Вокруг Эльбруса: пешком и на велосипедах

Здравствуйте, неутомимые путешественники!

Осенью многим хочется продлить лето. Но в конце сентября, несмотря на то, что на курортах Кавказских Минеральных Вод ещё по-летнему тепло, в горных районах Кавказа осень уже вступает в свои права.

Район Приэльбрусья по-своему притягателен. Здесь одновременно существует несколько параллельных миров: мир автомобилей и канатных дорог (с востока, со стороны Кабардино-Балкарской республики, КБР), мир пустынных горных долин (с запада, со стороны Карачаево-Черкесской республики), мир высокогорных пиков и ледников. Каждый из этих миров по-своему интересен. Например, в долинах западного Приэльбрусья в конце сентября пустынно. Туристов нет - нет совсем! Много облепихи, малины, черники, брусники, грибов... Эльбрусские ледники бесснежны как никогда. Погода располагает к путешествиям... Итак, обо всём по-порядку.

Основная идея путешествия изложена мной ранее:

Собираюсь с сестрой поехать в Минеральные Воды и Западное Приэльбрусье, которые практически мне не знакомы (бывал в Железноводске проездом один день, да ещё в альплагере на Баксане). Ищу ещё двоих участников - девушку (девушек), парня (парней), а может быть молодую активную пару.
Берём с собой велосипеды (в машину поместится всё). До МинВод добираемся на своей машине из Нижегородской обл., с промежуточной ночёвкой и экскурсией в Тарханах (Пензенская область).
В МинВодах планируем быть 3-4 дня. В т.ч. осмотреть Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железногорск, подняться на Бештау, сделать вылазку на велосипедах на хребет к югу от Кисловодска. Возможно, даже 2-3-дневный веломаршрут до ледовых полей Эльбруса и обратно (или кольцевой маршрут через Баксанскую долину).
Затем возможны варианты (по погоде): Западное Приэльбрусье с выходом на перевал Хотютау (осмотр ледовых полей Эльбруса, огневых точек времён Великой Отечественной войны) или с экскурсией-ночёвкой в районе Узункола.
В обязательной программе - посещение Домбая с радиальными выходами или даже простым восхождением.
Всего 10-14 дней концентрированных впечатлений, самых разных - от прогулок по парковым дорожкам и "к провалу" и ночёвок в гостинице до подъёмов по сыпухе и снежникам на перевалы и ночёвок в палатке в горах, при ночных заморозках.
Присоединяйтесь!

Сразу скажу, что всё так и было (кроме посещения Домбая - не уложились по времени, т.к. в наличии было всего 9 дней...).

Хронологическая последовательность при изложении соблюдается не всегда. Подробный хронометраж путешествия приведён в конце фотоальбома, в специальном разделе.

Источники вдохновения

Не секрет, что Эльбрус является точкой притяжения для разных (хороших) людей. Так, история альпинизма в Сарове (Арзамасе-16) тесно связана с Приэльбрусьем.

Подробнейшим образом эльбрусские и приэльбрусские маршруты описаны у А.А. Алексеева в его книге "Эльбрус и его отроги", вышедшей в Москве в 2002 году.

Ценным картографическим материалом для нас стала туристская маршрутная карта "Вокруг Эльбруса" (горный маршрут 1 к.с.) 1992 года, подготовленная В.А. Никитиным, МС СССР по туризму.

Дополнительным подспорьем послужил атлас "Западный Кавказ" 2007 года, в котором помимо карт масштаба 1:100 000, аналогичных генштабовским, дополнительно по туристской литературе нанесены названия перевалов и вершин, что очень помогает в ориентировании.

Важные моменты при подготовке

Однако, не стоит всю информацию принимать на веру. Наиболее важные моменты, которые стоит учесть при  подготовке к путешествию, следующие:

1. Дороги-пути могли поменяться. Дороги прокладываются новые, а тропы могут оказаться в заброшенном состоянии. Например, только к 2014 году закончена новая асфальтовая дорога Кисловодск-Джилы-Су отличного качества (её нет даже в новейших атласах). В дальнейшем эта дорога может быть продлена, например, до Верхнего Баксана через долину реки Кыртык. Наоборот, тропы, которые ведут к перевалам в Грузию, как правило, в плохом состоянии или вовсе не существуют.

2. В высокогорьях изменение обстановки и маршрутов часто связано с таянием ледников. Это обстоятельство меняет известные маршруты кардинально за 20-30 лет. Такой давности описаниями пользоваться крайне нежелательно и небезопасно.

3. Пропуска в погранзону (а это верховья Уллу-Кама, Узункола, Теберды, Архыза, Адылсу и др.) нужно заказать заранее, минимум за 10 дней. Лучше всего это сделать через один из альплагерей, расположенных в погранзоне или рядом с ней - Узункол, Алибек, Джантуган и т.п. Тогда риск осечки будет минимальным.

Приэльбрусье

Не мне описывать красоты Приэльбрусья. Да и туристские маршруты здесь разжёваны многократно. И всё-таки, в нашем маршруте есть изюминки.

Первая, это, всё-таки, сезон - вторая половина сентября. По свидетельствам местных жителей, в это время погода ещё всегда стабильная, то есть без затяжных дождей (в высокогорье - снегов). Естественно, раз на раз не приходится. На это скажу, что и в июле, и в августе постоянная хорошая погода в горах - это большая удача. А вот туристов и отдыхающих в это время почти нет - и это, с моей точки зрения, плюс.

Вторая - это модульность. То есть маршрут состоит из нескольких частей, каждая из которых вполне самостоятельная. Это значит, что при планировании своего маршрута Вы можете в него включить только те части, которые посчитаете нужными. А также сможете расширить и дополнить, при необходимости (уменьшить - вряд ли, т.к. наше путешествие и так было максимально компактным по времени).

Третья - это веломаршрут по новой в Приэльбрусье дороге - на Джилы-Су, о которой ещё не все знают, и не все ездили на велосипедах.

А в совокупности получилось путешествие, которое можно рекомендовать для знакомства с районом. "Различие  между сторонами Эльбруса настолько велико, что кажется, ты попадаешь в другой мир" - эта цитата из брошюры "Альпиндустрии" и мои слова из введения в данному отчёту появились независимо друг от друга. И значит, есть смысл отправиться в путь...

