Aloha Hawaii (Четыре Гавайских острова)

 

Предисловие

 

(Для поиска координат описанных в отчете мест ночевок, туристических объектов и других достопримечательностей – открыть соответствующие фото, найти под ней слова «Показать на карте» или «Объекты на фото» открыть их и посмотреть отметку местоположения места съемки или заинтересовавшего объекта на карте)

 

Маршрут и цели этого путешествия были задуманы еще давно и внезапно натолкнувшись на неожиданно значительно подешевевшие во второй половине января 2020 года цены на перелеты, в ноябре 2019 г. мы покупаем билеты по сложному маршруту компании Дельта: Перелет Москва - Гонолулу, через Париж и Сиэтл, назад прямой вылет с острова Мауи в Москву через Солт-Лейк-Сити и Амстердам.

Внутренних перелета мы приобрели три: Гонолулу- остров Кауаи; остров Кауаи- остров Большой (Кона); остров Большой – остров Мауи.

Закупать продукты планировалось в сетевых магазинах Walmart и Safeway, там же в имеющихся в них кафе или купленной готовой едой, мы довольно часто обедали и пару раз ужинали.

От покупки и поисков газа на каждом острове мы отказались и прихватили с собой (для готовок в кемпингах) котелок, подставку и сухое горючие.

Аренда машин на всех четырех островах не доставила особых хлопот, выбор был большой и цены вполне разумные.

Как и планировалось - основное проживание предполагалось в бесплатных кемпингах, но т.к. на Острове Оаху их довольно мало, либо доступ к ним ограничен, то для удобства в Гонолулу было забронировано две ночи в кондоминиуме (номер-студия). Кроме того, из-за позднего прилета на остров Мауи, чтобы не искать места в бесплатных кемпингах, был забронирован имеющий в интернете свой личный сайт кемпинг Camp Olowalu. Последнюю ночь на Мауи, опять же для удобства сборов перед отлетом домой и приведения себя в порядок была забронирована комната в одном из хостелов городка Ваилуку с кухней и неким набором бесплатной еды.

Бронирование жилья на Гавайях вызывает удивление не только сильно кусающимися ценами, но и тем, что именно на Гавайях кажущиеся вначале дешевые предложения, после накрутки скрытых платежей - разных налогов и сборов становяться порой более чем в два раза дороже. Сайт «Airbnb» в этом случае тоже выдает всякие неразумные предложения – вместе со сборами на уборку, различными налогами и услуг самого сайта цены на частное жилье становиться не чем не дешевле цен отелей или гостиниц.

В конечном итоге, как бы там ни было, эта поездка с самостоятельным бронированием билетов, жилья, транспорта и с самостоятельной подготовкой маршрута обошлась нам, наверно, не менее чем в пять-шесть раз дешевле, чем предлагаемые разными тур. фирмами, дорогие, не интересные, скучные и не насыщенные туры, имеющиеся у них по Гавайским островам, впрочем, подобных насыщенных туров, какие можно организовать самим и какой осуществили мы, не бывает вообще.

Мы были свободны в своих действиях, вооружены несколькими навигаторами (с отмеченными достопримечательностями, планируемыми и предполагаемыми местами ночевок), собранной информацией, картами и т.д. Наша поездка удалась на все 100% и даже погода нас не подвела – за все время дождь был всего один раз и ничем нам особо нам не помешал.

В нац. парки мы попадали по имеющемуся у нас, купленному в предыдущую поездку, годовому входному билету, вход к некоторым достопримечательностям (японскому храму, некоторым водопадам), а также некоторые стоянки были платные, но таких случаев было совсем немного.

И последнее, почти по всем Гавайским островам проживает некоторое количество бродяг - лично нам они не доставили ни каких неудобств, но иногда они могут шнырять по диким или полудиким пляжам и неорганизованным стоянкам и следить за своими вещами и машиной было бы не лишним.

 

Раскладка поездки по дням

 

17 января

 

Вечер – посадка на «Ласточку» Н. Новгород-Москва, переезд аэропорт Шереметьево.

(Большинство времени Шереметьево, во время ожидания вылета мы провели в Prioriti pass)

 

18 января

 

Ранний вылет в Париж.

В Париже неожиданно возникла серьезная проблема. При времени стыковки всего в 1.5 часа при переходе из одного терминала в другой скопилась огромная, много-сотенная очередь для проведения шмона пассажиров.

Поняв, что по-честному отстоять эту очередь у нас не получиться, мы в наглую залезли в самый ее конец - где уже начинался поток к просвечивающим приборам. Конечно, кто-то пытался нам возражать, но, на удивление, драться с нами никто не стал, тем более, что все, особо недовольные нашими действиями, могли бы обратиться в Страсбургский суд – он же находится здесь, во Франции.

По другому-бы успеть на наш рейс у нас бы не получилось – в нашем случае поездка не сорвалась и далее был перелет в Сиэтл, а затем перелет Сиэтл-Гонолулу.

= = = = = =

Прибытие в Гонолулу, аренда машины (разница во времени с Москвой 13 часов). За руль машины мы сели уже около полуночи по местному времени и сразу отправились спать в присмотренное заранее на картах Гугл место – отворот с трассы 61, к смотровой площадки Pali Lookout – Nunuanu Pali Drive, на котором (не кем не посещаемым ночью) мы нашли защебененный прижим (стоянку у дороги), установили палатку и около часу ночи уснули.

Платить за эти пол ночи ещё дополнительно 170 «лишних» американских рублей в кондоминиум (студию) мы не планировали -туда мы еще успеем заселиться этим же вечером на две следующие ночи. 

Росший в этом месте, в горах, высокий лес шумел листьями на ветру, но у нас было тихо, тепло и за всю ночь до рассвета мимо нас проехало всего две машины.

 

19 января

 

Подъем на рассвете. Приготовление контрабандных бутербродов, роллтонов и чая на сухом спирте (любые продукты, ввозимые в США нужно декларировать, но все-же, кое что мы привезли с собой и не только на первое утро, но и несколько пакетиков гречки, овсяных каш и супов, которые впоследствии готовили, заправляя американским беконом или мясом индейки).

Посещение первой достопримечательности в этой нашей поездке - смотровой площадки Pali Lookout, устроенной над пробитом в горе по 61 дороге тоннеле, в 150 метрах от которой мы провели ночь.

 

 

Затем мы заглянули в японский храм Бёдо-ин (Byodo-in)

= = = =

(В долине храмов, на безветренной стороне Оаху, уютно разместился красивый буддистский храм Бёдо-ин (Byodo-In). Гавайский Бёдо-ин основан в 1968 году и является точной копией знаменитого храма с тем же названием в Киото, Япония. Храм был построен к столетнему юбилею первых японских переселенцев на острове, которые пришли на Гавайи в поисках работы на сахарных плантациях.

 

Интересным фактом является то, что это огромное сооружение было построено без единого гвоздя!
В храме хранится 3-метровая статуя Будды, а на стенах изображена "Хо-о" - мифическая китайская птица. Края крыши также украшены изображениями этих птиц, а само здание называется Хо-о-до, или зал Феникс. Перед входом в священный зал вас попросят снять обувь.

Слева от храма установлен трех-тонный медный колокол Мира. Говорят, если позвонить в него, колокольный звон очистит разум от зла и искушений.

 

Потрясающе красивый ландшафт вокруг храма дополняет зеркально-спокойное озеро с павлинами, лебедями, утками и маленьким водопадом. В небольшом искусственном пруду плавают золотые рыбки (декоративные карпы). Возвышающиеся на фоне горы и пышные традиционно-японские сады завершают эту живописную картину)

= = = =

 

Ну, а окончательно проснувшись мы отправились на север острова Оаху и посмотрели на несколько тамошних пляжей.

 

 

Затем купив на подвернувшимся сельхоз рынке фрукты и огромный Гавайский ананас, перекусив в Макдональдсе, мы притормозили у пляжа черепах (Laniakea Beach).

