Жомболок - Ока саянская 2014

Жомболок - Ока Саянская 2014

(ретроспективный дневник)

Предисловие номер раз:

Те читатели, кто всерьез увлекаются спортивным водным туризмом, и хорошо представляют себе, чем улово отличается от улова, а выражения "варящая бочка" и "заварной котел" отнюдь не ассоциируются у них с полевой кухней, а тем паче, ежели оные читатели, имея богатый бурноводный опыт, давно и успешно "мочат пятерочные и шестерочные срани", данное предисловие с полным на то правом могут спокойно пропустить и смело перейти к предисловию номер два, или же к непосредственному описанию похода. Всем прочим же, вероятно, будет интересно узнать, ЧТО же это за река такая - Ока саянская - чем примечательна, ГДЕ находится, и КОГДА на нее стоит ехать (т.е. кому и при каких условиях она может представлять интерес). Именно для них моя краткая туристическая справка-ликбез. Итак, по пунктам (начнем со второго):

Где?

Река эта находится в самам западном, самый красивом, труднодоступном и богом забытом районе Бурятии (который по этой причине также называют Окинским, а вовсе не по названию райцентра). Буряты зовут реку Аха (с ударением на второй слог), ну а нам, жителям европейской части России, привычнее величать ее именем нашей родимой Оки. Так и повелось, а чтобы не путать их, мы в своих отчетах рядом приписываем "саянская" (поскольку Окинский район Бурятии территориально относится к горной системе Восточного Саяна), хотя приписка эта напрочь отсутствует в официальном названии. Сама же Ока относится к бассейну Ангары, которая, как известно, вытекает из самого глубокого на планете и самого крупного пресноводного озера Байкал, и впадает в Енисей (хотя де-факто, это именно он является притоком Ангары). Кстати, один из главных истоков Енисея (Кок-Хем) расположен всего в двух километрах от истока ТиссЫ - главного притока Оки, т.е. они стекают с одного и того же участка Саянского хребта, но в разные стороны.

Что?

Река по бурятским меркам довольно длинная (хотя всего 630 км - меньше нашей Ветлуги), по большей части равнинная (т.е. широкая и спокойная, хотя имеет традиционное для саянских рек крупногалечное русло и берега), но на среднем своем участке какое-то время течет среди красивых горных хребтов, и в том числе, по 60-километровому ущелью Орха-Бом, где, будучи зажатой в узких скалах, начинает всячески проявлять свой характер и норов, и создает множество препятствий для любителей несложного созерцательного сплава, в виде всевозможных порогов и шивер. С точки зрения спортивного туризма, данный участок реки тянет на четвертую катамаранную категорию сложности (из шести возможных), байдарки же на Оке - и вовсе большая редкость, зато очень часто можно видеть рафты.

Когда?

Также стоит упомянуть, что река эта является своего рода "меккой" для любителей рыбалки, и особенно, для многочисленных охотников на царь-рыбу - легендарного тайменя, ибо это чуть ли не единственная саянская река, в глубоких омутах которой он пока еще, как ни странно, водится (в основном, в ущелье Орха-Бом). Но учитывая, какими темпами на реке в последние годы растет количество рыбацких катеров и моторок, а по берегам - рыбацких избушек и всевозможных вилл, боюсь, таймени скоро станут редкостью и здесь.

Предисловие номер два:

Пять лет назад, в составе форумской группы, мне уже довелось побывать на Оке саянской, это был мой первый опыт бурноводинга (после спокойной карельской "троечки"), и первый выезд за пределы Европейской части России. Изначально собирались начать поход с Жомболока, но не набрав достаточного количества опытных участников, решили не рисковать. И, как выяснилось позже, решение оказалось верным - воды в июле 2009-го в тех местах налило небывало много (на озере Хара-Нур, откуда вытекает Жомболок, уровень воды поднялся на 5 метров, затопив стоянки, тропы и избушки, о чем можно почитать в отчете Ильи Батракова, бывшего там в это же время), также залило половину стоянок на Жомболоке, а пороги стали чуть ли не шестерочными, по причине чего их все группы вынуждены были обносить.

 Мы же, сплавляясь по Оке от Орлика (райцентр Окинского района) и дойдя до устья Жомболока, решили тогда обкатать финальную его шиверу "Восторг водника" (в начале которой, у моста, и повстречали группу, заканчивавшую сплав по Жомболоку, и поведавшую нам о всех тамошних ужасах). Надо признать, прохождение данной шиверы на катамаране-двойке в условиях большой воды оставило настолько неизгладимый след в моей неокрепшей тогда еще психике, что вся остальная часть маршрута по Оке показалась скучной и простой, да и в последущие пару-тройку лет ничего сопоставимого по динамичности сплава мне не встречалось. Очень жаль было тогда, что Жомболок не захватили, и я пообещал себе, что обязательно на него когда-нибудь вернусь.

