Абхазия и Красная Поляна. Декабрь

Добрый день, путешественники!

Многим из Вас и сейчас не сидится дома. В этом году зима ещё не баловала нас снегом и холодами. Но мы все прекрасно знаем, что в российских субтропиках и зимы-то не бывает - сплошная поздняя осень.

Поздняя осень - это, конечно, не сезон по туристским понятиям. А по понятиям сельских труженников - очень даже сезон (сбора мандаринов). Но даже для туристов в межсезонье есть свои плюсы - купив буквально за пару дней до поездки авиабилеты по смешной цене, можно собраться в путь в любое удобное время.

Так получилось, что за 5 дней (считая дни вылета и прилёта) мне удалось побывать в Абхазии и на Красной Поляне. Причём поездка в Абхазию первоначально не входила в мои планы. И удалось довольно много узнать о той части жизни страны, которая в большинстве своём остаётся "за кадром" организованных экскурсионных поездок.

Я расскажу Вам об "абхазском гостеприимстве", украинских трудовых мигрантах, бесплатных хурме, мандаринах, лаврушке, гранатах и т.п., особенностях валки пихтовых лесов в горах, нелёгкой службе российских пограничников, абхазских контрабандистах и, конечно, о дорогах и туристском сервисе Абхазии. Затем для контраста мы с Вами заглянем в Россию, на один из курортов Красной Поляны. Итак, поехали!

Абхазия

На границе (12 декабря 2015)

Непосредственно до пограничного перехода можно добраться на автобусах 105П (105С) из Адлера и Сочи. На российской стороне границы проходим строгий паспортный контроль (для поездки в Абхазию достаточно российского паспорта). Абхазия встречает после перехода реки Псоу, проверка документов - формальная.

Сразу за пропускным пунктом на абхазской стороне - стоянка автобусов, регулярно отправляющихся в Гагры, Пицунду, Сухум... До Сухума автобусы отправляются каждый час, вплоть до 18-19 часов. Особенность зимнего периода - в крайне малом по сравнению с летом количеством автобусов. Это нужно учитывать.

Проблем с общением на русском языке в Абхазии практически нет.

Гагры

Поскольку плана путешествия по Абхазии у меня нет совсем никакого, как нет и карты, то отправляюсь в Гагры. Билет на автобус стоит 80 рублей (да, в Абхазии национальная валюта - рубль). 

Гагры - первый крупный город Абхазии на пути из России. Вообще-то, вся Абхазия - это по площади около 10% Нижегородской области, и столько же по численности населения (в Абхазии проживает около 270 тыс.человек, что примерно соответствует численности населения Дзержинска).

Курортная часть Гагры расположена в западной части города. А восточная часть (рядом с бывшим автовокзалом и ж-д вокзалом) представляет собой унылое зрелище, в чём мне и довелось убедиться. Кстати, извиняюсь за практически полное отсутствие фотографий к первой части "фотоотчёта"... Отсутствие фотоаппарата в руках позволило соблюсти маскировку, что положительно сказалось на объёме полученных впечатлений и сведений.

Итак, восточная часть Гагры представляет собой частный сектор и большой квартал многоэтажек крайне обшарпанного вида, расположенных в некотором отдалении от моря. В глаза бросается разруха и запустение: брошенный вокзал, совершенно "убитые" дороги, многоэтажные дома без какого-либо ремонта снаружи и внутри (с частными домами дело обстоит лучше)...

Например, чтобы проехать от вокзала к многоэтажкам нужно проехать под железной дорогой. Почти на всю ширину этого проезда раскинулась "оптимальной" глубины яма, которую не объехать даже легковушке. Как автомобилист, сообщаю, что нужен навык, чтобы миновать её без потерь для авто.

Возвращаюсь к бывшему ж-д вокзалу. Здесь расположена столовая, не слишком обрадовавшая ценами. Дёшево пообедать не удалось (хорошо хоть вообще удалось). Цены везде кусаются, секрет прост - большинство продуктов питания здесь из России, часто заведомо не слишком свежие и даже просроченные. И даже "кавказский мацони", который я, конечно, предпочёл кефиру и т.п., привезён сюда ... из Карачаево-Черкессии!