 

 

Вместо черепах мы увидели кучу народу, а из-за снующих на парковки туда-суда машин на дороге образовалась длинная пробка – в общем морские черепахи вымирают и шумный Оаху им не нравиться.

Зато мы в совершенном одиночестве погуляли у "родильных" камней Куканилоко (Kukaniloko Birthing Stones), лежащих среди пальм и эвкалиптов.

 

  = = =

(Это особое место на Гавайях, священное место, где женщины из королевских семей (жёны вождей) рожали детей. Таких мест на Гавайях мне известно два, с одинаковым названием Куканилоко - одно на Оаху и одно на Кауаи.

 

 

Рожающую женщину несли на руках, и ни одна часть ее, даже подол одежды, не имел права коснуться земли, иначе ребенок падал в ранге и утрачивал право стать в будущем королем. Как же родить в таких условиях? Нам продемонстрировали: на лужайке имелся удобной формы камень (насколько камень может быть удобным), на который, как на коня, лицом друг к другу садились двое мужичков, на шеях которых висела женщина. Ногами она упиралась в бедра еще двух дяденек. Пятый ловил ребенка. Голова женщины должна была находиться выше всех, она была как будто проводником ребенка высшего происхождения, который приходил с небес на землю через неё)

= = = =

В мемориал Пёрл-Харбор мы прибыли в начале четвертого вечера и последние билеты на 16-ти часовой паром-шатл к мемориалу линкора «Аризона» и музею линкору «Миссури» были уже проданы (попасть на остров Форт-Айленд, где пришвартована «Миссури» можно только так - по мосту, на своей машине военные не пустят - там у них КПП).

 

 

Пришлось просто погулять по мемориалу, расположенном на западном берегу гавани Пёрл-Харбор, ну а «Миссури» мы уже и так не раз видели в многочисленных Голливудских сказочных фильмах.

 

 

После закупок в Волмарте, мы отправились заселяться.

Бронирование жилья в кондоминиуме влечет за собой, порой некоторые трудности. Как я понимаю какие-то люди снимают или выкупают номера (мини квартиры - студии в большом здании), а затем их сдают, менеджера по имени Anthony пришлось искать – вызванивать его как при получении ключей, так и при их сдачи, а заявленная при бронировании free парковка оказалась, не как мы предполагали бесплатной, а именно свободной – Anthony просто нарисовал на карте города, где мы можем бесплатно запарковать машину и все!! Хотя именно в этом же здании и была своя парковка, где за вторую ночь мы заплатили 20$ не найдя поблизости свободных парковочных мест на улице.

С тем же успехом Anthony мог бы указать нам и место на карте города, где бы мы могли совершенно бесплатно переночевать и сами – бомжей в Гонолулу достаточно – ну а что, такие у нас условия свободная парковка и свободная ночевка – где хочешь там и спи – у нас все free.

Вместо обещанных, по переписке, трех кроватей нам дали номер с одной большой кроватью и маленьким диваном. В итоге один непритязательный человек из нашей компании спал на полу используя подушки от дивана.

Вывод - бронирование жилья на Гавайях дело непростое, скрывает некоторые «подводные» камни и платежи, что становиться особенно неприятным, когда отказаться от брони невозможно, деньги с карты уже сняты и изменить нечего нельзя.

Спорить о понимании и переводе слова free c Энтони, после бессонных ночей и первого насыщенного дня мы не стали и найдя стоянку в шестистах метрах от нашего здания, мы заглянули еще и на знаменитый пляж «Вайкики» - шумно, людно, некомфортно, играет какая-то музыка, рядом городская трасса, рестораны, в общем «помойка», а не знаменитый пляж.

 

 

Не особо впечатлил и сам шумный район Вайкики.

 

 

Решив для себя больше никогда не связываться с подобными бронированиями каких-то непонятных кондоминиумов (номеров-студий), с непонятным и непредсказуемым хозяином, мы отправились в «свое жилье», единственным преимуществом которого был, открывшийся нам с девятнадцатого этажа, великолепный вид на район Гонолулу Вайкики и кратер Даймонд-Хед, кроме того в студии был чайник, плитка и кое-какая посуда. 

 

 

Ну, а хороший ужин с несколькими тостами, окончательно наладил нашу Гавайскую жизнь. 

 

20 января

 

С утра найдя в городе свою машину, мы отправились в кратер Даймонд-Хед. Посещение его бесплатное, но стоянка машины стоит 10 $.

= = = =

(На острове Оаху расположен еще один всемирно известный кратер, один из самых посещаемых на планете - Даймонд-Хед. Свое «бриллиантовое» имя он получил благодаря британским морякам, которые высадились на побережье вблизи кратера в 19 веке. При исследовании кратера они нашли огромное количество кристаллов кальцита, которые приняли за алмазы. Сегодня величественный кратер является главным символом района Вайкики и одной из самых значимых природных достопримечательностей планеты. Часть кратера сегодня используется для государственных нужд, определенную область занимают антенны и локационные устройства. Оставшаяся территория кратера, расположенная вблизи популярного курорта Гонолулу, доступна туристам и является идеальным местом для пеших прогулок. Кратер Даймонд-Хед, по предположениям ученых, является одним из самых старых на планете, его возраст составляет около 200 000 лет.

Последнее извержение вулкана Даймонд-Хед случилось около 150 000 лет назад. При исследовании кратера любознательным туристам представится возможность увидеть интересную историческую достопримечательность - Форт Ругер. Этот военный гарнизон США был первым на Гавайских островах, спустя более ста лет в кратере уцелели некоторые элементы военных построек и даже секретные туннели, которые были проложены сквозь стены кратера.

Есть на вершине этого кратера и смотровая площадка, с которой открываются потрясающие виды)

= = = =

К смотровой площадку идет полуторакилометровая тропа с лестницами в конце, набор высоты довольно значительный ок. 150 метров.

 

 

С вершины Даймонда-Хеда открываются действительно поразительные виды.

 

 

Затем мы направились на восточные берега острова Оаху к пляжам городка Кейлуа, где по пути останавливались на нескольких смотровых площадках.

 

 

Сами пляжи восточных берегов Оаху нам тоже понравились.

 

 

Потом была чуть мене пятикилометровая прогулка к Макапульскому маяку по Makapuu Lighthouse Trail и опять при ходьбе к нему пришлось прилично набрать высоты (согласно навигатора тоже ок. 150 метров).

 

 

Последней достопримечательностью на Оаху для нас стал известный пляж Ханума-Бей.

 

 = = = =

(Пляж Ханаума Бэй (Hanauma Bay), расположенный на юге острова Оаху, в затопленном кратере вулкана, является одним из лучших пляжей в Америке. Любители водных видов спорта и дайверы считают это место одним из лучших в мире Пляж Ханаума Бэй (Hanauma Bay) — самый красивый и известный пляж гавайского острова Оаху.

Пляж находится в тихой закрытой бухте, которая является кратером потухшего вулкана, и отлично подходит для пляжного отдыха и купания. Но в первую очередь этот пляж знаменит своими чистейшими водами и богатым подводным миром. Здесь самые крупные на Гавайах коралловые рифы Ханаума Бэй является самым известным местом для дайвинга в Оаху. В подводном царстве залива можно поплавать вместе с более чем 450 видами тропических рыб, которые живут здесь. Некоторые из них являются эндемичными для региона Гавайев. Кроме того, здесь изобилуют удивительные коралловые рифы. Самые посещаемые туристические сезоны – это лето и зима. На самом деле, Ханаума Бэй является природным заповедником, который направлен на защиту и защиту от чрезмерного влияния на хрупкую и красивую экосистему залива. Абсолютно каждый гость Ханаума Бэй должен посмотреть короткий учебный фильм, прежде чем идти по великолепным пляжам Вход на пляж стоит 7,5$ для лиц старше 12 лет.. Важно знать, что Ханаума Бэй закрыт для посетителей каждый вторник, в качестве мер по защите окружающей среды Ханаума Бэй – это настоящий тропический рай, состоящий из белого пляжа с пышной зеленью, который дополняется богатством морского царства и коралловыми рифами. В 18 веке Ханаума Бэй был излюбленным местом рыбалки Гавайских королей, и сегодня он охраняется как заповедник, потому что здесь водятся уникальные тропические рыбы. Заповедник находится под строгим контролем. Однажды около 3 миллионов туристов посетило Ханаума Бэй за год, но сегодня их число резко сократилось.