И вот, несмотря на то, что к 2014 году я уже успел побывать на гораздо более сложных реках, про свое давнее намерение все же не позабыл. Да и моей напарнице Маше после сурового Чулышмана хотелось чего-нибудь не сложнее четверки (или очень простенькой пятерки), и желательно, с красивыми горными радиалками. А это значит, настал удачный момент для осуществления двух давних задумок - многодневного пешего путешествия по Долине вулканов и сплава по Жомболоку (и Оке, в качестве выброски). Первая, пешая, часть этого смелого (а в чем-то - и, пожалуй, немножко безрассудного), предприятия, была детально описана в предыдущем рассказе "В поисках затерянных водопадов". Сейчас же вниманию читателя предлагается описание сплавной части этого похода, начиная с момента нашего прибытия на поляну стапеля. Итак:

5 августа. Стапель

Успешно завершив нашу нелегкую, но очень красивую девятидневную горную радиалку, и придя на стоянку на 42м пороге Жомболока, с которой ушли восемь дней назад, обнаруживаем полное отсутствие кого-либо, и ставим лагерь, застолбив поляну под нижегородцев. Прибывший вскоре челябинский авангард, слегка поворчав, вынужден встать немного в стороне. Тем временем мы идем за закладкой, без проблем ее отыскиваем и приступаем к стапелю, коим и занимаемся последующие часа два. Поскольку спутниковой связи у нас нет, существует ненулевая вероятность того, что нижегородцы, к которым мы договорились присоединиться на сплав, не поехали в Долину вулканов (например, по причине непроезжаемого из-за дождей болота), а сразу отправились на Жомболок. И если сегодня до конца дня они не появятся, то завтра нужно будет начинать подыскивать группу для совместного сплава. Несмотря на то, что именно с этой целью нами был взят автономный запас еды еще на неделю похода, четкого плана действий на этот случай нет, поэтому очень хочется надеяться и верить, что до этого не дойдет.

Тем временем внезапно налетевшая гроза вынуждает нас на время скрыться в палатке, а снова ее покинуть побуждает уже знакомый голос Димы Скворцова, нашего адмирала. Ура! Наши все-таки приехали! Из машины выгружается шумный табор, состоящий из 15 человек в возрасте от восьми до восьмидесяти лет (включая двух москвичей), с невероятным количеством багажа и жрачки – сразу видно, отдыхать народ привык на широкую ногу! Но Жомболок пойдут лишь два экипажа – четверка и двойка, остальные завтра утром планируют выспаться, не спеша собраться и поехать в Шарзу, где будут ждать нашего прибытия у моста, чтобы потом всем вместе заброситься сразу в начало шиверы “Восторг Водника”. Окончание стапеля, ужин и отбой.

6 августа. Сплав, день первый

С утра солнце, около одиннадцати стартуем (на самом деле было двенадцать, но наша компания, как выяснилось, живет по тувинскому (красноярскому) времени, что, пожалуй, более логично в этих местах). Вода средняя, идем разгруженными судами. Первой идет четверка, затем мы, последними - москвичи. Просматриваем  только именные пороги (Бильярд, Катапульта, Недотрога, Вариант), остальные идем сходу. Надо признать, порожки здесь очень эффектно выглядят на просмотрах - даже как-то боязно в них прыгать. Со временем становится понятно, что это такая особенность Жомболока - страшно только с виду, вода же при этом достаточно добрая. В 42м пороге “телемаркает” москвичей, и они заходят в основной слив кормой, выходят успешно. В следующем за ним “Бильярде” мы повторяем их “подвиг”, немного переработав на заходе вправо, но выходим также успешно.

И вот наконец самый грозный порог реки, да и вообще, всего маршрута - ее величество “Катапульта”! По отчетам, основные травмы и поломки, не говоря уже о переворотах, происходят именно здесь. Довольно мощный трехметровый слегка П-образный слив, неизменно вызывающий благоговейный трепет у любого новичка. Впрочем, бывалые водники, ходившие Жомболок ранее (а группа Скворцова как раз из таких) уже знают, что бояться нужно не его, а расположенного чуть выше по течению едва заметного сливчика (получившего неформальное прозвище "ключ от "Катапульты") с косой бочкой через все русло. Именно она определяет дальнейшую судьбу катамарана, уходящего в основной слив. Если не суметь пробить эту коварную бочку, то катамаран выбросит в левую, самую криминальную, часть порога, где и происходят обычно все неприятности.

Первой, как водится, идет четверка. Несмотря на то, что весь экипаж активно работает, заходную бочку быстро пробить не удается, в результате чего в слив падают чуть левее центра. Выходят на ровном киле, но, как позже выясняется, раму все-таки немного поломали, из-за чего встают на ремонт метрах в ста ниже по течению.  Следующими идти нам. Хорошенько разгоняемся, пробиваем бочку и благополучно падаем в слив чуть правее центра. На радостях заруливаем в улово сразу после него, решив напоследок еще раз полюбоваться красивой мощью только что пройденного порога и радостно помахать веслами одобрительно жестикулирующим зрителям на берегу, но внезапно выясняется, что выйти из этого улова не так-то просто, и приходится ради этого как следует попотеть.

Наконец благополучно выходим на струю и вскоре финишируем в небольшом озерце рядом с четверкой. После чего бегу сменить фотографа на пороге, чтобы снять прохождение москвичей. В слив падают строго по центру, да ещи и полу-лагом, из-за чего в какой-то момент становится за них страшновато. Но оверкиля избежать удается, а красивое выныривание их катамарана из бочки красноречиво объясняет происхождение названия данного порога.

Далее идем кильватерной колонной несколько номерных сливов, не представляющих особого интереса, но почему-то имеющих на заходе привязанные красные тряпочки и мешочки по левому берегу (очевидно, означающих "Стой! Впереди опасный порог! Просмотр обязателен!"), что несколько сбивает с толку, ведь смотреть там нечего.

Вскоре достигаем “Недотроги” - последнего серьезного порога Жомболока - смотрим, и по очереди проходим. Как и "Катапульта", порог выглядит с берега довольно мощно и красиво. В нашу воду крутая горка превратилась практически в слив с хорошей (хоть и проносной) бочкой. И точно так же, порог очень хочется обкатать еще разик-другой, но времени на это решительно нет (из-за ремонтных работ выбиваемся из графика) – на часах два, а в три нас ждет машина, поэтому приходится продолжить сплав. Дойдя до "Варианта", решаем идти левой протокой (вроде она поинтереснее). Адмирал уходит на просмотр, по возвращении сообщает, что в левой части слива зуб, поэтому всем держаться правого берега, и все будет хорошо. Проходим порог кильватерной колонной, без происшествий, но мощный двухметровый сливчик радует (а с учетом зуба, порог имхо вполне тянет на четверку).