Кисловодск - Джилы-Су

Оставляем машину в Кисловодске. Собираем велосипеды, закупаем продукты на 3 дня и отправляемся в путь. Правда, выехать удалось только в 10 часов, к самому солнцепёку. По возможности, при жаркой погоде нужно выезжать раньше, желательно не позднее 6 часов.

Про велосипеды ничего нового для велотуристов не скажу: обычные горные велосипеды. У меня велосипед с багажником и велорюкзак с основным скарбом. У сестры - обычный рюкзачок, для велопрогулок. Обязательный ремнабор, в том числе кевларовая (для компактности) покрышка - я ещё хорошо помню, как у меня на спуске в Карпатах у Колочавы взорвалась покрышка на заднем колесе. В связи с этим ещё одно немаловажное замечание: если есть сомнения в надёжности передней покрышки - поменяйте, это ваша безопасность, а может быть и жизнь! Пожалуй, самый главный компонент велосипедов в горах - это тормоза. Дисковые или v-brake - не важно, лишь бы надёжные. Перед поездкой неплохо оценить состояние колодок и при необходимости заменить (или взять с собой запасные).

Поскольку дорога на Джилы-Су - новая, и даже не обозначена в атласах, то пара слов, как её найти. Всё время прямо! Проспект Победы - Первомайский проспект - проспект Мира - улица Гагарина. Эти улицы плавно перетекают одна в другую, и ведут в нужном направлении. От кисловодской "Крепости" и памятника-мемориала Великой Отечественной войны начинается длинный затяжной подъём, который заканчивается только на перевале в долину реки Кичмалка, и занимает не менее 2 часов.

Примерно через 1 час пути открывается интересный вид на Пятигорск (см. фото). В двух минутах пути от этого места слева от дороги есть небольшой родничок. Затем проезжаем поворот направо, на посёлок Правоберёзовский (туда уходит хорошая грунтовка). Дорога, петляя, выводит на перевал, за которым начинается Карачаево-Черкессия (до этого был Ставропольский край). Первая скромная проверка тормозов - и мы у реки Кичмалка (т.е. "малая Малка").

От реки серпантинами начинается подъём на следующий перевал, к реке Хасаут ("в Долину Нарзанов"). К сожалению, ехать на велосипеде по этому серпантину практически нереально (нужна соответствующая серьёзная подготовка) - и мы ползём наверх пешком, по тридцатиградусной жаре. Дорога, преодолев первую крутую ступень подъёма, перестаёт идти серпантинами, превратившись в длинный-предлинный тягун. Чувствуем, что так можно и расплавиться, но тени как назло нигде нет. Выручают копны сена у дороги. За одной копной прячем велосипеды, за другой устраиваемся сами на обед-сиесту (14:30 - 15:30). Готовим на газу - сейчас и всё дальнейшее путешествие. Обед запомнился, как необычайно приятный. Соломенный аромат дополнительно располагал к отдыху.

Как оказалось, мы устроились на обед недалеко (45 минут пути) от перевала.  Перед перевалом справа от дороги видны строения обсерватории. Спуск в Долину Нарзанов - короткий, крутой. Сразу ниже приметной скалы, обернувшись назад, можно наблюдать эффектный водопад, образованный ручьём Шиджатмаз. Спуск занял 30 минут.

Хороший вид на перевал, с которого мы спустились, открывается на следующий день (см. фото выше). Выше по течению Хасаута отчётливо видны горизонтальные пласты левого борта долины Хасаута. А в самых верховьях Хасаута находятся аналогично "устроенные" платообразные вершины Малого и Большого Бермамыта, объект отдельного паломничества туристов и путешественников. Собственно, из Долины Нарзанов к Бермамыту можно совершить отдельный одно-двухдневный радиальный выход... Вероятно, по предварительной договорённости можно посетить и обсерваторию.

В Долине Нарзанов непосредственно у дороги находятся заброшенные домики одноимённой турбазы советских времён. Перед мостом через Хасаут направо отходит дорога, уходящая вверх по долине. После моста через Хасаут налево отходит грунтовка. Мы свернули по ней, и тут по счастливому стечению обстоятельств встретили Аслана - хозяина действующей турбазы, расположенной в 15 минутах ниже по течению реки. Он пригласил нас на турбазу (мы согласились, хотя поначалу с опаской).

По пути к турбазе проезжаем ещё только строящиеся дома, расположенные на левом берегу Хасаута (к ним есть пешеходный мостик). Как оказалось в дальнейшем, около этих домов есть два источника: прекраснейший нарзан (см. фото) и "серебрянный ключ" (вода с высоким содержанием серебра). После размещение на турбазу мы не преминули попробовать эти воды.

Проходим хоз.двор. За поворотом долины и мостом расположена собственно турбаза. Она представляет собой большой двухэтажный дом у реки (хозяйский), баньку и одноэтажную длинную постройку с гостевыми номерами, с просторной верандой. Имеется беседка для шашлыков и т.п., в центре турбазы и у реки - просторные поляны, на которых можно разбить палаточный лагерь (что мы и сделали). Хозяин приветливый, место хорошее - рекомендую для туристов с палатками и без... Хозяин - Аслан Кашежев, 903 4960107. Цен не знаю, т.к. мы не заплатили ни копейки (правда, я настроил Аслану телевидение через спутниковую антенну и ещё кое-что, но и до этого он был истинное гостеприиимство).   На дорогу от Аслана получили любых продуктов на наш выбор и пол-литра спирта (НЗ).

Когда туристов нет (а туристов в конце сентября даже в популярных местах по сравнению с июлем-августом "нет"), Аслан занимается охотой и хозяйственными делами. Вечером вокруг турбазы ходил шакал (он же "койот"), но он не помешал нам хорошо отдохнуть.

Учтите, что темнеет рано, особенно в глубоких долинах. Крайнее время остановки на ночлег - 17:30 - 18:00.

Отправляемся в путь в 6:30. Навстречу нам по серпантинам асфальтовой дороги пастухи гонят большое стадо коров. За 1 час проходим (именно проходим) самую крутую часть подъёма. Дальше местами начинаем уже передвигаться на велосипеде, а не рядом с ним. 