 Залив ежегодно посещают около 1 млн. человек, и каждый день здесь отдыхают около 3000 человек. Еще в 1967 году была основана организация, которая занимается защитой редких морских обитателей. Некоторые туристические маршруты здесь идут вдоль побережья и вдоль хребта над заливом, откуда открывается захватывающий вид на весь Ханаума)

= = = = =

Пляж платный, время шло к вечеру и сфотографировав Ханума-Бей, мы вернулись на один из пляжей Кейлуа, где купались и провели остатки светового дня.

Как я уже писал, не найдя бесплатной парковки в Гонолулу мы, заплатив, оставили машину на парковке под зданием в котором жили – утром нужно было ехать в аэропорт и идти куда-то с вещами, за неизвестно где оставленной машиной не хотелось.

= = = = =

Впечатление об острове Оаху: – в самом Гонолулу делать нечего – огромный город, шумно, людно, сложные развязки. Если уж и приехать на Оахо с целью именно отдыха, а не тусовок, то нужно уезжать туда, где намного тише – на его северные или восточные берега.

 

21 января

 

Выезд из кондоминиума, прибытие в аэропорт, сдача машины, перелет на остров Кауаи, получение новой машины, посещение Волмарта, начало осмотра острова Кауаи.

 

 

Бесплатные кемпинги на Гавайях бывает устраивают прямо на пляжах и посмотрев парочку мест, мы выбрали Anahola Beach Park Camping – пляж и кемпинг, где мы потом и проведем две ночи, отведенные нами на острове Кауаи.

Осмотр острова мы продолжили двигаясь вдоль его восточных, а затем северных берегов.

Сначала мы подъехали к Килауэйскому маяку.

 

 

Затем мы прогулялись по ужасно разбитой, натоптанной туристами, грязной, глиняной дороге к Бассейну смерти или Царской купели.

 

 = = = =

(Queen's Bath (Бассейн смерти)

 Это место находится на севере острова, в городе Принсвил.

 Здесь купались гавайские царицы и королевичи. А бассейном смерти место прозвали потому, что здесь бывают очень опасные волны)

 = = = = =

 

Ну, а затем мы проехали в самый конец автомобильной дороги, до будки от которой начинается известный Kalalau Trail, идущий на многие километры, вдоль северо-западных берегов острова Кауаи на котором снимался фильм "Идеальный побег" с Милой Йовович.

Хоть мы и планировали пройтись по нему хотя бы до первой смотровой площадки, но девушка в будке нам объяснила, что для похода по этому трейлу нужно зарегистрироваться на специальном сайте и дала его интернет адрес. Пришлось разворачиваться, но особо мы не расстроились т.к. завтра еще увидим эти берега сверху.

Ну а на обратном пути, в выбранный нами кемпинг, мы еще осмотрели «Сухую пещеру Манинихоло».

 

= = = = =

(Эта сухая пещера расположена через дорогу от парка Хаена Бич на северном берегу Кауаи, до нее легко добраться, так как она находится прямо на главной автомагистрали. Он находится на дне крутого обрыва и имеет глубину около 300 ярдов (274 м). Его высокая крыша опускается, когда вы идете дальше к ее задней части, где вы также увидите небольшое отверстие. Раньше внутренняя часть пещеры была больше, но когда цунами обрушилось на остров в 1957 году, волны принесли песок в пещеру и частично заполнили ее. Пещера названа в честь Манинихоло, легендарного главного рыбака Менехуне, мифических маленьких людей Кауаи. Рыбаки Менехуне ловили много рыбы в Хаэне. Некоторые из своих уловов они оставили прямо здесь, под обрывом, а оставшуюся часть они понесли к менехуне в глубине острова. Однако, когда они вернулись, они заметили, что акуа (злой дух) забрал рыбу, которую они оставили там. Поэтому, чтобы поймать акуа, они начали копать пещеру, которую вы видите сегодня)

 = = = = =

Погуляли по пляжам рядом с ней и полюбовались долиной Hanalei со смотровой площадки Hanalei Overlok.

 

 

В кемпинге есть большая поляна, переходящая в пляж, туалет с водой, открытый душ, будка спасателя, пара столов - для ночевки вполне достаточно. Где-то писалось, что условная плата там все –же собирается, но ни каких ящиков для самооплаты или работников этого пляжа-кемпинга, собирающих деньги за два дня мы так и не увидели.

 

 

Рядом с нами в 2-3 палатках кто-то еще ночевал, но было совершенно тихо и лишь иногда проезжающие по дороге вдоль пляжа машины вызывали некоторое беспокойство, но в целом это место нам очень понравилось.

 

22 января

 

Это был целый день проведенный нами на удивительном и экзотичном острове Кауаи, ставшим декорацией для многочисленных топовых фильмов: Кинг-Конг, Парк Юрского периода и т.д.

Не смотря на заявленное самое мокрое место в мире, во время своего пребывания на острове Кауаи мы не видели ни одной капли дождя или кусочка тумана и смогли спокойно насладиться его высокогорными красотами: каньоном Ваимеа.

 

 = = = =

(Каньон Ваимеа (англ. Waimea Canyon, реже встречаются названия Ваймеа, Ваймэа, Уэймея; известный как Кауайский каньон или Большой Тихоокеанский Каньон) — крупнейший каньон в Океании на острове Кауаи, Гавайские острова, США. На его дне протекает одноимённая река, которая впадает в одноимённый залив (у одноимённого города), на берегах которого в 1817 году была построена Русская крепость Елизавета. получил своё название в честь реки, протекающей по его дну. Река Ваимеа (гав. Waimea переводится с Гавайского — «красная вода», так как после дождей из-за эрозии почв вода в реке краснеет. Возник из-за водной эрозии, продолжающейся около 5 миллионов лет, достигает глубины 900 метров. Река образовавшая каньон вытекает из одного из самых влажных мест на Земле — вулканическая возвышенность Ваиалеале, где за год выпадает до 16 916 мм дождей. Среднегодовое количество осадков 11 метров)

= = = =

И долиной Калалау (Kalalau).

 

 

 

Ну, а спустившись с гор мы посетили еще и значимое место – Русский форт (крепость) Елизаветы.

Да, при определенных обстоятельствах альтернативной истории Гавайи могли бы быть сейчас Русским курортом и житницей, но получилось, как всегда.

 

 = = = = =

(Елизаветинская крепость, Форт Елизаветы — бывшая русская крепость на острове (штат Гавайи, США), построенная в 1816—1817 годах под руководством сотрудника Российско-американской компании Георга Шеффера (1779—1836) силами местных жителей. Строительство крепости являлось частью плана Шеффера по созданию на острове колонии и присоединению Гавайев к Российской империи, однако уже летом 1817 года Кауаи были оставлены русскими под давлением гавайцев и американцев. В настоящее время Елизаветинская крепость является историческим парком)

 = = = = =

 

На островах Мауи и особенно на Кауаи, сейчас сильно расплодились куры, сбежавшие во время урагана из чьих-то ферм - одного крикливого петушка, считающего теперь крепость Елизаветы своей территорией я не удержался и сфотографировал.

 

 

В этот день мы посетили еще много мест:

Spouting Horn – струя воды;

 

 

Поднимающаяся из отверстий древней лавы струя воды от разбившейся о берег волны иногда достигает 15 метров в высоту!

Особенно зрелищна это природная достопримечательности на закате;

Пляж Poipu, куда иногда заплывают тюлени.

 

 

Очень хороший пляж — Shipwreck beach,

 

 

и Водопад на одноименной реке Wailua.