На этом спортивный участок Жомболока временно заканчивается, и впереди нас ждет переезд сразу в конец реки - на выходную шиверу “Восторг Водника”, в начале которой сегодня надо встать лагерем. Наслаждаясь чудесной солнечной погодой и манящими к себе кристально-прозрачными изумрудными водами наконец-то успокоившегося Жомболока, лениво грябаем до шарзинского моста, где нас уже больше часа дожидается машина и рядом с ней - изнывающая на жаре оставшаяся часть группы, а также свежесваренная уха из хариусов, коими с нами великодушно поделились местные рыбаки (поскольку все наши собственные рыбаки в полном составе участвовали в прохождении Жомболока).

Обедаем, сушим шмотки и сплавное, сдуваем каты, не разбирая рам, затем вяжем их спасконцами сверху, на раму кузова, после чего все дружно загружаемся в наш ЗиЛ и переезжаем к последнему мосту. По дороге проезжаем мимо стада коров и яков, и наблюдаем, как один ячонок долго бежит рядом с машиной, пытаясь даже ее обогнать – похоже, принял ее за мамку. Поняв, что оторваться от него не удастся, водитель останавливается, оттаскивает ячонка на какое-то расстояние, после чего пинками и криками пытается прогнать. Наконец, ячонок обиженно удаляется восвояси, мы же продолжаем путь, обсуждая состоявшееся успешное прохождение Жомболока и делясь впечатлениями с остальными.

И вот мы прибываем к последнему автомобильному мосту на реке, где Жомболок делает затейливую петлю, два раза подряд разворачиваясь на 180 градусов. Чуть выше моста спокойное течение реки ускоряется и вскоре переходит в длинную бурную шиверу, получившую от благодарных туристов весьма лестное название "Восторг водника". Именно ее нам и предстоит завтра пройти. Ставим лагерь на живописной поляне левого берега, и приводим кат в боеготовность. Мельком смотрим шиверу – воды гораздо меньше, чем у нас в 2009м году, много камней в русле, но вроде криминала особого не видать. За ужином отмечаем успешное прохождение Жомболока, после чего мы раньше всех прочих отправляемся спать, дабы рано утром, до завтрака, успеть сбегать в радиалку на местные водопады.

7 августа. Сплав, день второй

С утра пасмурно (давно такого не было). Встаем ни свет, ни заря, убираем палатку, полностью запаковываем рюкзаки и гермы, и в половине восьмого выходим в радиалку, чтобы успеть вернуться к одиннадцати (именно на это время адмирал планирует закончить стапель двух оставшихся четверок и попытаться выйти на воду), и быть готовыми сразу же начать сплав. Движемся по дороге вдоль левого берега Жомболока и минут через двадцать достигаем стрелки Жомболока и Оки.

Левый берег Оки после стрелки становится высоким и скалистым, и остается таковым довольно долго, благодаря чему отсюда открываются весьма красивые виды. Сделав пару снимков, возвращаемся на дорогу и идем дальше. По дороге встречаем очередное стадо коров и яков, пытаемся их фотографировать, но яки не особо настроены позировать, поэтому оставляем их в покое и вскоре достигаем первой нашей цели – двадцатиметрового водопада "Малый Жомболок".

С удивлением обнаруживаем на месте одного из самых волшебных и величественных уголков Оки Саянской большую оборудованную поляну с лавками и навесами (практически, базарная площадь), асфальтированную дорогу рядом и большой железный забор по всему периметру водопадной чаши, с несколькими выступающими обзорными площадками. Вниз, к подножию водопада от забора в нескольких местах уходят железные лестницы с перилами (видимо, чтобы отдыхающие, приехавшие сюда на машинах, могли спуститься и искупаться в водопаде). Столь назойливое вмешательство цивилизации в первозданную сокровенную красоту этого места не может не вызвать нашего искреннего возмущения и праведного гнева. Фотографировать теперь тут стало особо нечего – всюду в кадр лезет этот забор,  да и погода не располагает – хмуро и вот-вот начнется дождь. Поэтому отправляемся по асфальтированной дороге к следующей нашей цели – Сайлагскому водопаду, которой и достигаем в районе девяти.

Водопад не столь величественен, как Малый Жомболок, но все-таки водопад. Несколько каскадов, основной из них метра четыре высотой. Водопад располагается под мостом в каньоне Сайлага – левого притока Оки Саянской. На дне каньона вода едва струится меж камней, да и сам водопад довольно хилый - все пересохло. Спускаемся и гуляем по дну каньона. Рядом с мостом располагается старый заброшенный мост через каньон. Начинающийся дождь загоняет нас под него, где мы перекусываем и фотографируем красивые стенки каньона.

В прошлый раз мы, наивные, пытались дойти до этого водопада от устья Сайлага, идя прямо по руслу – промучились с час, но так и не дошли. А всего-то и надо было вылезти наверх на Малом Жомболоке и пройти 200 метров по дорожке!

Наконец, в начале одиннадцатого продолжаем путь. С моста хорошо виден белый городок в долине Сайлага - это горно-обогатительный комбинат “Хужир Энтерпрайз”, разрабатывающий Коневинское месторождение рудного золота. По-видимому, именно золотодобытчики приложили руку к “окультуриванию” мест отдыха на Малом Жомболоке.  Впрочем, нам интересен не комбинат, а Окинская пещера, находящаяся где-то поблизости. Ее координат у нас нет, поэтому идем по следам “Капитана Гранта”, т.е. по треку Ильи Батракова, который тоже пытался ее найти два года назад. Сперва трек поднимается вверх по Сайлагу до следующего моста, затем переходит его и возвращается к нашему лагерю практически напрямик, по сильнопересеченному участку лавы.