 В 7:40 открывается первый из серии незабываемых видов на Эльбрус (на фото). Мы от самого Кисловодска едем прямо к его северному подножью, по направлению на юг. Эта площадка - недалеко от вершины 2057. Непосредственно перед этим местом слева и, особенно, после этого места справа угадываются роднички, поэтому можно попробовать спланировать здесь бивак. В сезон здесь работает "кафе".

Далее справа попадается ферма, к ней отходит дорога с весьма негостеприимными надписями.

Около 9:00 добираемся до подножия очередного довольно крутого, предперевального подъёма. Но уже к 10:00 мы и забираемся на перевал, и мониеносно спускаемся с него до реки Харбаз, левого притока Малки. На спуске имеется видовая площадка, где многие останавливаются.

Кстати, положительный факт, что машин на дороге немного. В основном, легковушки. Водители настроены дружелюбно; случается, что останавливаются, интересуются маршрутом, а пару раз мы были объектом фотосъёмки. Видимо, велосипедистов тут бывает совсем немного.

Ольга сообщает мне, что на спуске она "превысила скорость" - ехала 40 км/ч вместо разрешённых 30-и. Это ещё что, на спуске несложно разогнаться и до 60 км/ч - я конечно говорю не про серпантины.

У реки Харбаз - отличные места для стоянки (или обеда). От реки дорога забирается вверх, и снова серпантинами... Сразу после серпантинов, как и на предыдущих перевалах начинается тягун - по открытой местности, по жаре. Но уже к 12 часам мы вышли на некоторую условную перевальную точку. Отсюда дорога идёт относительно ровно, по гребню (но всё же пары трудных подъёмов не избежать). Эльбрус уже виден постоянно. В одном из мест слева от дороги (ок. 12:30) находится колько мегалитов - видимо, не новодел. Возможно, это то место, которое описано у Алексеева с привязкой к Эльбрусу и горе Тузлук.

После довольно крутого подъёма дорога кольцом опоясывает широкий распадок (дорога слева, распадок справа), на дне которого есть довольно большой ручей с восхитительно-холодной водой. У этого оазиса (пусть и почти без тени) мы остановились на обед (13:15 - 14:30). К 14:40 были на месте начала спуска асфальтовой дороги к реке Малка.

Однако, здесь возможны варианты. Интересно продолжить движение по гребню в сторону горы Тузлук, на левом (по ходу) плече которой находится перевал Каяэшик. Через этот перевал ведёт грунтовая дорога, а затем отличная тропа, которая также приведёт к Джилы-Су.

Мы решили продолжить путь по шоссе. Здесь нас ожидал самый крутой из имеющихся на шоссе Кисловодск-Джилы-Су серпантинов. Генеральная проверка тормозов (фото см.далее).

У реки Малка нет ни нормальной воды (вода в реке очень мутная), ни леса, ни площадок для ночёвки. Сразу (15:20) начинаем мини-подъём на правый борт долины Малки, оттуда по террасе до Джилы-Су. К 16:30 были на месте. Миновали шлагбаум и домик администрации без лишних вопросов и сборов (и пребывание на "курорте" стоит определённых денег). Выбрали место для палатки недалеко от основных ванн.

Место живописное, с необычной формы останцами по склонам. Но туристам это место не понравится - шумно (вплоть до музыки из авто), да и эстетики вокруг никакой. Если время позволяет, лучше подняться выше, до поляны Эммануэля - будет намного интереснее, да и место там историческое, можно сказать "базовый лагерь" первой экспедиции на Эльбрус (подробнее читайте, например, у Алексеева).

Однако, Джилы-Су тоже стоит уделить некоторое время. На этом диком курорте есть несколько источников для приёма ванн, отличающихся по "назначению" - печёночный, глазной, почечный и т.п. (не знаю, несколько это обосновано с точки зрения науки). Определены мужские, женские и общие часы для приёма двух видов ванн: водные (нарзанные) и воздушные. Имеется и питьевой нарзан. 

Непосредственно через Джилы-Су проходит тот самый маршрут "Вокруг Эльбруса", на который я ссылался в начале рассказа. Таким образом, мы добрались до Эльбруса и начали знакомство с ним.

Итог: 80 км шоссе и 4 перевала пройдены чуть более чем за 1,5 дня. Меньше двух дней на прохождение данного отрезка пути на велосипеде закладывать крайне нежелательно. Наоборот, рекомендую предусмотреть дополнительный радиальный выход по Долине Нарзанов (Хасауту) на плато Бермамыт. Данный маршрут оставляет яркие впечатления и закладывает прочные основы физической формы для дальнейших, не менее сложных отрезков пути.

Джилы-Су - Верхний Баксан

Этот отрезок пути был изначально "экспериментальным". Понятно было, что он проходит через высокие перевалы, через которые есть только тропы - и, значит, велосипеды придётся в лучшем случае вести, в худшем - тащить на себе. Перевала планировалось два: от Джилы-Су в долину Исламчата (он же в нижнем течении - Шаукол), и оттуда на Кыртык.

В первом случае, как оказалось, выбор довольно велик. Можно выбрать один из следующих вариантов:

1. Перевал Исламчат (ок. 3000 м), выраженная седловина южнее вершины Каракая (3350) и в.3232. Выраженной тропы на перевал нет.

2. Перевал Каракайский Северный (2889 м), севернее вершины Каракая, выраженная долина и седловина. Тропа на перевал и с него выраженная, кроме первой ступени подъёма, где тропа слабая.

3. Путь в обход горы Шаукам, по грунтовой дороге, т.н. перевал Бересун (ок. 2450 м).

Последний вариант выглядит самым логичным для велосипедистов. Но мы выбрали второй (не досмотрели).

За 3 ходовых часа (6:07 - 9:20) поднялись на седловину перевала Каракайский Северный (2889 м), набор высоты около 750 метров. Причём на первой ступени подъёма и на перевальном взлёте пришлось использовать тактику раздельного подъёма рюкзаков и велосипедов. Средняя часть подъёма на перевал представляет собой типичную горную долину-пастбище, с выраженной, но не слишком удобной для передвижения тропой.