 

 = = = =

(Ваилуа — водопад, расположенный на реке Ваилуа на острове Кауаи, входящем в Гавайский архипелаг. Имеет две основные струи и высоту 24 метра. К месту падения водопада существует спуск, который, однако, является скользким, грязным и опасным для жизни. Некоторые туристы натягивают вдоль пути верёвки, но местные чиновники с каждым разом их обрезают. В древние времена, гавайцы прыгали с вершины водопада, чтобы доказать своё мужество. Невдалеке существует ещё один водопад под названием Опаекаа)

Водопад Ваилуа показан во вступительных титрах американского телесериала «Остров фантазий»)

= = = =

Вторую ночь, на острове Кауаи, как я уже писал мы снова провели в приглянувшемся нам Anahola Beach Park Camping, где мы купались, мылись на имеющемся там пляжном душе и готовили на сухом спирте еду.

= = = =

В общем маленький остров Кауаи нам очень понравился, и хоть на нем также довольно много разных отелей он разительно отличается от перенаселенного Оаху.

 

23 января

 

Ранний подъем, приезд в аэропорт, сдача машины, перелет через Гонолулу на остров Большой (Гавайи)

По пути мы сделали неплохие фото удаляющегося острова Кауаи.

 

 

Гонолулу с кратером Даймонд-Хед.

 

 

Восточной части острова Оаху с пляжем Ханума-Бэй.

 

 

Попался в наши объективы и почти безлюдный Остров Кахоолаве и остров Молокаи.

 

 

Прибытие на остров Большой (Гавайи) в западный аэропорт Кона.

Далее, как обычно, получение новой машины, поездка в Волмарт, начало обследования северо-западной части острова Большой (Гавайи).

 

 

Мы проехали мимо залива Kiholo с пляжем Anaeho’omalu, одним из возможных мест первой ночевки на острове Большом, а затем заглянули в Храм-форт Пуукохола-Хеиау (Puukohola Heiau - National Historic Site) который построили коренные островитяне.

 

 

Вот его история:

= = = =

(В 1782 году Камеамеа I объединил северную и западную части острова Гавайи (современные округа Кона и Кохала), но в течение восьми лет после этого вёл постоянные войны за подчинение других островов архипелага. В 1790 году он вернулся на остров с Мауи, и на него напал его двоюродный брат Кеоуа Куауула, владевший восточной частью острова Гавайи. Жрец (кауна) по имени Капоукаи посоветовал Камеамеа построить храм в честь бога войны Кукаилимоку.

Храм Пуукохола Хеиау, что означает «Храм на Китовом холме», вероятнее всего, был построен на месте, где до него также стоял храм. Строительство продолжалось менее года. Храм был сложен из красного камня, для транспортировки которого из долины Полоху была построена живая цепь длиной 14 километров. В строительстве принимали участие тысячи людей, им руководил брат короля Келиимаикаи.

В 1790 году корабль Fair American в результате битвы при Олоуалу попал в плен к гавайцам, а весь его экипаж погиб, за исключением Айзека Дэвиса. В то же время британский моряк Джон Янг решил остаться на берегу и не вернулся на свой корабль. Янг и Дэвис стали советниками Камеамеа. Джон Янг построил себе дом около храма, на территории Национального исторического объекта. Янг и Дэвис обучили армию Камеамеа обращению с мушкетами, что сыграло решающую роль в победе последней над объединёнными силами других Гавайских островов в том же году.

Строительство храма было закончено летом 1791 года. Его размеры составляли примерно 75 на 30 метров. По случаю окончания строительства Камеамеа предложил Кеоуа Куауула приехать к нему и заключить мир. Не вполне понятно, почему Кеоуа Куауула согласился, но, так или иначе, он принял приглашение, и после высадки на берег он и его свита были убиты, и их тела были приняты как жертва при освящении храма.

Комплекс состоит из трёх зданий. Самое большое — храм Пуукохола-Хеиау, непосредственно под ним стоит Маилекини-Хеиау (Mailekini Heiau). Первоначальное назначение последнего достоверно неизвестно, но ещё в правление Камеамеа он был превращён в форт. Доступ публики в оба храма закрыт, так как они пострадали в результате землетрясения и не восстановлены полностью. Хале-о-Капуни (Hale o Kapuni, «Акулий храм») полностью ушёл под воду, и последний раз был виден над поверхностью воды в 1950-е годы. Его назначение также неизвестно. Сохранились также ферма Джона Янга и Пелекане, бывшее место двора Камеамеа, ныне используемое для проведения различных праздников и фестивалей.)

 = = = = =

 

Затем мы проехали на Каменный пляж Kapa, с которого был хорошо виден остров Мауи.

 

 

На Каре тоже есть бесплатный кемпинг и несколько палаток там уже стояло, мы осмотрели оставшиеся свободные места, но все они были какие-то пыльные и неровные, а так есть туалет, вода и Великий океан – в крайнем случае переночевать можно.

Наш осмотр острова Большой продолжился посещением очень красивой долины Pololu – где мы немного погуляли и отдохнули.

 

 

Ну а затем, мы направились назад, к поиску места ночевки, выбрав для этого очень живописную, горную дорогу 250, с которой открываются замечательные виды на вулканы Мауна-Лоа и Мауна-Кеа.

 

 

Ночевать можно было бы ехать на каменный пляж Кара, но это лишний крюк и свернув на Puako Beach Drave, проехав до самого его конца мы нашли небольшой местный пляж, где можно было бы поставить палатки и переночевать - пляж красивый, но на нем много местного народу, причем непонятной внешности и поведения, и мы проехали еще чуть-чуть, в самый тупик этой дороги, где начиналась задняя территория с пожарным въездом в какой-то частный отель и решили остаться ночевать здесь. Место тихое, за весь вечер приезжали только какие-то велосипедисты и пара заблудившихся машин, ночью не было вообще никого. Палатки мы поставили прямо на краю асфальта, на большой разворотной площадке, так и назвав это место ночлега «Асфальтом» - здесь мы заночуем еще раз, в четвертую ночь, проведенную на острове Большом. Да, потом мы рассуждали, что можно было бы поискать место где-то в заливе Kiholo на пляже Anaeho’omalu, но как получилось – так и получилось.

 

24 января

 

Этот день нам предвещал великое событие – покорение самой высокой горы на земле (если считать от основания) – вулкана Мауна-Кеа.

= = = =

(Мау́на-Ке́а (гав. и англ. Mauna Kea — «белая гора») — щитовой вулкан на острове Гавайи архипелага Гавайские острова. Высочайшая вершина штата Гавайи (4205 метров над уровнем моря). Некоторыми считается самой высокой горой в мире: если вычислять высоту не от уровня моря, а от океанского дна (так называемая относительная высота), то в таком случае высота Мауна-Кеа составит более 10 000 метров)

= = = =

У информационного центра мы были уже в начале 8 утра. Открывается он в 9 часов, но дорога на вулкан была свободна.

Почитав строгие рекомендации о использовании машин только с полным приводом и как не спалить тормоза на спуске, мы отправились вверх.

 

 

Практически сразу за центром начинался гравийный участок, но полотно ровное и кроме создаваемой пыли не вызывало ни каких особых трудностей (видимо Американцы, просто не представляют какие дороги бывают, ну хотя бы в нашем Нижегородском поселке Дубенки. Наш Nissan Altima тоже нас не подвел, хоть и чувствовалось, что ему не хватает воздуха и ему тяжело преодолевать крутые повороты, но вскоре, перед обсерваторией, снова появился асфальтированный участок и еще через пять минут мы уже стояли на самом высоком месте горы Мауна-Кеа, у какого-то телескопа, на высоте 4205 метров.

 

 

Погода была замечательная – ясно и никакого ветра.

 

 

Хоть кругом лежал снег и было прохладно, но при ярком солнце было вполне достаточно одеть только легкие куртки.