Так и не найдя пещеры,  возвращаемся в лагерь в начале двенадцатого. Стапель еще далек от завершения, и сразу видно, что в ближайшее время никто стартовать не собирается. Последующие три часа проходят в прогулках вдоль шиверы и попытках ее тщательно просмотреть. По причине большого количества камней в русле адмирал принимает решение не пускать женщин и детей в первую половину шиверы, а катамараны по очереди перегнать штурмовым экипажем к концу самого проблемного участка. Около двух часов нам дают отмашку стартовать.

Заносим свою двойку несколько выше моста, ибо не можем отказать себе в удовольствии пронестись на скорости под мостом, чтобы сразу же после этого пройти крутой зигзагообразный вираж – изюминку шиверы. В 14.15 стартуем и через 12 минут чалимся на стрелке с Окой, успешно пройдя все два километра скоростного слаломного потока. Впечатлений получаем едва ли не больше, чем от пятерочных порогов Жомболока. Ждем остальные экипажи, но их что-то не видать. Пытаясь как-то скоротать время, осматриваем обширную стоянку, находящуюся здесь, на стрелке, а также недавно появившуюся радость туристов - стационарную баню.

Банщика на месте не обнаруживаем, но на дверях указан телефон для связи. Как выяснилось позже, помывка стоит 200 рублей с человека, и может проводиться даже в отсутствие банщика, силами самой группы. Деньги оставляются в коробочке – расчет на честность и порядочность - картина просто идиллическая для матушки-России!  Интересно, сколько еще продержится… Неподалеку от бани обнаруживаем еще один сарай-бытовку местных геологов-золоторазведчиков (увы, долина Жомболока и прилегающего к ней участка Оки с недавних пор привлекает их повышенное внимание, что со временем может не лучшим образом сказаться на экологии здешних мест)

Так и не дождавшись группу, идем вверх вдоль шиверы до самого моста и возвращаемся обратно. Похоже, вязка и перегонка катов заняли куда больше времени, чем предполагалось, поэтому адмиральский катамаран показался на стрелке лишь в районе пяти. Становится понятно, что до Орха-Бома мы сегодня точно не дойдем. Дожидаемся остальные каты и продолжаем сплав. Минут через пятнадцать причаливаем к левому берегу для группового осмотра Малого Жомболока.

Поскольку водопад с Оки не видно, раньше был риск проплыть мимо, сейчас он ликвидирован – прямо на берегу оборудованная площадка, с дощатым настилом и железной лестницей, ведущей на верхнюю террасу. Настил же ведет прямо к водопаду,  и перед озерцом заканчивается площадкой со скамьями и шкафом для одежды. От нее к самому водопаду вдоль скальной стенки ведет железная лестница с перилами, которая, в свою очередь, заканчивается небольшой площадкой прямо под струями воды. В общем, место полностью “окультурили”. Возвращаемся к катам, перекусываем, и отправляемся на поиски приличного места для ночевки.

Около семи причаливаем к правому берегу напротив Хужира, и ставим лагерь среди тополей за галечным пляжиком, пройдя от стрелки с Жомболоком примерно 10 км. Место так себе, но жить можно. Вокруг песчаное поле густопахнущей полыни и эдельвейсов, с обильными следами жизнедеятельности коровок и лошадей, до ближайших кустов метров двести.  По ту сторону реки прямо перед нами величаво возвышаются три горы, и еще несколько слегка выглядывают из-за них. Какая-то из них, возможно - Хойто-Ула (3149 м) – высшая точка хребта Кропоткина (не уверен, что ее видно из Хужира). Видно трассу, по которой время от времени проезжают машины, и огоньки хужирских домов. Ужинаем и под долгое оглушительное курлыканье журавлей (и откуда их тут столько!) отправляемся ко сну. Второй день сплава закончен.

8 августа. Сплав, день третий

Ясная звездная ночь (но уже не такая холодная, как в долине Жомболока), запомнившаяся оглушительным курлыканьем журавлей, обосновавшихся где-то поблизости, и солнечное утро. Неспешно собираемся и выходим в половине двенадцатого. Мы с адмиральской четверкой идем вместе, остальные катамараны– кто в Хужир по магазинам, кто на рыбалку встает, договариваемся собраться вместе перед Орха-Бомом. Грябаем, наслаждаемся природой.

Практически сразу обращаю внимание на постоянные крики коршунов, которые раздаются чуть ли не ежеминутно, то тут, то там. Не припоминаю, чтобы слышал хоть раз их на нижегородчине – почему-то наши коршуны ведут себя тихо, хоть их и много. Подозреваю, что здесь их все-таки гораздо больше, поэтому криками они, возможно, как-то пытаются обозначать свои участки охоты. На воде периодически встречаются интересного вида утки (таких у нас нет) двух видов. Пытаемся фотографировать, и позже пытаемся определить, “что за птица”. Основное предположение – большой крохаль и краснозобая казарка.

Через три часа неспешного сплава, пройдя около 24 км, достигаем входа в ущелье, и встаем на перекус, в ожидании остальной группы. В половине пятого все вместе продолжаем сплав. Вход в ущелье представляет собой красивый каньон с отвесными скальными стенками, сверкающими на солнце, подобно стенам какого-то сказочного золотого замка. Скалы правого берега – гора Орха-Бом, возвышающаяся над неспешно текущими прозрачно-зеленоватыми водами Оки более, чем на 1200 метров, скалы левого берега метров на сто пониже. Плывем, не спеша, любуясь величием природы, но вскоре налегаем на весла, чтобы поскорее пройти первые пороги и достичь наконец стоянки.