Пицунда (13 декабря 2015)

Отправляюсь в сторону Пицунды ... пешком. С надеждой, возможно, заночевать по пути, в каком-нибудь интересном месте, или добраться до Сухума на попутном транспорте. До Пицунды здесь недалеко - всего 24 километра (по шоссе). Собственно, рассчитывать на попутный транспорт можно, но не нужно (в чём я убедился позднее).

Вскоре наблюдал на шоссе небольшое ДТП. Количество собравшихся явно не соответствует значимости повреждений машин. Однако, по кавказской традиции, здесь все, кто только смог добраться, и с той и с другой стороны. Шум, гам, бурные обсуждения сопровождают это "неординарное" событие.

По пути вдоль "Батумского" шоссе  встречаются восхитительной высоты и белизны ствола эвкалипты. Населёнка практически не заканчивается - побережье и прибрежные районы, в отличие от гор, заселены очень плотно. Название шоссе я поставил в кавычки, потому что, конечно, до Батуми по нему давно уже не добраться - максимум до границы с Грузией (которая закрыта с 1992 года на замок).

До поворота с Батумского шоссе на Пицунду добрался засветло. Отсюда оставалось ещё 12 км, но уже в сумерках и по темноте. Машин идёт довольно много. Дорога переходит реку Бзыбь, текущую из района озера Рица. Затем проходит мимо санатория литераторов, расположенного рядом с берегом знаменитого в прошлом озера Инкит. Здесь уже до Пицунды рукой подать. 

На центральных улицах Пицунды достаточно объявлений о сдаче комнат. Пора на ночлег.

Утром узнаю, что единственный прямой автобус на Сухум уходит в 8:45 (это зимой, конечно, летом автобусов больше). Отправляюсь гулять по Пицунде. Захожу в жилые кварталы - и узнаю картинку, знакомую по вчерашней Гагре - всё то же запустение.

К западу от посёлка Пицунда расположена заповедная территория, созданная для охраны уникальных лесов мыса Пицунда.

И только прибрежная полоса отдана под курортную и пляжную зоны. Въезд/вход в курортную зону охраняется, за вход тоже попросят 20 рублей с человека. Наконец, удалось купить схему Абхазии - уже что-то!

Вдоль мелкогалечного пляжа в окружении пицундских сосен расположились ещё советские, многим хорошо знакомые, корпуса пансионатов. Они тоже в состоянии "так себе", но выше среднего по Абхазии. Более того, в некоторых идёт ремонт, причём так, как в России уже разучились - с грохотом на всю округу на совершенно ничем не огороженную (!) территорию вокруг ремонтируемых пансионатов падает с 10-15 этажей разный строительный мусор.

Очень порадовал пляж - после одного из видимо недавних штормов в "кармане" между прибрежными валами гальки осталось местами необычайно много прекрасных небольших ракушек. Почти каждая - неповторимая. Вот и первая радость Абхазии и лучший сувенир... 

Вообще от Пицунды осталось настроение, как на фото выше. Что важно, похоже, здесь больше и смотреть ничего (поправьте, если я не прав), кроме ещё, может быть, самого большого на пространстве бывшего СССР органа в Пицундском храме, который действует и сейчас (в смысле, летом...).

Долина Бзыби

Но на моё удивление, даже зимой, сюда приезжает довольно организованных туристов (само собой, из России, но экскурсионные автобусы и экскурсоводы, конечно, абхазские). Договорился с одной из групп о том, чтобы присоединиться к экскурсии. Они отправляются в сторону Нового Афона, куда я планировал тоже попасть. Теперь дождливую погоду можно будет скоротать в тепле и хорошей компании.

В пути экскурсовод рассказывает про кипарисовые аллеи Пицунды, что с высоты птичьего полета образуют инициалы ИВИ – Игумнов Василий Иванович. Этот богатый русский купец, сосланный сюда царём, основал в Пицунде в XIX веке цитрусовые сады.

Это мой второй приезд в Абхазию. Первый раз я был здесь в 2005 году, на экскурсии на озеро Рица, и на обратном пути мы тоже заезжали в Пицунду. Сравниваю свои ощущения от этих посещений. Ловлю себя на мысли, что не во всём верю экскурсоводу, сообщающему стандартную легенду о "Стране души" Апсны. Не так уж велико гостеприимство абхазов, на первый взгляд, если конечно оценивать не из окна экскурсионного автобуса и у ларьков с сувенирами. Но выводы делать рано - я ещё только второй день в Абхазии...