Спуск от перевальной седловины до ручья занял всего 35 минут. Ещё 40 минут занял участок траверса и подход по долине до места слияния ручьёв. Отсюда (после перехода ручьёв - по камням) прошли ещё 30 минут с существенным набором высоты, до первого выраженного моренного вала. Здесь есть ручей и хорошие, под защитой вала (или наоборот, на площадках в долине ручья), места для стоянки. Дров нет. Обедаем (11:50 - 13:00).

Подошла группа коров и быков, интересуются, чем мы перекусываем (а мы как раз открыли тушёнку). Прогоняем гостей. Это лучше сделать сразу, т.к. потом можно нажить разных бед. Так, в баксанских долинах быки настолько привыкли что-нибудь находить в палатках туристов, что от палаток, оставленных без присмотра, оставляют только хаос разной (как повезёт) степени сохранности.

Вообще в долинах в конце сентября ещё кипит жизнь. Пасутся (под присмотром) стада овец, самостоятельно бродят быки (кое-где и коровы, но их нужно доить, т.е. они не могут уйти далеко от человека), лошади, яки.

Выбор пути в долину реки Кыртык однозначный - довольно высокий перевал Кыртыкауш (3232 м), с выраженной тропой, доступной для передвижения с велосипедом. От месте обеда (моренного вала) путь на перевал занял ровно 2 часа, везде по нелохой тропе. На подъёме к перевалу погода ненадолго нахмурилась, прошёл град, который, однако, вскоре закончился.

От слияния "всех" ручьёв в долине тропа сначала идёт по холму левого берега самого правого ручья, затем у начала моренного вала спускается непосредственно к ручью, и вскоре переходит на его правый берег. Затем идёт по террасам. Везде тропа хорошего качества. Велосипед можно катить, а не нести. По пути есть несколько мест для ночёвки, при желании, видимо, можно найти воду. Группа, записку которой мы сняли на перевале, ночевала зачем-то на перевале (видимо, для акклиматизации).  

Для тех, кто будет брать перевал с востока, сделал несколько технических фотографий:

За 1 час 20 минут спустились с Кыртыкауша до дороги, вполне проезжаемой. Сильно обрадовавшись этому, мы сделали несколько фотографий. Отсюда, с левого борта долины реки Кыртык, открываются отличные виды на верховья ручьёв Мкяра  и Мукал, в которых на фоне вершин четырёхтысячников расположены цирки, в которых обосновались довольно солидные ледники. Через долину ручья Мукал, кроме того, проходит довольно популярный маршрут на озеро Сылтранкёль (через это озеро и долину реки Кыртык можно совершать, например, круговые радиальные выходы из долины Баксана). 

Однако, левый исток Кыртыка, ручей Субаши, ещё длиннее, и на одном из первых поворотов дороги (по которой мы начала спуск) есть развилка: на Субаши в плавным набором высоты направо ушла грунтовка... Долина Субаши заканчивается двумя перевалами: Субаши (ведущим в верховья реки Ирик) и Джикаугенкез (ведущим на одноимённое ледниковое плато).

Покатили вниз с ветерком, и за 45 минут (17:15) спустились к симпатичной стоянке у реки, чуть не доезжая до скалы Уллу-Кая. Единственный минус стоянки - ни одного деревца, только на другом берегу реки есть 4 дерева. Любителям стоять в лесу (я бы не отказался) рекомендую проехать чуть дальше до коша, пересечь реку по мосту, а затем вернуться немного назад по правому берегу. Таким образом, стоянка будет и в "лесу", и в стороне от дороги (пусть по ней и никто не ездит)... 

Непосредственно под скалой Уллу-Кая, у дороги находится большой кош. Здесь 5 месяцев в году пасут "коллективную" верхнебаксанскую отару чабаны Гамзат и Хасан. Хозева овец платят им по 500 рублей (правда, Гамзат сказал что "по 50 рублей") за барана в месяц. Выходит (в летние месяцы) по 80 т.р. на двоих - солидный доход. Несложно посчитать, что у них должно быть 160 баранов.

Встретили нас очень дружелюбно, сразу напоили чаем и айраном. От Гамзата мы узнали, что туристы здесь бывают, и довольно много, но в июле-августе, а уже неделю-две как никого нет. Чабаны в курсе местных спортивных событий. Они рассказали нам о марафоне, проходящемся здесь по маршруту В.Баксан - Сылтранкёль - Кыртык (знают даже результат победителя - 3 ч 40 минут!). Рассказали о суточном марафоне вокруг Эльбруса (100 км), проходящем, как мне кажется, по нашему маршруту (желающим поучаствовать предлагаю уточнить).

Непосредственно над кошем начинается выраженная расщелина Уллу-Каи, в которой находится небольшой нарзанный источник (за которым чабаны бережно следят), а также несколько выраженных гротов. Говорят, что есть и пещеры. К некоторым гротам подниматься без верёвки уже небезопасно, но для желающих просто прогуляться - никакого снаряжения не нужно. Подъём до источника от коша занимает не более 15 минут...

Вообще Уллу-Кая, долина Кыртыка и посёлок Верхний Баксан (Урусбиев аул) - легендарные места, связанные с пребыванием на Кавказе русских князей в стародавние времена. Подробнее см. опять же у А.А. Алексеева.

Ночуем. Утром 26 сентября сходили в расщелину Уллу-Каи, как описано выше. В 7:10 отправляемся вниз по долине. Спуск до посёлка Верхний Баксан занял 2 часа 20 минут. Дорога каменистая, но ехать практически везде можно. Вскоре после начала пути попадается ещё одна летовка (дорога идёт прямо через неё). Здесь спуски становятся меньше, местами даже дорога идёт чуть вверх - и так до выхода наустьевую ступень долины. Появляются барбарис, облепиха. Крутой спуск начинается резко. Местами на нём крупный булыжник - и легче, безопаснее (и даже быстрее!) просто "прыгать" с велосипедом, практически не отпуская задний тормоз (сначала хотел написать "вести велосипед", но это совсем не так).

Довольно часто видна маркировка - жёлтая и голубая, которая начала появляться ещё в месте нашего выхода на дорогу вчера. Напротив ущелья Кыртык, через долину Баксана, хорошо видно ущелье Адырсу.