 

 

Пробыли мы на этой горе около часа, погуляв и внимательно осмотрев все вокруг и уже решили направиться вниз. В это время к нашей машине подъехал на джипе местный рейнджер (видимо только, что поднявшийся на Мауна-Кеа, после открытия инфо. центра). Он имел серьезный вид и стал возмущаться по поводу нашей машины – типа эта машина 2х4, а не 4х4 и немедленно спускайтесь вниз. Так мы же уже поднялись, мы же уже на горе? – это мог бы быть наш логичный ответ на его возмущение. Впрочем, какая нам разница – мы и так уже собирались спускаться - что мы и сделали под провожающим внимательным и злым взглядом живущего видимо по одним инструкциям туповатого рейнджера.

(Как мы думаем – нам сильно повезло и если бы этот служака словил нас еще на подъеме, например, у инфо. центра, то не знаем побывали бы мы на Мауна-Кеа или бы нет. Мы правильно сделали, что приехали пораньше)

На спуске мы несколько раз останавливались охлаждая тормоза и одновременно фоткая окружающие пейзажи и в т.ч. вулкан Мауна-Лоа, который всего на 36 метров ниже Мауна-Кеа.

 

 

Инфо центр уже был открыт, и мы погуляли по нему, посмотрели демонстрационный фильм и направились в дальнейшее наше путешествие на самую южную точку острова Большой (Гавайи), да и США вообще.

Проезжая восточную столицу острова Гавайи (Большой) городок Кона мы заглянули в соседний со вчерашним Волмартом магазин Subway. Цены в этих магазинах дороже, но выбор продуктов значительно богаче. Отказавшись от Волмартовского Макдональдса мы закупили нужные нам продукты в т.ч. и горячие кусочки курицы, жареные в кляре, апельсиновый сок, сыр, бобовую пасту, булочки и хорошо пообедали на имеющихся у входа в Subway удобных столах.

В этот день, при движении на юг, мы планировали вначале посетить обелиск Джеймса Кука, но именно в это время начался единственный дождь за всю нашу поездку на Гавайские острова.

К монументу Кука установленного на берегу Бухты Кеалакекуа, где Кук был убит, а затем видимо частично съеден местными жителями, ведет довольно крутая, трехкилометровая тропа на 388 метров вниз, которые затем придется и набирать. В дождь это делать не хотелось, и мы решили отложить поход к этой достопримечательности на последний день нашего пребывания на острове Большой (Гавайи) т.к. вылет на Мауи в этот день у нас будет во второй половине дня, а не чего другого больше на этот день нами не планировалось, если встать пораньше, то можно успеть (что мы и осуществили потом).

Зато в этот день, помимо просто запланированной ночевки у южного мыса острова Большой, мы посетили не только самую южную точку США с маяком, пригнутыми постоянным ветром деревьями и каким-то разрушенным местным храмом,

 

 

но и успели сходить в довольно сложный трейл (ок. 9 км. в оба конца) к удивительному Зелёному пляжу (Green Sand Beach), на который первоначально планировали сходить лишь следующим утром.

= = = =

Стоянка, от которой начинается лавовая дорога к Зеленому пляжу (проезжаемая только машинами 4х4 с большим клиренсом и колесами), находится рядом с южным мысом, стоит лишь немного вернуться назад и свернуть направо, на юго-восток, на первом же перекрестке.

= = = =

(Единственный в своем роде пляж получил свое название благодаря зеленому цвету песка, содержащего полудрагоценный зеленый камень оливин (хризолит), вперемешку с черным песком вулканического происхождения.

Пляж окружен с трех сторон скалами (восточные наиболее красивы), а с четвертой – океаном)

= = = =

 

И у южной точки и вначале пути к Зеленому пляжу было пасмурно и временами накрапывал дождь, но вскоре он прекратился и как я уже писал дождей на Гавайях, в этой поездке, больше мы не видели.

Зеленый пляж безусловно достоин внимания и его посещает довольно много туристов, многие из них добираются до него от автомобильной стоянки на полноприводных развалюхах-шатлах, с подспущенными колесами, которые предоставляют местные жители.

- Сколько стоит трястись на постоянных лавовых ухабах и ямах, стоя как скотина на ногах, в кузове этих чудо-машин, в постоянном страхе держась за поручни, мы не спрашивали и (после утреннего «покорения» Мауна-Кеа-самой высокой горы в мире) мы за пару с половиной часов вполне легко прогулялись к этому пляжу - конечно, многие и другие сознательные туристы отказываются от этих шатлов и идут по лавовым полям, к зеленому пляжу пешком.

Место для ночевки у южного мыса мы присмотрели заранее, еще при поездке на самую южную точку США - это была просто зеленая площадка на берегу океана, к которой с дороги был отворот.

Можно сказать, что если это и не была наша самая лучшая ночевка на Гавайях, ну уж самой красивой ее точно можно назвать – земля подсохла, было довольно тепло и лишь дул небольшой ветер, который после заката практически прекратился. 

 

 

Утром, снова выглянуло солнце окружающая местность и ветряки на отдаленном мысе еще полнее дополнили окружающую картину.

 

 

 

25 января

 

Основной целью этого дня было исследование Гавайского вулканического национального парка - Hawaii Volcanoes National Park.

Но перед ним мы еще успели попутно заглянуть на очень любопытный Punaluu Black Sand Beach - Черный пляж у Пунальюу.

 

 

Вот что можно прочитать об этом пляже в интернете:

= = = =

(Большие зелёные черепахи любят побережье пляжа Punaluu Black Sand Beach. У этих черепах нет иммунных клеток, убивающих бактерии, передающиеся от человека.

Район пляжа Punaluu Black Sand Beach подвергался воздействию цунами в 1868, 1960 и 1975 годах.

Существует легенда, по которой каждый, кто возьмет камень с этого пляжа, будет проклят богиней Пеле. Туристы, конечно, эту легенду благополучно игнорируют. Однако если мы посетим Военный лагерь Килауэа (Kilauea Military Camp), то можем увидеть полку, на которой представлены камни, присланные обратно на Гавайи людьми, когда-то проигнорировавшими легенду и сталкивающихся с неудачами с того самого злополучного дня. Здесь же представлены письма, в которых они описывают свои проблемы. Как бы то ни было, даже для тех, кто в легенды не верит, камушки и песок брать с пляжа запрещено)

= = = = =

Кроме того, на этом пляже тоже есть бесплатный кемпинг и при других обстоятельствах мы могли бы заночевать и на нем.

Черепах на этом пляже мы не увидели и пофотографировав, и набрав в имеющуюся пустую тару воды мы отправились в парк вулканов.

 

 

После Визитор центра мы осмотрели самый основной Кратер вулкана Килауэа (Kilauea), в середине которого был еще один кратер.

 

 

Затем мы по очереди останавливались и осматривали:

Кратер Килауэа-Ики;

 

 

Луаману Кратер;

 

 

Пухимау Кратер;

 

 

Заросший лесом кратер Коокоолау;

 

 

Поахи Кратер.

 

 

Не забывали мы фотографировать и окружающую местность, лавовые камни и растения с таким трудом, выживающих на такой бесплодной и жуткой земле.

 

 

Лавовая пещера Lava Tube почему-то была закрыта для посещения, можно было бы конечно сходить и в Napau Crater Trail, но нам показалось, что кратеров нам уже достаточно, и мы отправились вниз, через лавовую пустыню Кау к южным берегам острова Большой, где когда-то горячая лава обрушивалась в океан.

 

 

Бесконечные лавовые поля и вот наконец берег океана со своими страшными берегами и разными причудливыми лавовыми образованиями.

 

 

Некоторые из них выглядят как разбившийся инопланетный корабль, а некоторые как переплетенные тросы.

 

 

Удивительно, но и в этом месте есть пальмовый оазис, а ведь совсем недавно имеющуюся здесь дорогу, идущую вдоль южного побережья этого острова снова пересекали потоки лавы.

 

 

В этом месте есть и еще одна известная достопримечательность – Лавовая арка на скалистом берегу, но и к ней по непонятным причинам тропинка была перекрыта запрещающими табличками и веревками – возможно из-за соображений безопасности.