Тем временем мы сворачиваем с шоссе на дорогу, ведущую по долине реки Бзыбь на озеро Рица. До озера мы сегодня не поедем, и не увидим Юпшарскую теснину. И хорошо - по мне так это нужно наблюдать не из окна автобуса, а так, как это видел один из первых исследователей этих мест Юрий Васильев. В своей книге, экземпляр которой у меня, к сожалению, не сохранился,  он описывает своё первое путешествие по маршруту Бзыбь-оз.Рица-Красная Поляна.

Позволю себе лирическое отступление... Меня поразила описанная Васильевым тогдашняя (1940-х) "дорога" на Рицу - по оврингам (как на Памире!) и верхушкам хребтов, описание ночных душераздирающих "концертов" снежного барса и Красная Поляна, передвижение по которой было наиболее безопасно на лошади, т.к. именно они чувствуют красную кавказскую гадюку (в 10 раз более ядовитую, чем гадюка обыкновенная), которая вполне сливается с "красным" папоротником. В чём-то достаточно наивная, эта книга оказала на меня сильное впечатление. А красную гадюку я лично видел в трёх метрах, когда мы в 2005 году прошли горами от Архыза до Красной Поляны.

 ... доезжаем мы только до так называемого "домика пасечника". Здесь нам долго и подробно рассказывают о мёде и других продуктах пчеловодства. Не обходится, конечно, и без продуктов другого сорта - медовухи, вина и чачи (всё это "включено в стоимость" экскурсии). На деревьях висит хурма, которую не спешат собирать (а может, и вовсе не будут). Необычно смотрится сочетание хурмы, бананов и снега на окрестных горах.

В гости к древней столице Абхазии

Тем временем, мы разворачиваемся, возвращаемся на шоссе, по которому продолжаем наш путь на восток. Вскоре мы делаем ещё одно отступление от основного маршрута, чтобы посмотреть на средневековую резиденцию абхазских князей - Лыхны. 

 Туристская мекка Абхазии

Далее наш путь лежит к Новому Афону. Прежнее название этих мест - Анакопия, и оно тоже известно многими историческими событиями.

Сейчас Новый Афон - один из наиболее известных туристических центров Абхазии. Здесь можно посетить монастырь, пещеру и крепость. Кроме того, в шаговой доступности находится одна из бывших дач Сталина, сейчас государственная дача Республики Абхазия, куда тоже проводятся экскурсии.

По мне так основная достопримечательность новоафонских пещер - поезд, который завозит и вывозит туристов в пещеру. Ну да, пещера большая. Оформлена довольно бездарно, экскурсоводы заслуживают не лучших оценок...  Если Вы бывали в крымских пещерах Чатыр-Дага или в Большой Азишской на Лагонаки, думаю, у Вас останется похожее впечатление.

Монастырь, безусловно, интересен. Правда, впечатление портят толпы туристов (даже зимой).

От монастыря открываются прекрасные виды на побережье Чёрного моря. Хорошо видна Анакопийская крепость. 

Вокруг много необычных нашему глазу растений: эвкалипты, магнолии, чинары (платан), лианы, бамбук... 

Абхазия нетуристическая 

Что же, пора продолжить самостоятельное путешествие. Спускаюсь к трассе, на остановку-ракушку (архитектурная работа тогда ещё почти никому не известного мастера Зураба Церетели).

В ожидании попутного транспорта в сторону Сухума разговорились с парнишкой. Он работает в Новом Афоне, но в ближайшие дни планирует ехать работать в Красную Поляну. Ему в этом году уже довелось побывать там, и он рассказал, что на "Горной Карусели" сезон уже открыт. С ним мы общались довольно долго (т.к. ни маршрутки, ни попутный транспорт, которого довольно много, не останавливались). И только когда он начал рассказывать о том, как в зимний сезон прошлого года он работал в Буковеле (это горнолыжный курорт в Карпатах), я сообразил, в чём дело - украинец. Он подтвердил мою догадку, и я понял, что и в Абхазии есть трудовые мигранты.