Выводы: Маршрут вполне доступен велосипедистам. Желательно передвигаться по маршруту именно в том направлении, в котором это делали мы (так меньше набор высоты, больше сброс, т.е. возможность ехать на велосипеде). Причём перевал Каракайский Северный с велосипедом проходить нелогично, его рекомендуем заменить движением по грунтовой дороге в обход горы Шаукам. Двух дней для прохождения данного отрезка пути достаточно. При желании, можно дополнительно запланировать однодневные радиальные выходы из долины Кыртыка на Сылтранкёль или, например, перевал Джикаугенкез.

Верхний Баксан - поляна Азау - Эльбрус

Дорога спускается в посёлок Верхний Баксан прямо к маленькому одноэтажному домику с большим красным крестом, который гордо называется центральной районной больницей. За ней поворачиваем направо (здесь уже асфальт), переезжаем реку Баксан по мосту и поворачиваем в сторону Эльбруса.

Участок маршрута от посёлка Верхний Баксан до поляны Азау проходит по оживлённому асфальтированному шоссе. От Верхнего Баксана до поляны Азау - 26 км. Дорога проходит через "поляну скульптур", посёлки Нейтрино, Эльбрус, Поляну Нарзанов, Чегет, Терскол и другие.

"Поляна скульптур" (название моё) - это площадка почти сразу за Верхним Баксаном, на которой находятся памятники А.В. Пастухову (1860-1899), Сатаеву и другим знаменитым уроженцам и исследователям этих мест (ныне Кабардино-Балкарская Республика).

Немного не доезжая до Поляны Нарзанов, на "Поляне Сказок" (сразу слева за аулом Байдаево) мы пообедали. Место это обслагороженное, с беседками, чистым ручьём и т.п., но кроме нас там больше никого не было.

Поляна Нарзанов - это место выхода одновременно нескольких мощных нарзанных источников. Попутно - известное место отдыха и торговли. Остановиться здесь нужно непременно, хотя бы для того, чтобы сравнить Долину Нарзанов (помните первый день пути из Кисловодска?) с Поляной Нарзанов.

От Поляны Нарзанов подъёмы на дороге становятся более крутыми. Фактически оставшиеся 8 км можно брать в зачёт как 16 км предыдущих. Однако, везде можно ехать. В Терсколе находится одна из баз спортивной подготовки ("Динамо"), которых в долине Баксана много. Здесь почти постоянно тренируются велосипедисты-гонщики, условия среднегорья похволяют провести полноценную подготовку к соревнованиями.

Оставив велосипеды (вместе с велорюкзаком, 13:30) на автостоянке за приемлемую цену (100 р. за всё), отправляемся на Эльбрус. Канатная дорога на Эльбрус состоит из трёх очередей. Первые две очереди - вагончики (суммарно 700 руб/чел), третья очередь - одиночные кресла (200 руб/чел). Стоимость указана за подъём и спуск вместе.

Кроме того, параллельно первым двум линиям сохранены линии с вагончиками старого (советского) типа вместимостью порядка 15 человек, которые используются для проведения групповых экскурсий.

На первой фотографии (ниже) - классический вид на восточную сторону Эльбрус (как раз где канатки и Приют 11) со смотровой площадки горы Чегет.

Выше второй очереди канатной дороги "матрасные" туристы поднимаются не всегда... Это банально холодно (а без акклиматизации ещё и не очень комфортно по самочувствию). Но и с верхней станции второй очереди открываются потрясающие виды. на Чегет, Донгузорун, Ушбу, Большой и Малый Азау, в сторону Ледовой базы. Особенно интересна фотография в сторону Уллукамбаши и перевала Хотютау. Мы там появимся через несколько дней.

И вот Вам один из интересных маршрутов (для подготовленной команды): совершая горный поход, можно запланировать выход с перевала Хотютау на Приют 11, совершить с него радиальное восхождение, а затем уйти ледниками в сторону Акчерьякольского лавого потока и на реку Ирик.

На третьей очереди канатной дороги обстановка "домашняя", туристическая. Встречных с рюкзаками спрашиваю, удалось ли подняться на вершину, они охотно отвечают. Начался небольшой снежок - высота даёт о себе знать. Под нами трактора и экскаваторы готовят лыжные трассы к зиме. Мощная ЛЭП протянулась гораздо выше верхней станции канатной дороги (3800 м).

На леднике снега почти нет, только немного каши, под которой лёд. Желающих подняться до Приюта 11 с ветерком катают снегоходчики. Подъём идёт ступенями. Первая ступень - до 4000 м (мы поднимаемся и спускаемся, смотрим издалека на вновь отстроенный на 4200 м "Приют 11").

Экскурсия закончена. Для экономии времени, а также чтобы не ехать по дороге, которая довольно оживлённая начиная с Тырнауза, а особенно с развязки на Нальчик, прямо на Азау договариваемся с водителем "Соболя" Владимиром о поездке до Пятигорска (2500 р., до Кисловодска существенно дороже). Велосипеды встают в багажник "Соболя" так, как будто он проектировался специально под них. Через 3 часа мы в Пятигорске. По пути от разговорчивого водителя узнали о походах генерала Ермолова и первом восхождении на Эльбрус в 1829 году, об исследованиях в посёлке Нейтрино, истории Комсомольского озера, землях рода Бадаевых, современном гипсовом заводе и многом другом.

В Кисловодск из Пятигорска уезжаем ранее опробованным способом - на электричке в 19:21 (стоимость проезда и провоза велосипедов - 150 руб/чел).

Выводы: Маршрут комфортный для передвижения на велосипеде, количество транспорта в конце сентября - вполне умеренное. Экскурсионная часть на Эльбрусе очень эмоциональна и познавательна. От Тырныауза и ниже планировать веломаршруты нежелательно - оживлённое движение автотранспорта. Можно договориться о заброске (отъезде) прямо на поляне Азау, если время не позднее, в том числе можно рассчитывать на попутные экскурсионные автобусы (до 15 часов).

Хурзук - Узункол

Теперь попробуем осмотреть Эльбрус с запада. В путь!

Снова закупаем продукты на 3 дня. В 9:45 (27 сентября) выехали из Кисловодска на машине. Кратчийший путь в долину реки Кубань идёт через перевал Гумбаши. Вдоль дороги продают горный мёд (местный), а также мёд белой акации из Дагестана (куда местные пчеловоды выезжают по весне).