Примерно через полчаса после начала ущелья достигаем первого порога – Трех геологов. По нашей воде сложностей не представляет - лениво отгрябываемся от слабого навала на скалу правого берега, и спокойно встаем в улово, снимая прохождение четверок на гоупрошку. Еще через 20 минут сплава следующий порог – Пронеси Господи-1. Шивера, с крупным камнем посередине, проходится спокойно.

Менее, чем через километр достигаем небезызвестного прижима в скалу Каландаришвили. Скальный карман по левому берегу, на который ощутимо наваливает. Мы на всякий случай заблаговременно уходим в правую часть струи (насколько это позволяют торчащие прибрежные камни), и разглядываем прижим с безопасного расстояния. Остальные катамараны проходят порог по центру, впритирку к скале, испытывая бурю эмоций (порог, таким образом, получил в нашей группе приз зрительских симпатий)

К шести вечера достигаем кульминации Орха-Бома – Окинского порога. Несколько валов, не более двух метров высотой. Проходим сходу, походным порядком, по валам, чуть правее центра. Неожиданно скучный порог. В 2009м году по воде выше средней у нас тут  эмоций было куда больше. Практически не останавливаясь, идем следующий, Бурятский порог (также известным по лоциям как "Интеграл"). Большой камень на заходе, полуобливной даже по низководным лоциям, у нас был не обливным совсем. Четверки традиционно идут канализацией слева от него, дабы не рисковать детьми на последнем пороге сплавного дня, мы же проходим справа, по центру струи, прямо через “котел”. Бочкой умывает и на секунду задерживает, выходим без особых усилий. В целом, порог смотрится поинтереснее Окинского.

Сразу за Бурятским порогом встаем на “музейную” стоянку по левому берегу (где расположен первый из двух туристических музеев на Оке) – назавтра здесь запланирована дневка с баней. Собираем плавник, готовимся к дневке. В ходе долгих посиделок у костра отмечаем прибытие в Орха-Бом и успешное прохождение первых порогов. От начала ущелья пройдено 10 километров, от Хужира – 36 (за сегодня), всего же по Оке – 48. Третий сплавной день закончен.

9 августа. Сплав, день четвертый. Дневка.

Снова теплое солнечное утро. Около десяти, пока большая часть группы еще отсыпается после вчерашних ночных посиделок, выходим вдвоем с Машей в радиалку на очередной водопад (о существовании которого мы в свое время узнали из нитки маршрута Ильи Батракова) - похоже, последнего в нашей коллекции водопадов этого саянского похода. Радуемся, что нам наконец-то повезло на солнце - ведь все предыдущие "водопадные" вылазки проходили в пасмурную погоду. Не иначе, дух Саян решил мне таким образом сделать подарок на день рождения )

 Спускаемся чуть ниже стоянки до ближайшего ручья, далее поднимаемся вдоль него по тропе (где Маша совершенно случайно замечает редкую краснокнижную орхидею, которая никогда не встречалась нам ни до, ни после этого дня - Гнездоцветку клобучковую), местами тропа выходит на курумный язык и там теряется, продолжаем подъем прямо по валунам, и вскоре достигаем небольшого каньона с крутой галечной осыпью в качестве ложа.

Взбираемся по камням наверх вдоль каскадов ручья, и, наконец, выходим к пятнадцатиметровому отвесному водопаду. Фотографируем красавца и пытаемся подняться еще выше по скалам, в надежде, что удастся снять водопад с верхней точки. К сожалению, он быстро скрывается за непроходимыми скальными выступами, но продолжаем подъем в надежде выйти на скальный гребень над нашей стоянкой.

 Багульник и бадан, сменившие всю прочую растительность, указывают уже на достаточно приличный набор высоты. Понимая, что больше бадан в этом походе мы уже вряд ли встретим, набираем полные карманы его сухих листьев на чай.

Постепенно подъем становится все круче и круче, и приходится подниматься чуть ли не свободным лазом. А тут еще начинается дождик, из-за чего камни и корни деревьев становятся скользкими. В результате, окончательно упершись в скальник, на высоте около 1500 метров (что примерно на 400 метров выше уровня нашей стоянки) поворачиваем обратно, сфотографировав напоследок кусочек Оки с высоты птичьего полета.

В половине третьего останавливаемся на перекус немного ниже водопада, среди цветущего кипрея, а спустя час мы уже снова в лагере.

Остаток дня уходит на отдых, топку бани, прогулки по берегу до бурятского порога (оба ручья на галечном левом берегу полностью пересохли), совмещенные с собирательством плавника, и ознакомление с местным туристическим музеем.

Печально наблюдать, что многие несознательные граждане из числа туристов вместо резьбы по дереву и прочих оригинальных поделок оставляют после себя в качестве экспонатов всякий мусор и хлам, типа разломанной гитары (которую дальше везти, понятное дело, смысла нет), рваных кроссовок и т.п. Увы, но весьма скоро музей этот рискует превратиться в банальную помойку… Наконец, баня готова -  моемся, затем традиционные песнопения у костра и отбой.

10 августа. Сплав, день пятый.