Время было еще обеденное и мы решили заглянуть в намеченный к ночевке Куланаокуайки Кэмпграунд, находящийся в самом центре парка вулканов. В нем был туалет, парковка, с десяток мест под палатки со столами из которых лишь одно было занято (ночевка в этом кемпинге для посетителей парка бесплатная - она просто входит в стоимость въезда в парк - 30$ с машины, но мы заехали предъявив имеющийся у нас годовой входной билет на все нац. парки США).

 

 

А еще по кемпингу гуляла парочка Гавайских казарок, редких и беззащитных птиц Нене.

 

 

Этот кемпинг настолько нам понравился, ну а поскольку из-за вчерашнего посещения Зеленого пляжа у нас появилось лишнее время мы наконец-то решили устроить себе полудневку.

Мы поставили палатки, спокойно готовили обед и ужин, загорали, в общем очень хорошо отдохнули. Несмотря на довольно большую высоту было тепло, солнечно и лишь ночью выпала сильная роса.

 

 

Эта была незабываемая ночевка в самом центре парка вулканов и кстати, кроме нас и, как я уже писал, еще на одном, занятом еще до нас месте никто в этом кемпинге больше в эту ночь не ночевал и лишь вечером к нам на джипе приезжала молодая, полненькая рейнджерица, посмотреть все ли в порядке и не сказав нам ни слова, поболтав с кем-то по рации удалилась восвояси.

 

26 января

 

Хорошо отдохнув с утра мы еще заглянули на огромный провал (именно провал, а не кратер) под названием Глотка дьявола (Devils Throat). Тропа к нему тоже была перегорожена запрещающей табличкой, но в этом случае нас это не остановило.

 

 

Затем мы еще раз заглянули на кратер Килауэа-Ики, только на этот раз мы осмотрели его с восточных смотровых площадок, в отличии от вчерашних южных.

 

 

Мы даже попытались все же посмотреть и закрытую к посещению Лавовую пещеру (Lava Tube) и даже дошли по чудесной тропинке до перегороженной пластиковыми блоками автомобильной стоянки у нее, но в последний момент мы передумали - запрещающие таблички и веревки красноречиво говорили сами за себя, а по парку уже начинали сновать люди, которые могли в любой момент из-за американской, природной доброжелательности заложить нас местным рейнджерам.

 

 

Ну что же - лавовые пещеры мы уже видели, и мы направились на юго-восток этого острова в государственный памятник «Лавовые деревья» (Lava Tree State Monument).

 

 

Вот, что можно узнать о них:

= = = =

(Государственный памятник лавовые деревья - это общественный парк, расположенный в 4,3 км (4,3 км) к юго-востоку от Пахоа в районе Пуна. Он сохраняет лавовые формы стволов деревьев, которые были сформированы, когда поток лавы прокатился по лесной площади в 1790 году.

Эта земля была когда-то частью обширного ранчо Уильяма Герберта Шипмана.

Образовались эти «скульптуры» следующим образом:

Лава просто огибала стоящие мокрые деревья, и плыла дальше. Дерево постепенно выгорало внутри такого горячего одеяла; но и лава остывала на его мокрой поверхности, теряя свою текучую способность)

= = = =

 

Мы неспешно погуляли среди них, представляя тот ужас, который когда-то творился здесь, и как раскалённая лава обнимала эти могучие деревья (скорее всего эвкалипты) превращая их вот в такие странные и страшные памятники.

 

 

Далее мы заглянули в столицу этого острова, в город Хило, пополнили запасы продуктов, а заодно и пообедали в его сетевом магазине Subway. После обеда мы отправились назад, ближе к аэропорту, при этом мы решили проехать вдоль береговой линии нашего острова, в направлении против часовой стрелки и осматривая попутные достопримечательности.

Сначала мы заглянули на самый высокий на Гавайях водопад Акака:

 

 = = = =

(Акака (англ. Akaka Falls) — самый высокий водопад Гавайских островов, расположенный на острове Гавайи. На языке гавайцев Akaka означает «разделение, трещина». Вода низвергается с отвесной скалы вулканического происхождения, высотой 135 метров. Водопад расположен в 18 км на север от города Хило в Национальном Парке. Доступные области парка находятся на правом верхнем уступе глубокого ущелья, в которое падает водопад, видный с нескольких точек вдоль замкнутой дорожки, проходящей через парк)

= = = =

(стоянка у него оказался платной что-то ок. 5 $ + 1$ за прогулку к водопаду с человека)

По круговой тропинке, устроенной к нему можно было наблюдать и удивительные деревья, ручьи и растения.

 

 

Конечной целью этого дня для нас стала знаменитая долина Waipio (Вайпио) - это она мелькала в конце фильма "Водный мир" с Кевином Костнером.

 

 = = = =

(В древние времена в долине проходили сборища вождей различных племен, населяющих остров. Место просто изумительно красивое, обладает успокаивающим эффектом. Не зря же Кевин Костнер выдавал его за материк в своем фильме Водный мир - “Waterworld”.

= = =

 В 1946 году на долину обрушилась гигантская волна цунами, которая смыла все на много миль вокруг. До 70-х годов место оставалось нетронутым, пока не пришли (кто бы вы думали?) хиппи. Дети цветов обрели свой потерянный рай.

Долина живет за счет выращивания бананов, кокосов и таро (оно же колоказия – растение, похожее на большой лопух, используется в приготовлении паст)

= = =

Мы хорошо отдохнули на имеющихся на ее смотровой площадке крытой веранде со столами и лавками, созерцая и медитируя.

 

 

Да жаль, что лучшие виды на эту долину открываются с океана, как и в фильме «Водный мир», но нам и так все понравилось.

Последнюю ночь на острове Большом (Гавайи) мы провели там-же где провели и свою первую ночь на нем, на уже знакомом нам «Асфальте» в тупике дороги Puako Beach Drave.

 

27 января

 

Этот день нам запомнился довольно ранним подъемом и (как я уже писал, отложенным на этот день из-за дождя который был 24 января) изнурительным походом к монументу Кука – спускаться, а затем подниматься пришлось по изнуряющей жаре почти на 400 метров вниз, к бухте Кеалакекуа (Kealakekua Bay).

 

 = = =

(Небольшой и глубокий залив на западе острова Гавайи, в 19 километрах к югу от города Кайлуа-Кона. Известен древними поселениями гавайцев, и тем, что в январе-феврале 1779 года здесь останавливались два корабля экспедиции капитана Джеймса Кука. 14 февраля он был убит на берегу этой бухты и похоронен в её водах)

= = =

 

 Тропа к монументу Кука идет в основном по сложным вулканическим камням, как тут ходили местные жители? и зачем они съели Кука на этот вопрос ответа мы так и не нашли, но на него уже давно ответил В. Высоцкий:

Но почему аборигены съели Кука?
За что — неясно, молчит наука.
Мне представляется совсем простая штука:
Хотели кушать — и съели Кука!

 

 

Затем был перелет на остров Мауи, все как обычно прибытие в аэропорт, сдача машины, регистрация, шмон, ожидание рейса, отмена рейса, перенаправление пассажиров на Мауи через аэропорт Гонолулу. В итоге вместо запланированных 18 часов мы прибыли на Мауи в 21 час и далее снова по кругу: получение новой машины (уже четвертой за поездку), посещение круглосуточного Safeway, где мы закупились продуктами и хорошо поужинали на имеющихся у него столах. 

На этот раз ночевать мы отправились в заранее мудро забронированный кемпинг Camp Olowalu. Правда, мы действительно планировали вечерний прилет на Мауи, но то что будет еще трехчасовая задержка мы, конечно не ожидали.

В будке для check in, в столь позднее время, уже никого не было, но на её стене был прикреплен лист со схемой установок палаток и с моей фамилией на 24 месте. Место оказалось так себе - вытоптанная земляная поляна без стола, впрочем, стол был на пустом соседнем месте, где мы и завтракали утром.

 

 

Кемпинг в общем неплохой, прямо на берегу океана, есть туалеты, душ, но 25 $ с человека? Мы ночевали и в более хороших условиях и совершенно бесплатно – Да, наверно можно было на их сайте указать только двоих, тем более, что один из нас спал на стоянке в машине и сэкономить на этом, но хорошие мысли почему-то всегда посещают дурную голову позже, когда изменить уже ни чего нельзя – деньги при бронировании на их сайте снимаются сразу и без возврата.