"Повезло" только через 2,5 часа. Уже порядком подмёрзших (температура на улице немногим выше нуля) нас подобрал мужчина на легковушке, направляющийся в Сухум. Мы разговаривали с перерывом на молитву, которую он совершил тут же за рулём. Вернее даже, больше это было похоже на монолог. Оказалось, что мужчину зовут Джафар, и он приехал из Карачаево-Черкессии (!) по своим делам. Значит в "стране души" и "гостеприимной Абхазии" за 2,5 часа нам не остановил никто из абхазов, и только приезжий помог добраться до места!

Мои попутчики вышли в районе автовокзала - это почти сразу на въезде в Сухум. А меня Джафар согласился пристроить на ночь. В общем-то сразу стало понятно, что это авантюра и явно не "гостиница", но так ведь намного интереснее, правда? Сам Джафар останавливается в строительных балках, что сразу на въезде в Сухум. Но мы поехали можно сказать в "гостевой пригород" Сухума - посёлок Агудзера, что в 10 км от Сухума дальше по трассе. В Агудзере заехали в мини-пекарню и магазин, причём расположенные так, что с трассы об этой пекарне и не догадаешься. Здесь помимо хлеба мы взяли кое-что на ужин. Я взял в том числе специи, похожие на аджику, которые на поверку оказались какой-то смесью очень пряной специи и видимо красного перца в большом количестве - аппетитно, но хватит надолго.

На ночлег устроились не сразу. Сначала заехали попроситься на ночлег к одной "бабульке". Джафар очень возмущался (частично в шутку, частью всерьёз) тем, что она просит за ночлег по 150 рублей с человека - "раньше просила 100 рублей". На что та резонно замечала, что напротив - по 500 рублей. Это правда, как правда и то, что уровень сервиса разный. У этой бабульки Джафар раньше пристраивал пару ребят украинцев, которые приезжали подрабатывать на производстве бетонных блоков и полублоков. Работа не сложная - переложили какое-то количество блоков - получили 2000 рублей на двоих в день. Похожим образом устроен заработок (тоже преимущественно украинцев) приезжающих на сбор мандаринов - "собрал 10 ящиков - получил 1000 рублей".

Более обстоятельные "приезжие" думают и о других видах заработка - взять в аренду пляж (ведь в 2016 году в Абхазии будет много российских туристов?) и даже перегонять табуны через границу. В таких делах, конечно, нужно иметь связи, которые "нарабатываются" со временем. Странно, почему об этом не особо заботятся сами абхазы (ответ будет дан чуть позже...).

Тем временем, устраиваемся на ночлег на соседней улице. Здесь к новым квартирантам относятся настороженно - просто так, с улицы особо не попадёшь, только с надёжным человеком. Во дворе ребята ремонтируют "Ниву". Прилично разобрали, и видно, что эта работа не впервой - споро управляются и без ямы. На ночлег выдают тёплое одеяло, эта часть дома не отапливается. С собаками во дворе здесь всё просто - если ночью нужно будет пройти по двору - пустят и будут охранять, но если выйдешь за калитку - обратно уже не войдёшь.

В начале седьмого дом ещё спал, поэтому, позавтракав на летней кухне, я покинул дом.

По пути к Кодору

Путь в Кодорское ущелье начинается на въезде в Агудзеру у поста ГАИ, где от Батумского шоссе отходит довольно разбитая дорога. Надо сказать, что до самого Кодорского ущелья и реки Кодор отсюда ещё порядка 30 км пути.

Сразу после поворота догоняю пожилого мужчину, очевидно, местного. Он первый из встретившихся мне говорит по-русски так себе. Мой вид, очевидно, настраивает его (как мне теперь кажется, и многих других)  на определённые мысли. Жалуется на свалки, которые вокруг сделали свои же, абхазы, жалуется на непомерную лень молодёжи. Вскоре он спрашивает, куда я направляюсь и зачем. Говорю, что иду в Черниговку (это одно из немногих названий, которые я запомнил из схемы Абхазии, купленной в Пицунде). После этого разговор переключается на тему автомобилей: какие хорошие, какие плохие. И напоследок он сообщает, что в Черниговке "точно" есть место мастера по ремонту авто. Таким образом, работа мне обеспечена. Ура!