В 11:30 въехали в Карачаевск. Увлекаться не стоит - сразу на въезде на первом перекрёстке нужно повернуть налево. Если проехать прямо, то вскоре будет мост через Кубань и выезд на домбайское шоссе. Больше поворотов нет, если не считать развилку в центре Учкулана (там ехать по главной дороге, которая уходит чуть левее).

После Эльбрусского, в районе Карт-Джурта слева у дороги находится Замковый камень Къарчи - легендарная достопримечательность кабардинцев.

В Учкулане взяли попутчика до Хурзука. Он рассказал нам, что в Хурзуке есть полноценная школа (в центре, справа от дороги), в которой учится 88 человек (т.е. в среднем получается по 8 человек в классе). Напротив школы (не доезжая 200 метров) начинается дорога в сторону перевала на Джилы-Су (эта дорога - часть маршрута "Вокруг Эльбруса"). Дорога проходима для "Нивы" и даже для "Газели" на протяжении 18 км.

За Хурзуком асфальт заканчивается. Дальше 9 км грунтовки до заставы "Хурзук". Застава эта - капитальная. На территории идёт строительство многоэтажных многоквартирных домов для военнослужащих (здесь только контрактники). Проехать через КПП можно либо по пропуску, либо по гражданскому паспорту. В последнем случае нахождение в 5-километровой полосе российской границы будет запрещено (т.е., например, дальше альплагеря "Узункол" пройти Вы не сможете). Ехать через Хурзук без погранпропуска бессмысленно, поэтому оформите пропуск заранее, рекомендую сделать это через директора а/л "Узункол" Энвера Хасанбиевича Хабчаева.

Однако, небольшая накладка всё же случилась (куда без них!). Женщина-часовой, отвечающая за сейф с пропусками, была не на посту, и нам предложили проехать, а вернуться за пропуском к 18 часам.

Проехать удалось только до поляны на слиянии Уллу-Кама и Узункола, что за мостом (за КПП сразу направо, дорога прямо ведёт вверх по Уллу-Каму!). Здесь стало очевидно, что для низкосидящего авто дальнейшая дорога непроходима (к "Нивам", "УАЗам" и т.п. это не относится - у них на этой дороге ещё большой запас остаётся). Оставляем машину прямо здесь (13:45), идём пешком.

 Подъём по дороге до альплагеря занял ровно 2 часа. С перерывом на бруснику, которая попалась примерно в середине пути.

В долине валят лес (надо сказать, не особо соблюдая соответствующие правила). Собственно, кроме лесорубов больше мы никого не встретили. В "Узунколе" оказалось совсем безлюдно - только "старший по лагерю" Олег и две собаки. Арбуз на 10 кг, который мы сюда затащили, есть было некому. Однако, проявив усердие, мы половину арбуза съели. А тут как раз пограничники возвращались на заставу на "Егере" (нижегородцы знают, что это высокопроходимая модификация 3-тонного грузовика ГАЗа). С ними я и поехал за пропуском. Трясёт нещадно, и по времени не слишком быстрее... С пропуском и велосипедами проделал обратный путь, на половину уже в темноте.

Виды альплагеря и окрестных гор довольно живописны, однако серьёзные маршруты и ледники отсюда находятся не близко, для утренних штурмов нужно заранее выходить на "ночёвки" по долинам.

Одна из долин - долина реки Мырды, левого истока Узункола. В верхней части долины находятся ледники Мырды и Далар, а также многие интересные с точки зрения альпинистов вершины. Особенно выделяется массивный Кирпич. Путь от альплагеря до верхней части боковой морены ледника Далар налегке занял 3,5 часа.

Этот год выдался на Кавказе не ягодным из-за аномальной жары. Однако, брусника, черника, красная смородина и даже крыжовник поспели, и мы всё это попробовали... Также в среднем течении Мырды мы собрали подберёзовиков, которые вечером приготовили вместе с гречневой кашей.

В долину правого истока реки Узункол, Кичкинекола, мы не поднимались. Развилка троп Мырды-Кичинекол находится в 2 км выше Узункола. Здесь же находится пограничный пост и летовка пастухов (в долине Мырды пасутся кони, быки, яки). Пики и горные маршруты ждут альпинистов и туристов, но требуют внимательности и подготовленности.

Выводы: Знакомство с долинами Узункола, несомненно, доставит удовольствие любителям гор. В "Узунколе" Вас ждут и готовы обеспечить грамотной консультацией по любому из маршрутов. Этот район также может быть использован для акклиматизации перед восхождением на Эльбрус с запада или севера.  

Уллу-Кам - перевал Хотютау

 До последнего сомневались, хватит ли нам времени и погоды на выход к Эльбрусу с запада. Да и подходы дальние, за день только-только бы успеть. Поэтому уже вечером спускаемся из "Узункола" к Уллу-Каму. Упаковываем лёгкие рюкзаки на завтра (с утра лагерь не снимаем, выходим сразу после завтрака).

В рюкзаках: тёплые вещи, перекусы и обед, газовая горелка и баллон газа, верёвка, "железо" в минимальнейшем варианте, "кошки", ледорубы. Снаряжение взяли на случай, если удастся сделать радиальный выход по круговому маршруту, через Хотютау - Б.Азау - перевал Хасанхой-Сюрульген.

29 сентября. Выходим из лагеря в 5:35. Идём по дороге, правым берегом Уллу-Кама.

На траве иней (и вчера тоже был, кстати). 1 час хода - до устья Чиринкола, оттуда ещё 2 часа до устья Кичкинекола (это "однофамилец" узункольского ручья). В устье Кичкинекола находится МТФ (молочно-товарная ферма), состоявшая когда-то из нескольких строений с дерновыми крышами,  теперь заброшенных. Поддерживаются лишь два дома. На другом берегу Уллу-Кама - пост пограничников (дом), рядом вертолётная площадка.

Как мы узнали на обратном пути, у семьи, которой принадлежит один из жилых домов на МТФ, кроме быков и т.п. есть ещё стадо яков на 300 голов. Они пасутся где-то в верховьях долины сами так, что местные уточняли у нас, не видели ли мы их стадо. Кстати, с вершины Хотютау МТФ - как на ладони, а значит, действует и обратный закон - смотрите!

Собственно, если делать всё правильно и обстоятельно, базовый лагерь для похода на Хотютау желательно ставить на слиянии Уллу-Кама и Уллу-Ёзеня, перед первой ступенью перевала Хотютау.