Поскольку мы уже поужинали, уснули мы вполне нормально – около одиннадцати часов вечера, и эта задержка в аэропорту с дополнительным рейсом через Гонолулу на программу нашей поездки почти никак не сказалась, ну кроме как украденных у нас 3-4 часов и не вполне нормально проведенного вечера, тем более в заранее забронированном кемпинге.

= = = = = = =

Что касается острова Большой (Гавайи) можно сказать лишь одно – этот остров очень нас впечатлил и своим вулканом Мауна-Кеа и своими Зелеными и Черными пляжами, кратерами, великолепными долинами, вулканическими склонами, лавовыми полями, горными и фермерскими районами, где выращивают в том числе и Гавайское кофе.

 

28 января

 

Утром мы искупались в океане,

 

 

намылись в душе и спокойно позавтракали и позволили себе выехать гораздо позже обычного, не в 6-7, а почти в 10 часов утра – нужно же было как-то оправдать потраченные на этот кемпинг деньги.

 

 

При выезде из кемпинга тетка в будке попросила нас все-же зачекиниться, коль мы заехали так поздно, когда ее уже не было – пришлось расписаться в каких-то бумажках и зачем-то она еще сделала копию моего паспорта – а вдруг мы что-то украли на нашей пустой, утоптанной, земляной поляне – будет потом к кому претензии предъявлять.

В этом кемпинге есть еще и кабины (домики) и тент лоджии (домики-палатки) с минимальным набором мебели и входной верандочкой, но согласно цен, указанных на сайте Olowalu стоят они ок. 180-200 американских рублей в сутки – экзотика.  

Сам остров Мауи образовался из двух вулканов, соединенных в настоящее время между собой широкой и ровной долиной. Поэтому остров Мауи представляет собой некое подобие цифры 8 и одна его часть (более малая) расположена на западе. На ней же сейчас расположились и самые дорогие отели этого острова. Ну а поскольку, кемпинг в котором мы ночевали, находится на южной части этой половины, то и осмотр острова Мауи мы начали с неё, прокатившись вдоль её береговой линии, по направлению часовой стрелки.

Первой для осмотра предполагалась Черная скала, но не найдя подходящих стоянок среди примыкающих друг, к другу отелей мы смогли подъехать к ней только с севера, откуда вид на нее совсем неинтересен и сфотографировали лишь продолжение пляжа Каанапали – впрочем Черная скала не такая уж и достопримечательность, ради которой нужно тратить хоть какое-то время.

 

 

Зато на Зубы дракона (Dragon's Teeth) мы заехали обязательно.

 

 = = = =

(“Зубами дракона” называется лава необычного белого цвета в форме острых зубов. Белые клыки задраны вверх, и загибаются в противоположную от воды сторону. Поэтому, если подойти к ним совсем близко, может показаться, что вас съели, или по крайней мере держат в огромной ротовой полости.

Необычную форму лаве придали природные силы – ветер и соленые брызги. Да и кроме самих зубов дракона, берег выстлан той же белой лавой с дырчатой поверхностью. На ощупь она отличается от обычной черной; более нежная, и скорее напоминает мел)

= = = =

Удивили не только сами зубы и необычная белая лава из которой они состоят, понравилась и сама скала с небольшим заливчиком, разбивающим волны.

 

 

Прогулка к зубам Дракона по стриженой зеленой лужайке было дополнительно приятно.

 

 

Есть в этой части острова и местечко под названием Nakalele Blowhole. Здесь тоже, в берегу, в лавовых камнях расположилась некая дыра-дыхало из которой пробиваются фонтаном волны.

 

 = = = =

(Мыс Накалеле знаменит своей выдувной скважиной, которая создает мощные гейзерные фонтаны воды с волнами и приливами. Вода, извергаемая из дыхала, может подниматься в воздух на высоту до 100 футов. Посетители никогда не должны стоять между дымоходом и океаном, и посетители никогда не должны поворачиваться спиной к океану, поскольку разбойные волны могут нанести травму в любое время. Один человек, как утверждается, был засосан в дыхало и умер)

= = = =

Но во время нашего посещения этого места море было почти спокойным и ни каких фонтанов не образовывалось, кроме того, подобный фонтан мы уже видели на острове Кауаи.

Продолжая двигаться уже вдоль северных берегов этой малой части острова Мауи, мы постоянно останавливались на различных смотровых площадках и фотографировали его берега, недоделанную «Башню Дьявола», долины и т.д.

 

 

Дорога в этом месте, как и последующие дороги на Хану и при возвращении с южного входа в нац. парк Халеакала местами очень узкая с крутыми и слепыми поворотами, встречаются и и места с плохим покрытием, но для нас этой особой проблемы не составило.

 

 

Сделав круг, вскоре мы вернулись в городок с аэропортом, в который прилетели вчера, посетили торговый центр и отправились в горы на вулкан Халеакала в одноименный нац. парк.

= = = =

(На языке коренного населения Халеакала означает «дом Солнца», согласно местной легенде, полубог Мауи заточил здесь Солнце, чтобы удлинить день)

= = = =

Подъем на этот вулкан, после опыта подъёма на Мауна-Кеа не составил никакого труда.

 

 

Опять предъявив на въезде годовой единый билет (пропуск) в нац. парки США, вскоре мы оказались на самой высокой точке этого вулкана, на пике Пуу-Уаула.

 

 

И снова нам удивительно повезло с погодой – солнечно, нет никакого особого ветра. После прочитанных отчетов и просмотренных фильмов, где люди жмутся от ветра или дождя или смотрят в горах на острове Кауаи в густой туман, пытаясь что-то рассмотреть, для нас опять Американское Госметео устроило подарок.

 

 

С вершины Халеакала открываются поразительные виды, но особенно впечатляет его разноцветный и огромный кратер с множеством шлаковых конусов.

 

 

Мы спускаемся с горы и единственной целью этого дня для нас остается добраться до залива Лаперуза в южной оконечности острова Мауи, где мы и остановимся на ночь, у самого начала Хоапили трейла, на который мы пойдем на следующий день.

У начала тропы пляж, перед въездом на который установлен монумент Лаперузу. На пляже в машинах ночует довольно много людей – место довольно популярное со своими удивительными видами и другими соседними пляжами, но висит объявление, что палатки ставить нельзя.

 

 

 Солнце уже садилось, и мы были вынуждены совершись страшное Американское преступление – установили после захода солнца две палатки, выспались в них, а на рассвете их демонтировали.  Для нас это преступление так и осталось безнаказанным.

 

29 января

 

Утром мы отправились в Хоапили трейл.

В самом его начале остались какие-то развалины (помеченные на карте Maps.me как храм), затем тропа шла по лавовым полям, прижимаясь к берегу океана с несколькими неплохими пляжами, куда в основном и приезжают местные жители. Удивил и сохранившийся участок корявого леса с пляжами усеянными белыми остатками кораллов.

 

 

Попались и интересные бухты, лавовые арки.

 

 

Наконец шлаковая дорога вывела нас к мысу, на котором стоял маяк,

 

 

а уже за маяком нам показалась конечная цель этого хайка – несколько морских «Аквариумов», бывших когда-то коралловыми бухтами, а затем окруженные лавой - белые камни и белые берега этих "Аквариумов" и есть погибшие караллы.

 

 

Кто-то проводит рядом с ними целый день купаясь и занимаясь снорклингом, но нас ждало последнее двух дневное, круговое путешествие вокруг большей части "восьмерки" острова Мауи и мы вернувшись к машине, двинулись в обратную сторону для начала на север, не забыв сфотографировать монумент Лаперузу, который мы видели в потёмках ещё вчера.

 

 

Снова городок с аэропортом Kahului, снова посещение Волмарта и вот мы уже направляемся к северным берегам большей части острова Мауи.