На одном из поворотов слева от дороги - остатки когда-то видимо культурного центра посёлка (ДК, клуб, турприют?). Рядом источник, тоже в запустении. Во дворике у здания, за невысоким сплошным забором, растёт большое дерево хурмы - очевидно, ничейное. Решив, что витамины в пути не помешают, я начал трясти дерево, но это не дало никакого эффекта - плоды держатся крепко. Тогда, раздобыв длинную палку, я сбил несколько штук. Хурма оказалась полностью спелой, в меру сочной (то, что надо в путь), и ни капельки не вяжущей.

В садах вокруг буйство созревших мандаринов, лимонов (и хурмы). В "дикой природе" повсеместно встречается также какая-то цитрусовая колючка (см.фото ниже). Имеет характерный стойкий цитрусовый запах. Практически все плоды уже опали, оставшиеся - это в основном плоды, застрявшие в колючках...

Дорога переходит на левый берег реки (как я потом выяснил, Малая Мачара). За мостом вскоре справа недалеко от дороги небольшое кладбище и церковь Святого Георгия, очень скромная и опрятная.

А вот, чуть-чуть не доходя до той самой "Черниговки" слева от дороги дерево... "Ёлка в апельсинах". На самом деле, это огромное дерево хурмы, обвитое не менее шикарной лианой. Плоды, кстати, оказались очень вкусными, но слишком мягкими. 

Вдоль дороги также попадается мимоза, гранаты (уже давно выклеванные птицами, которые кстати, с удовольствием едят также и хурму). Много лаврушки - целые заросли. Мушмула, шелковица и т.п. будут, конечно, только следующим летом...

За посёлком Мерхеули дорога входит в каньон реки Большая Мачара.

Впрочем, здесь надо сделать вот какую оговорку: с точки зрения современной абхазской топонимики и "политкорректности" я могу допускать серьёзные "ошибки" из-за того, что топокарты Генштаба (которыми я пользуюсь) выпущены в то время, когда Абхазская АССР ещё входила в состав советской Грузии. Современные абхазы считают букву "и" в названии "Сухуми" навязанной им, как и многое другое, грузинами. Соответственно, столица Абхазии сейчас называется Сухум, и никак иначе!

Завершается каньон довольно эффектным Ольгинским водопадом. Дорога снова выходит в широкую долину. Здесь, на просторе, земля тоже не пустует - вокруг посёлки (Марани, Октомбери, Цебельда...), но запустение более заметно... Вдали снова проявились горы, но даже до Кодори здесь ещё далековато, хотя мы уже приблизились к водоразделу на реку Амткел, правый приток Кодори.

Перед воинской частью в Мсизеули мощная грунтовка уходит налево, и через 5-6 километров выходит на перевал на плече горы Ахыста (790,2 м), что справа по ходу. За перевалом находится ещё несколько небольших горных аулов, озеро Амткел в верховьях одноименной реки... При наличии запаса времени (на второй день) отсюда можно выйти на реку Келасури, а оттуда выйти в Сухум, завершив кольцевой маршрут.

 Однако, в тени глубокой долины в лужах - лёд, не растаявший за ночь. Солнце уже прячется за хретом, дни короткие...

 Как символ южной природы, ромашки на перевале...

Возвращаюсь к воинской части. Сержант-контрактник из Барнаула распрашивает, что и как. Поговорили и об Алтайских горах. Узнав, что из Сухума добрался пешком, приглашает контрактником в часть. Вот я нашёл ещё работу! Рассказал, что абхазы не слишком приветливы, и вооружены. Ну так это не новость. А вот то, что никто не подбросит - этому я склонен уже верить. На этот случай алтайский парень вполне всерьёз пригласил переночевать в части, если что.

Но остановилась первая же машина... Опять накладка - за рулём, конечно, не абхаз, а простой сочинский парень. Пилят лес в долинах. В основном, берут бук и пихту, что понятно. Гонят в Турцию через сухумский порт. Мы разговорились, поскольку я сам в этом году приобщился к "лесному" делу, когда мы расчищали лесные просеки, заваленные после урагана. По телефону постоянно давал указания "срочно найти пихту", из чего стало понятно, что они там, в горных долинах, сами себе хозяева. И здесь не абхазы работают, как Вы видите...

Предлагать деньги за то, что Вас просто подвезли, здесь не принято - можно обидеть человека. Пожелайте удачи, поблагодарите. 