Солнечное утро. Хорошенько выспавшись и перекусив, в половине двенадцатого выходим на воду. Следующие пороги – “Пронеси Господи-2” и “Ары-Борье” даже не идентифицируются. В нашу воду это едва журчащие каменистые шиверки, никаких навалов, прижимов и валов нет и в помине. Водопадные притоки почти все пересохли. Обращает на себя внимание большое количество рыбацких моторок – в 2009м году они так высоко еще не поднимались. Перед первым “Харагольским” встречаем молодежную группу москвичей, которые его зачем-то очень долго (часа полтора) просматривают, пропустив вперед уже несколько групп

Дожидаемся наших рыбаков, наконец-то порадовавших действительно внушительным уловом, перекусываем и около четырех продолжаем сплав. Харагольский – очередная шивера, чуть мощнее предыдущих, с небольшой проносной бочкой. “Харагольский-2” также идентифицировать не удается. Дальше грябаем до стоянки за устьем Тэргэтэ (в прошлый раз нам это место очень глянулось). Незадолго до нее встречаем на левом берегу земляков – группу Димы Кольцова. Немного пообщавшись, продолжаем путь и в начале седьмого достигаем устья Тэргэтэ.

И до, и после устья – сплошные стоянки, и почти все заняты, около пяти групп. Вскоре достигаем свободной стоянки в симпатичном сосняке, прямо напротив большой отвесной скалы, и встаем лагерем. Через несколько минут очередная группа занимает следующую стоянку, в пятидесяти метрах ниже по течению – ничего не скажешь, популярное место! Рыбаки, которым сегодня был дан полный карт-бланш, радуют приличным уловом – полная сковорода хариуса и ленков, на ужин употребляем все это в горяче-копченом виде. Долго засиживаемся у костра, наслаждаясь звездным небом и ослепительно сияющей скалой в лучах полной луны. За день пройдено 37 километров, это уже становится, своего рода, ходовой нормой. Пятый день сплава окончен.

11 августа. Сплав, день шестой.

С утра солнце и густой туман. Снимаем скалы в тумане, завтракаем и, по традиции, в половине двенадцатого выходим. Сразу же проходим “Мельницу” – очередная чуть более мощная шивера. Через час проходим “Центрифугу” – последний именной порог на Оке Саянской. Наша двойка идет по центру – хорошие умывающие валики и неплохая бочка. Думаю, по большой воде порог должен быть довольно мощным и интересным. Четверки идут более спокойным левым краем струи.

Через четыре километра практически прямого участка – устье Хойто-Оки (что означает “Северная Ока”, хотя впадает при этом с запада) с расположенной здесь оборудованной стоянкой, запомнившейся мне очень приятной дневкой в 2009-м году. Еще через полтора километра – устье Урда-Оки (“Южная Ока”, впадает действительно с юга), с расположенной здесь избой. Это место, известное среди туристов как “Трехочье”, считается официальным окончанием орхо-бомского ущелья. Также, здесь заканчивается территория Бурятии, чья граница с Иркутской областью идет как раз по Урда-Оке, а затем какое-то время по Оке.

Но, несмотря на то, что Орха-Бом кончился, по берегам продолжаются вполне симпатичные (хоть и невысокие) горки и скалы, а на реке периодически встречаются галечные шиверы, что придает сплаву хоть какую-то динамичность. Все больше моторок и катеров, все чаще встречаются свежепостроенные виллы. Иной раз даже сторожевые собаки бегают по берегу и пытаются отогнать нас громким лаем. И сюда добрались длинные цепкие щупальца цивилизации… Начинаем постепенно подыскивать большую оборудованную стоянку для нашей толпы, но с ними на этом участке реки обстоит довольно туго.

В половине четвертого доходим до стоянки в устье Жарбагая, правого почти пересохшего притока. Стоянка очень приятная и уютная, но тесная, максимум на три-четыре палатки – идем дальше. Через 2,5 километра ниже Жарбагая влетаем в неожиданно мощную шиверу с большими валами (впрочем, легко обходимыми слева), умывающими с головой (приятный сюрприз, по лоциям ничего особенного тут не припоминаю), и в четыре встаем на левом берегу сразу за устьем Мангад-Гола на более-менее приличной стоянке с обилием еловых дров – последний кусочек Бурятии (в полукилометре ниже  граница Бурятии заканчивается и по левому берегу Оки). Ставим лагерь, гуляем по хорошо проторенной тропе вдоль ручья и дожидаемся наших рыбаков – часа через два они прибывают и снова радуют нас обильным уловом. На этот раз решаем его пожарить. За день пройдено стандартные 38 километров. Шестой день сплава окончен.

12 августа. Сплав, день седьмой.

Ночь запомнилась необычным происшествием - внутри палатки обнаружилась мышь, которая, как выяснилось, прогрызла дырку в нашей силиконовой "Веге", видимо, учуяв запах еды. Отсюда мораль: еду в палатке лучше не держать, а прятать в гермы и подвешивать на деревьях.

С утра традиционно солнечно. Выходим несколько раньше обычного, в половине одиннадцатого, поскольку завтра уже надо вставать на антистапель, а идти до него еще почти 120 километров! В районе часа достигаем интересного места – высокой (более 150 метров) отвесной скалы левого берега, прозванного “Китайской стеной”. Вот бы оказаться наверху и поснимать окрестности! Напротив скалы – песчаный пляж и занятая кем-то стоянка (что неудивительно – место не менее харизматичное, чем стоянка на Тэргэтэ). Далее река огибает “стену” с юга почти круглой семикилометровой петлей, и мы оказываемся по другую ее сторону  на расстоянии менее пятисот метров от ее начала.

Здесь уже стена предстает нам не отвесной скалой, а сравнительно пологим лесистым склоном. Был бы хотя бы час-другой свободного времени, можно было б отсюда вскарабкаться наверх и пофоткать, но адмирал не разделяет моего энтузиазма, и не согласен даже на перекус в этом месте, поэтому продолжаем путь (в результате на перекус встаем, согласно графику, в паре километров ниже, сразу за шиверой Дурной). Ну что ж, зато будет еще один маленький повод вернуться в эти края!