Менее чем через полчаса (8:50) начинаем подъём на первую ступень перевала Хотютау, по хорошей тропе, которая через 30 минут выводит в широкую двойную долину, а ещё через 1 час (10:40) - ко второй ступени подъёма (если смотреть на Хотютау "в лоб", то начало тропы находится у подножия, чуть правее - здесь курумник и тропа по нему не везде читается).

Как пишет А.А. Алексеев, вторая ступень подъёма на вершину Хотютау - это тропа немецких сапёров, проложенная ими в годы Второй Мировой. Кстати, надо отличать перевал и вершину Хотютау. Указанная тропа поднимается на вершину, с которой можно (легко) спуститься на перевал Хотютау классический (южный) или Хотютау Северный (Ложный).

30 минут занимает подъём от начала второй ступени до большого камня на склоне. Отсюда тропа на вершину Хотютау уходит вверх, а менее заметная тропа - влево, на перевал Хотютау Северный! Отсюда до перевала ещё 1,5 часа подъёма. Большой каменный хаос, который встретится на пути, тропа обходит слева, по пологому распадку. Слева почти всё время виден ледник Уллукам, с которого начинается река Кубань, справа - вершина Уллукамбаши.

 С перевала открылся замечательный вид на Эльбрус (что ближе ко второй половине дня обычно редкость) и его ледники. Ближний к нам Большой Азау уже представляет собой две половинки... Хорошо видны перевалы Хасанхой-Сюрульген. По моей оценке они не слишком сложны. Представляется, что есть участок лёгкого лазания на подъёме на Северный, ближний к нас, перевал (что совсем не критично). Южный не рассматриваем, т.к. он выглядит сложнее, да и дальше от  нас. Но, очевидно, спусковая тропа с этих перевалов в долину Уллу-Ёзеня будет хуже, чем на Хотютау. С учётом этого принимаем решение спускаться по пути подъёма.

 Но перед спуском внимательно изучаем остатки укреплений и другие военные артефакты на перевале.  

Говорят, относительно недавно можно было видеть здесь даже блиндажи. Сейчас, конечно, осталось только ржавое железо (кое-где - остатки деревяшек). Но железа очень много... Большинство из того, что показано ниже, однозначно идентифицировать не смог, прошу знатоков подсказать, что это такое.

Горжусь нашими дедами и прадедами, воевавшими здесь за свою Родину, и победившими! Конечно, это тема отдельного рассказа...

Спуск с вершины Хотютау до устья Узункола занял 5,5 часов (вместе с поздним обедом у ручья).

Лермонтовские места

Уже схлынул ажиотаж, связанный с 200-летием со дня рождения М.Ю. Лермонтова (1814-1841), и можно отправляться по лермонтовским местам. На нашем пути их как минимум два: усадьба Тарханы в Пензенской области и Пятигорск в Ставропольском крае.

Это, несомненно, основные места в России, связанные с жизнью и смертью поэта.

Ещё на роль лермонтовских мест претендуют Геленджик (Лермонтовский бульвар и памятник), Тамань (дом-музей Лермонтова), и, более других, Середниково (ныне восстановленная усадьба в Солнечногорском районе Московской области, которая принадлежала Е.А. Арсеньевой после смерти её родного брата, Е.А. Столыпина, и куда Лермонтов приезжал каждое лето в 1829-1831 годах)...

Хочу обратить Ваше внимание, что Пятигорск появился в жизни Лермонтова совсем не случайно. В первой половине 19 века на месте Сабанеевских бань (ныне - Пушкинские ванны) находился дом Е.А. Хастатовой, сестры бабушки Лермонтова. Сюда Миша приезжал в гости ещё в 1825 году, когда ему было всего 11 лет.

Ну а в Тарханах поэт провёл все свои детские годы - половину жизни...

Главная постройка усадьбы - барский дом:

В пору "Болдинской осени" усадьба Тарханы не пустует. Пейзажи усадьбы особенно красивы в это время.

Справедливости ради надо сказать, что и любой другой уголок средней полосы России тоже задерживает взгляд, приглашает остановиться:

Красивы и содержательны интерьеры Барского двухэтажного деревянного дома:

А вот выставки в избе ключника и людской избе не оставили яркого впечатления. Особенно разнородна экспозиция в людской избе - настолько, что сложно даже сформулировать, о чём она...

Есть в парке особенно интересные уголки - это белый мостик через Большой пруд (очень напоминающий мостик в Большом Болдино), памятник М.Ю. Лермонтову, а также дальний сад с беседкой:

На другой стороне Большого пруда (от центрального входа - по улице Бугор) находится церковь Михаила Архангела и часовня-усыпальница Арсеньевых-Лермонтовых. Рядом с часовней растёт могучий дуб, за которым бережно ухаживают.

В стороне, между усадьбой и визит-центром, расположилась мельница и дом мельника (где можно попить чая с баранками):

Мамаев Курган - главная высота России

Конечно, Мамаев Курган в Волгограде нужно увидеть лично. И мы смогли посетить государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва" по пути к Эльбрусу. 

Про Мамаев Курган сказано и написано многое. Нам часто сообщают и о некоторых перепетиях строительства комплекса (о замене меча и т.п.). Однако, уместно будет вспомнить другие факты, более заслуживающие внимания:

1.  Мемориал работает круглосуточно. Это очень символично и правильно. 

2. Высота статуи с мечом - 85 метров (выше колокольни в Сарове). Высота самого Мамаева Кургана - 102 метра.

3. В сражениях под Сталинградом фашисты потеряли убитыми, ранеными, пропавшими без вести, пленными около 1,5 млн. солдат и офицеров - четвёртую часть своих сил, действовавших на советско-германском фронте.

4. Территория Мамаева Кургана - это по сути несколько огромных братских могил. Например, на Площади Скорби находится братская могила, в которой покоятся 34505 защитников Сталинграда. А 2 февраля 2013 (!) года на воинском мемориальном кладбище была открыта стела с именами 18 тысяч бойцов, чьи судьбы до этого оставались неизвестными.

5. Мемориал в одной из стен на Площади Героев хранит капсулу с обращением к потомкам, сделанным в 25-ю годовщину Победы. Капсула должна быть вскрыта 9 мая 2045 года...