Сначала мы заглядываем на пляж, который находится всего в шести километрах от аэропорта под названием Baldwin Beach, на нем мы еще будем купаться в день нашего вылета домой.

А затем мы совершили двухчасовую, спокойную прогулку по Twin Falls парку, в котором последовательно есть три водопада с образовавшимися в их низу озерами, в которых можно очень замечательно купаться.

 

 

Особенно поразил самый последний водопад, падающий с высокого, нависающего карниза в удивительно круглое и красивое озеро с голубой водой.

 

 

За этот водопад даже можно зайти с обратной стороны, по нише под этим карнизом и встать под него.

Жаль для фото у нас было не очень удачное время – солнце светило именно на самый интересный ракурс, а вечером или утром могла бы получиться еще более замечательная фотография этого удивительного, третьего Твин водопада.

Далее по дороге в сторону Ханы мы заехали на смотровую площадку полуострова Кина (Keanae). Недалеко от которой продается вкусный, банановый хлеб.

 

 

По вкусу этот хлеб сильно напоминает простой, но очень нежный кекс с банановым привкусом- кусок такого хлеба стоит 6 долларов и ели мы его еще теплым, запивая апельсиновым соком.

 

 

Остановившись еще на нескольких стоянках, мы наконец, по этой петлявой дороге, прибыли в Хану, где нас ждал еще один небольшой, но очень удивительный хайк на уникальный Красный пляж (Red Sand Beach).

Тропа к Красному пляжу вырублена в скале и идти по ней нужно осторожно, что бы не соскользнуть с обрыва.

 

 

Вскоре нам открылся и сам этот потрясающий своими красками пляж:

 

 

Образовался он вот из таких, красных вулканических пород (шлаков), богатых железом - прибойные волны просто превратили их в песок, создав пляж с таким неповторимым цветом.

 

 

Все, на этот день оставался только последний план - добраться до кемпинга, который расположен в Нац. парке Халеакала, после его южного въезда.

Ну а по дороге, проходящей здесь буквально по джунглевому лесу нам еще попался красивый водопад Wailua Falls.

 

 

Отвернув с дороги к визитор центру южной части нац. парка Халеакала и приблизившись к его въездной будке мы были готовы снова предъявить годовой (единый) пропуск-билет, но после пяти часов вечера на КПП нац. парка, почему-то никого уже не было, шлагбаум был открыт и мы сразу проехали на огромную поляну благоустроенного кемпинга Kipahulu Campground пользоваться которым можно бесплатно в течении одной недели, всем, кто оплатил въезд в нац. парк. У нас был годовой билет (пропуск в все нац. парки США), так что переночевать в этом кемпинге мы могли совершенно законно.

 

 

 Выбрав место со столом и грилем, мы замечательно расположились, сварили последние привезенные из России пакетные супы добавив в них бекон и лук, выставили на стол другие американские яства и устроили замечательный ужин в замечательном месте и в замечательном кемпинге – последнем в эту, нашу поездку.

 

 

30 января

 

Можно сказать, это был наш последний экскурсионный день в этой, нашей поездки на Гавайские островах.

С утра мы еще сходили в трейл вдоль ручья Пипивай (Pipiwai stream), разделенный как бы на две части – короткий к устью этого ручья в океан, где мы посмотрели еще и на один из его водопадов, падающий из-под моста по которому мы вчера проезжали. Как нам показалось в сравнении с виденными ранее фотографиями, воды в нем было гораздо меньше, ни каких ступенчатых водопадов у устья не возникало, что не удивительно, дождей на Мауи уже не было, наверно, более двух недель.

 

 

Ну а затем, мы отправились в горы, вдоль того же ручья, на котором есть еще несколько водопадов с озерами

 

 

и удивительные джунгли с потрясающими деревьями и густым бамбуковым лесом.

 

 

Нагулявшись не менее двух часов и опять набрав прилично высоты мы вернулись в визитор центр и отправились в нашу последнюю поездку, вдоль южных берегов острова Мауи, замыкая круг его большей половины.

По дороге мы сделали еще несколько неплохих снимков этой местности: лавовые берега, арка, какой-то каньон и фермерские луга с пасущимися козами.

 

 

В середине дня мы вернулись в городок Ваилуку, погуляли по его центру, заглянули в несколько магазинов, снова посетили Волмарт и пообедали в каком-то местном кафе.

Около трех часов, припарковав машину на большой, бесплатной стоянке мы зачикинились в заранее забронированном нами NorthshoreHostelMaui в котором нам досталась отдельная, хоть и маленькая комната с тремя кроватями. Занялись постирушкой, предварительным сбором вещей, ну а после мы приготовили прощальный ужин, на общей кухне этого довольно уютного хостела.

В распоряжении постояльцев на кухне всегда есть любые заварные напитки – чай, кофе и т.д. Есть любая посуда, плита, холодильник, питьевая вода, бесплатно можно брать и масло, приправы и какое-то количество, выставленных хозяевами в коробках яиц.

Проживание в этом хостеле встало нам на троих в 142 $.

Ну а затем был ужин, который мы устроили в своей комнате, и последняя ночь, проведенная нами на Гавайях.

= = = = =

Остров Мауи стал последним нашим островом в этой поездке и конечно, тоже запомнился нам своими живописными видами и достопримечательностями – вулканом Халеакала, экзотическими водопадами в джунглях, Красным пляжем, удивительными берегами и т.д.

 

31 января

 

В этот день не было сделано ни одной фотографии. С утра мы долго спали (вылет был вечером), неспешно готовили завтрак на общей кухни – жарили яичницу с беконом, пили чай с бутербродами, а затем закончили сообирать в дорогу вещи. Сдав ключи и попрощавшись с этим хостелом мы загрузили багаж в машину отправились за сувенирами и покупками в Волмарт и другие магазины, кто-то купил дорожную сумку, кто-то что-то из одежды, но в основном рассматривался местный товар – Гавайский кофе и ром.

Еще 2-3 часа мы провели на пляже Baldwin Beach в шести километрах от аэропорта и на котором мы уже были и который мы уже сфотографировали два дня назад.

 

 

Ну а далее была привычная, но последняя в этой поездке рутина: заправка до полного бака машины, её сдача, регистрация на рейс, шмон, ожидание рейса и т.д.

Ночь мы провели в самолете в полете в Солт-Лейк-Сити.

 

01 февраля

 

Стыковка Солт-Лейк-Сити - Амстердам оказалась длительной ок. 10 часов.

Поэтому прилетев около шести утра в Солт-Лейк-Сити мы заказали через интернет такси и уехали на четыре часа в центр этого города.

Город встретил нас нулевой погодой, что после тропических Гавайев выглядело не очень комфортно.

Мы посмотрели огромный Солт-Лейк - Мормонский собор.

 

 

Увидели здание правительства этого округа.

 

 

Позавтракали в какой-то мексиканской кафешке – бурито с курицей и горохом легли на желудок тяжелым грузом.

Затем встало солнышко, стало гораздо теплее, и мы еще прогулялись до Капитолия штата Юта и посмотрели от его входа на город и окружающие горы.

 

 

Далее возвращение в аэропорт, ожидание рейса и многочасовой, ночной перелет в Амстердам.

 

02 февраля

 

В Амстердам мы прибыли опять рано утром и проторчали в нем, а ожидание следующего рейса ок. 5 часов. Кто-то провел дело с пользой закупая Голанские конфеты и сыр, но в основное время мы провели в Prioriti pass, просто пытаясь подремать в его креслах, предлагаемый шведский стол нас почти не интересовал.

Далее был перелет в Москву, в которой мы оказались около 19 часов вечера. Получив багаж мы переехали на Ярославский вокзал и дождались фирменного поезда «Нижегородец».

 

03 февраля

 

Раннее прибытие в Нижний Новгород, разъезд по домам на такси.

Все, сложное, насыщенное, но очень интересное путешествие пришло к концу.

= = = = = = = = = =

 А чуть более чем через месяц почти весь мир сошел с ума и закрылся на Ковид.

 = = = = = = = =