Столица

В Сухум попал уже на закате. А гулял по городу в темноте. Ощущение, что попал в те самые 90-е, в свою студенческую пору. 

На пирсе - в разгаре ночная рыбалка. Ресторанные столики, сейчас пустые, стоят прямо у неогороженного края пирса. Ночные огни Сухума... Полупустые зимние набережные...

По кругу ездят полицейские машины с включёнными "люстрами" - чтобы в центре не устраивали гонки. Особым шиком считается обогнать эту машину... На главной площади, как и положено, "ёлка", на фоне пустого, заброшенного дома правительства (?).

Дополнило картину "Сухумское" бутылочное пиво в уличном ларьке, которое ещё и услужливо открыла продавец...

Вполне хорош оказался гостевой дом "Абхазия", где я имел счастье остановиться: рваные простыни, грязные одеяла, нерабочие обогреватели, розетки без накладки, обои 30-летней свежести. Наконец, отсутствие воды в кране с утра... Естественно, никакого отопления и сквозняк по коридору. Стоит это счастье 300 рублей за ночь.

И вот обещанная догадка... Объём денег, вливаемых Россией в Абхазию, составляет миллиарды рублей ежегодно (несложно посчитать дополнительный доход на душу населения).  Это без учёта тех совсем немалых денег, которые перетекают в Абхазию благодаря тому, что большое количество населения являются гражданами России (т.е., например, получают российскую пенсию). При этом Абхазия очень независима и своенравна (что хорошо), но, надо добавить, ленива и самодовольна. Лень восстановить свои здравницы, самим собирать выращенные мандарины, беречь свои леса... Но эта страна, как и Россия, ещё проснётся ото сна, несомненно.

Кому интересно узнать об Абхазии больше, рекомендую заглянуть на http://apsnyteka.org/.

Возвращение. Красная Поляна

Ежедневно в 6 часов из Сухума и окрестностей можно уехать в Адлер, аэропорт, Сочи на микроавтобусе. Стоит это удовольствие 600 рублей, забирают с адреса. Телефоны таких частников висят на каждом углу. Границу проходит за 15 минут - с утра ещё пусто. В Адлере немедленно вводит в лёгкое замешательство новый 4-этажный (!) вокзал. Когда я был в Сочи в 2013 году, вокзал ещё не был достроен. Популярная электричка "Ласточка" до Роза-Хутор отправляется в районе половины десятого. В пути с удивлением наблюдаю, как преобразились здешние траспортные артерии: появилась и железнодорожная линия, и дополнительная автодорога. Прежняя автодорога осталась и значительно улучшилась (в чём я убедился позднее, проехав из Эстосадка до аэропорта на автобусе).

А вот и ёлка перед зданием "Альпика-сервис", там где начинается большой подъёмник на "Газпромовский" горнолыжный курорт. Нижняя станция этого подъёмника находится в 200 метрах от железнодорожной станции "Роза-хутор".

 Вот схема горно-туристического центра "Газпром", одного из трёх основных курортов Красной Поляны.

Канатная дорога длиной более 5 км, возносит в царство снегов.

 Правда, температура даже наверху около нуля, снега маловато...

Но горы - это горы...

 Биатлонный стадион "Лаура" знаком нам по олимпийским трансляциям. Трассы - простые и сложные, для новичков и опытных...

 Впечатление от послеолимпийской "Поляны" - крайне положительное. Особенно после Абхазии.

 Посёлок Эстосадок ещё бесснежный, но на "Горной Карусели" над ним вовсю уже стираются канты горных лыж. 

О Родине

Странно... Россия, Абхазия, Грузия - всё-таки разные страны, и идут своими путями, то более близкими, то дальними. 

Где-то здесь служил мой дед. В его послужном списке последним местом дислокации до увольнения в 1954 году числится "Особый отдел МВД 32 пограничного отряда Грузинского погранокруга". Это он отстоял Кавказ в годы Великой Отечественной. Зашёл на его могилу в Сочи. Теперь уже нет и отца...

Наша малая Родина - Нижегородская область, а частичка сердца - здесь, у Чёрного моря, в Краснодарском крае и Абхазии. Здесь прошла половина моего детства. Просыпаясь здесь, у Черного моря, не могу не улыбаться...

https://music.yandex.ru/album/2840964/track/24387487

...