Перекусив, продолжаем путь. Все чаще начинают встречаться выматывающие участки широких разливов и плесов, проходить которые дополнительно мешает встречный ветер. Тем не менее, к семи вечера проходим 62 километра, и встаем на ночевку в небольшой бухточке левого берега, сразу за горой Быков Лоб. В среднюю воду к стоянке можно подплыть прямо на катамаранах, но по нашей воде приходится проводить метров пятьдесят по галечной отмели. В этом месте имеется неплохая сосновая стоянка с дровами, рядом с которой – рыбацкая изба (мы ее застали еще строящейся). Ужинаем и спать. Седьмой день сплава окончен.

13 августа. Сплав, день восьмой.

С утра густой туман и ясное небо – похоже, нас ждет еще один жаркий солнечный денек! Фотографируем красоты (последняя возможность поснимать горки!), собираемся и в половине одиннадцатого выходим. Через десять минут достигаем водораздельного хребта с большой речкой Гуник – до нее по прямой меньше трехсот метров, но она будет течь параллельно Оке еще десять километров, прежде чем, наконец, впадет. Народ, не ожидающий сегодня никаких бурляшек, сплавляется без гидрашек. Однако речка быстро дает понять, что рано еще расслабляться – парочка шивер с хорошими валиками встречаются практически сразу после старта, в результате чего ноги заливает прохладной бодрящей водичкой - ну да ничего, на солнышке быстро согреваешься и обсыхаешь. 

В районе одиннадцати проходим последнюю сравнительно мощную Арзоминскую шиверу (расположенную чуть ниже впадения правого притока Арзома). В конце нее, напротив левобережного скальника, по правому берегу имеется хорошая оборудованная стоянка – последняя среди гор (дальше река уже уходит в леса, и в зону сплошной населенки), а чуть ниже этой стоянки, как позже выяснилось, в зарослях кедра местное население ведет добычу кедровых орехов.  

Сразу после скальника по левому берегу к реке подходит дорога, и далее на протяжении семи километров идет вдоль реки (плес Братский), огибая гору Большую (всего-то 935 метров, но здесь это уже много), после чего уходит от реки в сторону Левого Сарама (первый населенный пункт после Хужира). Но примерно в это же время дорога подходит к реке и по правому берегу, и следует вдоль нее до Правого Сарама (расположенного прямо напротив Левого), и далее. Соответственно, возрастает и количество рыбаков.

Пройдя семь километров Братского плеса, и оставив за спиной последнюю горку, встаем на перекус на правом берегу, в районе урочища Под Дабаном. Впереди перед нами простирается сплошной лес, а река приобретает характер равнинной. Пришла пора прощаться с Саянами!

Далее адмирал дает всем приказ, на случай отставания от коллектива, “идти левыми протоками” до самого Верхнеокинского, и уходит на своем катамаране вперед. Начинается участок лесных разбоев (не путать с лесными разбойниками! речь в данном случае всего лишь  о разбиении русла на множество параллельных проток).

Мы, несколько подотстав от группы, идем весь этот заключительный участок одни, и честно держимся левых проток. Даже когда основное русло явно уходит направо, а налево – всего лишь узкий мелкий ручеек (но приказ есть приказ!), и таким образом вместо Оки остаток трека рисуем по руслу протоки Тунгуски. Несмотря на то, что километраж по ней несколько ниже, чем по основном руслу, текуха местами почти отсутствует - как следствие, на поляну антистапеля прибываем лишь около шести вечера, с часовым отставанием от группы. Как выяснилось, группа шла основным руслом, а не по Тунгуске, объяснив свою логику так: Есть левые протоки, а есть левые “левые”, и в “левые” идти не надо! Ну да ладно, зато путь по Тунгуске был, я уверен, намного более нескучным!

На просторной поляне в сосновом бору уже стоят группы три, включая Кольцова – ставим наш лагерь по соседству с ними. Сразу же обращает на себя внимание зверское количество муравьев – они повсюду, мелкие, но агрессивные и кусачие. Зато полностью отсутствуют комары и прочие кровососы! Разбираем катамараны, развешиваем сушиться поддувы и сплавное. А вечером и всю ночь у костра, при полной луне, грандиозная “попой-ка” двумя группами, в какой-то момент к нам присоединяется и третья (из Курска) - гитары и веселый ор не умолкают до самого восхода солнца. За день пройден оставшийся 51 километр, последний день сплава закончен!

14 августа, выброска.

С утра снова солнце! Пакуем рюкзаки, готовимся к отъезду. В оставшееся до машины время идем на речку мыться перед долгой дорогой. Здесь сталкиваемся еще с одной особенностью местной фауны - пока стоишь по колено в воде и намыливаешься, твои ноги буквально облепляют стаи мелкой рыбешки (сантиметров 5-7 длиной) и начинают обкусывать кожу, что вызывает щекотливые ощущения. Рыбки совсем не боятся человека, и их можно даже брать в руки (на опущенную в воду руку они набрасываются точно так же). При ближайшем рассмотрении напоминают пескаря – такая же коричневато-пятнистая тушка, только усиков нет. Жаль, фотика с собой не было, поэтому по памяти определить эту саянскую “пиранью” затрудняюсь. Точно не хариус. Возможно, молодь тайменя или ленка. А может, и гольян, но явно кто-то плотоядный. Вот такой вот свой фиш-пилинг у нас в Саянах имеется, и в Таиланд ездить не надо!