 (вся информация дана из книги "Мамаев Курган - главная высота России")

15 октября 1967 года мемориальный комплекс был торжественно открыт. Резонанс от него был настолько огромен, что именно скульптура "Родина-мать" была изображена на юбилейной медали "30 лет Победы":

"На лицевой стороне медали на фоне праздничных огней салюта в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне расположено рельефное изображение скульптуры Вучетича Е. В. «Родина-Мать» из памятника-ансамбля героям Сталинградской битвы. Слева от скульптуры на лавровой ветви, опускающейся вниз, изображены пятиконечная звезда и дата «1945-1975»."

Кисловодск и Пятигорск, а также Ессентуки и Железноводск

Из того, что ещё не было отмечено, упомяну, что побывали в Ессентуках и Железноводске.

Туристы, берегите себя, в Ессентуках смотреть абсолютно нечего, кроме бюветов с водой, пусть и с "Ессентуками"! А вот в Железноводске есть замечательные терренкуры по склонам гор Развалки и Железной + тропа на вершину Развалки + маршруты на Бештау, а также замечательное велокольцо вокруг этой горы (и прокат велосипедов в наличии, у кого нет). Рекомендую!

Также понравился курортный парк Кисловодска, т.к. он находится на склонах горы Малое Седло. Программа-максимум туриста-матраса включает (а иногда и не включает) также посещение соседней горы Большое Седло, откуда открывается вид на Эльбрус. У обычного туриста (в нашем понимании) знакомство с Курортным парком, включая гору Большое Седло, вряд ли займёт больше, чем полдня.

Пятигорск, помимо лермонтовских мест, удивил прекрасными видами с Машука и замечательными ансамблями зданий по пути на Провал.

Фотографий к этому разделу не привожу. Думаю, Вы их сделаете сами...

Хронометраж

Идея активных путешествий с перемещениями на автомобиле весьма плодотворна. Самое главное, Вы свободны в выборе пути, расписания движения и планировании маршрута. 

Вот хронометраж:

20.09.2015 - 10:00 выезд из г.Саров на личном авто, 14:03 прибытие в Лермонтово, экскурсия, ночёвка в гостнице... Итого: 300 км на авто + экскурсия.

21.09.2015 - 05:21 выезд из Лермонтово, 13:06 прибытие в Волгоград, 1,5 часа экскурсия по Мамаеву Кургану, 16:22 выезд из Волгограда, 01:08 прибытие в Кисловодск, ночёвка в гостевом доме "Зенит". Итого: 1350 км на авто + экскурсия.

22.09.2015 - Знакомство с Кисловодском (Нарзанная галерея, Курортный парк, гора Малое Седло) и Пятигорском (Домик Лермонтова, гора Машук, Провал, место дуэли Лермонтова) - переезды на электричке, ночёвка в гостевом доме "Зенит". 

23.09.2015 - сборы, 10:00 - выезд из Кисловодска на велосипедах, 14:00 - перевал 1, 16:15 перевал 2, 17:00 ночёвка в Долине Нарзанов в палатке.

24.09.2015 - 6:30 выезд на велосипедах, 9:30 перевал 3 (в долину Харбаза), 14:40 перевал 4 (на Малку), 16:30 ночёвка на источниках Джилы-Су в палатке.

25.09.2015 - 6:07 выезд на велосипедах, 9:20 перевал Каракайский Северный (пешком), 15:00 перевал Кыртыкауш (пешком), 16:30 спуск пешком до дороги, 17:15 стоянка у р.Кыртык у скалы Уллу-Кая в палатке.

26.09.2015 - экскурсия к мин.источнику на Уллу-Кае, 7:10 выезд на велосипедах, 9:30 спуск до с.Верхний Баксан, 13:30 поляна Азау, экскурсия на Эльбрус (почти до Приюта 11), возвращение в Кисловодск на авто, ночёвка в гостевом доме "Зенит".

27.09.2015 - сборы, дополнительное знакомство с Кисловодском (памятник Лермонтову, мостик, музей-крепость, памятник ВОВ), 9:45 - выезд на авто в Западное Приэльбрусье, 10:56 пер.Гумбаши, 13:00 - погранзастава "Хурзук", оставляем авто на слиянии Уллу-Кама и Узункола, 13:45 - 15:50 - подъём от р.Уллу-Кам (Кубань) до альплагеря Узункол, ночёвка в палатке.

28.09.2015 - 6:40 - 8:00 попытка подъёма на Кругозор, 8:10 - 11:20 - полдъём на морену л.Далар (обзорная точка), 15:45 возвращение в Узункол, 16:45 - 17:30 - спуск на велосипедах до р.Уллу-Кам (Кубань).

29.09.2015 - 5:35 радиальный выход пешком вверх по Уллу-Каму, 8:50 - 12:45 - подъём на пер.Хотютау, обратный путь, 19:40 - возвращение в лагерь.

30.09.2015 - 07:21 - выезд на авто, 12:12- Ессентуки, 1,5 часа экскурсия по Курортному парку, переезд в Железноводск, экскурсия по Железноводску, переезд в аэропорт, 18:00 - 00:30 - переезд МинВоды - трасса 100 км за Элистой.

01.10.2015 - 03:45 - продолжение движения (Волгоград - Саратов - Пенза), 18:30 - возвращение в Саров.

Благодарности

Благодарю свою сестру Ольгу, ставшую надёжной опорой в этом путешествии.

Благодарю своего отца, Александра Борисовича, которого уже почти год как нет в живых, но который знал и любил все те места, в которых нам довелось побывать, и памяти которого я посвящаю наше путешествие.

Благодарю своего деда Олесницкого Бориса Семёновича, отстоявшего для нас Кавказ и страну в годы Великой Отечественной войны, и своего деда Митрофанова Михаила Александровича, которому довелось воевать на Дальнем Востоке.

Благодарю гостеприимных людей Кавказа: Аслана из Нальчика, Энвера из Узункола, Гамзата из Верхнего Баксана, Владимира из Чегема, персонал гостевого дома "Зенит" в Кисловодске, приветливых пограничников и многих других. 

Благодарю Виталия из Усть-Каремши Пензенской области и его семью за помощь в ремонте авто при возвращении из поездки.