Вскоре за нами приезжает заказанная машина, и около двух выезжаем. Заехав по дороге в магазин в Верхнеокинском, и затарившись кто пивом, кто йогуртом, через полтора часа прибываем на станцию Зима. Здесь нам предстоит решить проблему с провозом наших катамаранов – в прошлый раз, на заброске, нас ни в какую не хотели сажать в поезд без багажной квитанции на негабаритные упаковки с железом, поэтому сейчас решено все необходимые квитанции оплатить заранее (поэтому и приехали на станцию с хорошим запасом по времени).

Но в кассе нас огорошивают, что с 11 августа (т.е. три дня назад) вступили в действие новые правила провозки багажа, и теперь негабаритный груз не может быть провезен с собой ни при каких условиях (даже в багажном купе поезда), а исключительно должен отправляться грузобагажом. Параллельно выясняется, что грузобагажное отделение на станции Зима закрыто на технический перерыв с 15.00 до 21.00 (т.е. багажный поезд прибудет раньше, чем это отделение откроется). На вопрос, что же нам делать, кассиры разводят руками. Вот такой очередной маразм РЖДшников вообще, и Якунина, в частности.

Делать нечего – кто-то договаривается с какими-то незнакомыми туристами, уезжающими на пару часов позже нас, отправить катамараны в Нижний грузобагажом, мы же морально готовимся биться насмерть с начальником поезда. Наконец, через пять часов томительного ожидания поезд прибывает, и мы бросаемся в атаку. Проводник, как и ожидалось, пускать отказывается, вызываем начальника поезда, и всей толпой в течение десяти минут громко возмущаемся и взываем к его совести. Нам повезло – женщина оказывается добрая и идет навстречу, разрешает погрузку с условием, что в проходе ничего не будет торчать. Условие совершенно смехотворное – у нас никогда ничего не торчит, тем более в этот раз плацкарт старой планировки (не “кастрированный”).

В общем, отделались на этот раз легким испугом, но всем туристам стоит задуматься! Забегая вперед, скажу, что отправленные грузобагажом катамараны шли три недели, а мы к этому времени уже успели заменить свою неразборную раму на полностью разборную (ну и совсем уж забегая вперед, через несколько месяцев, по причине нехилой волны праведного народного гнева, идиотское постановление Якунина было скорректировано, и катамараны снова разрешили возить в поездах. Да здравствует справедливость!)

Ну а дальше трое суток обратной дороги (в Новосибирске пересели в брестский поезд, там никто и слова не сказал – всегда уважал Беларускую чыгунку!), и вот мы дома! Наш поход окончен!

Послесловие

Что ж, очередной поход состоялся, пора подвести кое-какие итоги и вспомнить еще раз основные впечатления:

1. Окинский район Бурятии вновь подтвердил свой статус красивейшего уголка Восточного Саяна. Задуманная пеше-водная связка из двух маршрутов (9 дней на кольцо вокруг Долины вулканов и озера Хара-Нур и столько же - на сплав по Жомболоку и Оке, включая стапель и антистапель) полностью себя оправдала, а формат категорийного сплава с более-менее равноценной пешей частью доказал свое законное право на жизнь (кстати, это у нас уже второй опыт похода в таком формате, первый был на западносаянской реке Оне). К сожалению, пока любителей подобного формата не так много (откровенно говоря, мне они вовсе неизвестны), поэтому планирование подобного похода сопряжено с рядом определенных трудностей (например, умудриться найти группу на заброску и группу на сплав в нужные, строго определенные отпуском даты, при этом чтобы сплав был не более 9-10 дней, что для Жомболока-Оки - редкость) и подвержено действию случайных факторов (непредвиденные задержки и срывы графика из-за погоды, поломок, травм, болезней, что, при отсутствии какой-либо связи с группой выброски, может помешать с ней встретиться). Но трудностей бояться - в походы не ходить, и тем приятнее, когда все получается в соответствии с задуманным!

2. На Жомболоке мы, для своего текущего уровня опыта, оказались весьма своевременно - его вполне хватало для уверенного прохождения всех препятствий (коих, к сожалению, там совсем немного), при этом речка вовсе не показалась простой, и впечатления от нее остались лишь самые положительные (с удовольствием бы обкатали как-нибудь снова). А вот Ока саянская в этот раз воспринималась откровенно скучновато в плане спорта (хотя, возможно, виной тому очень низкий уровень воды). Впрочем, саянские красоты и неизменно солнечная погода (а также хорошая рыбалка) отчасти компенсировали сей недостаток. В общем, река сугубо для отдыха. Правда, дыхание цивилизации ощущается на ней с каждым годом все сильнее, что не может не удручать.

3. Но все же главное впечатление от похода - не Ока, и даже не Жомболок, а незабываемое путешествие к урдашанским мраморным каньонам и водопадам. Без этого данный маршрут теряет почти все свое очарование (а потому настоятельно не рекомендуем пренебрегать замечательной возможностью прогуляться по Долине вулканов, если вдруг туристические пути-дороги когда-нибудь приведут вас в те волшебные края). В ходе наших пеших путешествий и радиалок удалось посетить и сфотографировать десять водопадов, семь озер и четыре каньона, а также повидать в дикой природе благородных оленей и собрать приличную фотоколлекцию саянской флоры, включая краснокнижные виды (благодаря чему в дальнейшем возникла идея создания на данном сайте раздела по флоре и фауне)

Выражаем благодарность группе Галины Марченко и Владимира Царева (Москва), и отдельно, Дмитрию Скворцову (Нижний Новгород), благодаря кому удалось наконец осуществить эту интереснейшую задумку. Спасибо, друзья!

Ну вот, пожалуй, и все. Спасибо всем, кто дочитал рассказ до конца, и

УДАЧНЫХ ВСЕМ ПОХОДОВ!