Путешествие-знакомство с Киргизией и Таджикистаном

Добрый день всем туристам и путешественникам!

Киргизия и Таджикистан - всё-таки довольно большие страны. Но можно за 2 недели увидеть столько, что не рассказать за две недели... А вспоминать - всю жизнь.

Хочу Вам рассказать про путешествие (с несколькими пешими и одной конной вылазкой), предпринятом "сборной" Москвы (преимущественно), Сарова и Белоруссии (по одному представителю) в июле 2014 года. В путешествии такого формата, да ещё и в качестве "простого участника", я был впервые. К поездке не готовился совершенно, но это и не требовалось. 

По прилёте в Ош разместились в одном из гостевых домов. Это бывший дом большой узбекской семьи, который она была вынуждена спешно покинуть после событий 2010 года. С тех пор почти никто из уехавших узбеков так в Киригизию и не вернулся, а границы у киргизов и узбеков друга для друга на амбарном замке (но узбеков в Киргизии всё равно много). На фотографии ниже - часть внутреннего дворика гостевого дома.

Эти фото М.Лозунина сделаны на ошском базаре, конечно...

Город Ош насчитывает около 250 000 жителей, и он очень разный. Это самый старый город Киргизии, в 2000 году официально отметил 3000 лет (вот она, киргизская Казань!). На самом деле, есть, как принято, датировать возраст города по письменным источникам, то это будет вроде как IX век н.э. (тоже не мало, но один в один совпадает с такими древними славянскими городами, как, например, Новогрудок на территории современной Белоруссии). Местами Ош похож на застывший памятник советской эпохи: огромный памятник Ленину, типично совесткие административные здания и театры, ещё старые аттракционы в парке... Есть и памятник "афганцам" и наш, арзамасский БТР-70. И памятник чернобыльцам, и космонавтам, и много чего ещё... По окраинам Ош - типичный восточный город в 1-2 этажа с серыми плоскими крышами. А кое-где проросли и дома в 9 и более этажей, надеюсь, построенные с учётом возможных землетрясений.

Пятиглавая Сулейманова гора, возвышающаяся в центре Оша, является священным местом, и единственным объектом Кыргызстана в списке мирового наследия ЮНЕСКО. Здесь оборудован маршрут для туристов, действует небольшая мечеть (это помимо огромной соборной мечети, открытой в 2012 году у подножия горы), посажены абрикосовые и миндальные рощи. И работает историческо-краеведческий музей - прямо в одном из естественных гротов горы. В конце тропы, уже в городе, можно увидеть огороженные раскопы 1980-х годов старых бань, а неподалёку находится самая старая в Оше действующая мечеть. Сохраняется память о том, что Ош был крупным центром на Великом Шёлковом пути - имеется такой краеведческий комплекс.

Недалеко находится памятник 10-летию независимости Кыргызстана (1991-2001).

Ош - ещё и город студентов. Здесь открыты государственный, технологический, педагогический, общественных наук, новых технологий, кыргызско-узбекский и другие университеты. Есть и музыкальный колледж.  

Конечно, интересно, чем живёт город в плане производства и экономики. Субъективно, на мой первый взгляд, он живёт работой в России! Именно такими уличными рекламными стойками ("штендерами", в современной терминологии) переполнены центральные улицы Оша. В списке российских городов, в которых предлагается работа - практически ВСЕ крупные города, можно вспоминать географию, кто забыл! Запомнилась беседа с молодым таксистом - он младший ребёнок в семье, поэтому находится при родителях (остальные, видимо, уже уехали). Мечтает "работать в России, Европе, путешествовать...". Где уже бывал? Был на Байкале. Месяц работал в Иркутске в строительной компании, два месяца отдыхал на Листвянке (недурно). А стране-то что от его мелкого посредничества в поставках российского масла "Олейна"? Что-то здесь не так...

Город весь пронизан арыками. Вода - это жизнь. Среднее количество осадков, выпадающих в Оше в июле - всего 6-9 мм (в Нижегородской области - более 60 мм). Арыки начинаются ещё за городом, на определённой высоте, и затем "облизывают" склоны почти по линиям горизонталей. На больших арыках строятся настоящие гидротехнические сооружения, регулирующие потоки. Если за корпусами технологического университета (это фактически городская окраина) подняться вверх и немного пройти в сторону центра, то всё это можно наблюдать воочию.

В стороне от центра даже в магазинах не всегда понимают по-русски.

К непривычной нам жаре, как оказалось, довольно быстро привыкаешь. И зря, т.к. вскоре снова приходится привыкать к холоду.

Экскурсия на Алай

"Алаем" здесь называют местность, расположенную в районе перевала Чийирчик и за ним, вплоть до района пика Ленина (сейчас пик Ибн Сина). "Алай" - это некий эталон в местном понимании. Например, ценится исключительно только алайский кумыс ("кымыз") и саамал (очень специфическая вещь, употребляемая киргизами для "очищения" организма). На пути подъёма на перевал Чийирчик (2389 м) очень много гостевых юрт, т.е. тех, которые можно снять за определённую плату (например, чтобы провести курс "очищения" с помощью саамала. Благо, большие табуны пасутся прямо здесь же, дойка кобылиц происходит по 5 раз в день, т.е. каждые 2-2,5 часа). 

 Прекрасные дороги (построенные китайцами) радуют не только нас. Довольно много ребят-велосипедистов преодолевают местные алайские подъёмы. Путь в Алайскую долину от перевала Чийирчик ведёт вниз до крупного посёлка Гульче на реке Гулче-суу. В центре посёлка разположен памятник Аламбай Датке (1799-1862), почти такой же, как на въезде в Ош. Воин изображён на коне, охраняемый двумя львами. Если задуматься, он современник Пушкина. В долине вдоль Гульче-суу много яблоневых и черешневых садов, распространено пчеловодство. Основное дерево - пирамидальные тополя.

Встречается по пути, кроме посёлков с местными названиями Кыркол, Согонду, Кунэлек, Караталаа, Колгон и посёлок Гагарин! Местами просто марсианские пейзажи! Перевал Талдык высотой 3615 м встречает классическими серпантинами.  Отсюда через небольшой перевал "40 лет Киригизии" уже начинается спуск в широчайшую Алайскую долину, к посёлку Сарыташ. 

Из посёлка Сарыташ дальше идут три дороги: одна в Китай (налево), вторая (направо) - в посёлок Сары-Могол, соседствующий с пиком Ленина, и далее в Таджикистан (но там проезда нет, пограничный пункт вроде бы не работает) к подножию пика Ленина, в третья (прямо) - на Памир, через перевал Кызыл-Арт (и тоже в Таджикистан). 

В посёлке Сарыташ почти 100 процентов хозяйственных построек сделаны из сырцового кирпича. "Кирпичные заводы" располагаются прямо во дворах. Практически в каждом дворе есть тандырная печь. Из дровишек популярен кизяк, т.к. долина и окружающие горы совершенно безлесные. Ошская жара осталась где-то далеко позади. Над долиной идут хмурые тучи, прячя за собой ледовые шапки грозного Заалайского хребта противоположной стороны долины.

 В окрестностях посёлка интересно посмотреть на сурочьи норы. Сурки-тарбаганы здесь довольно пугливы, т.к. некоторые не брезгуют охотиться на них, однако наблюдать сурков издалека не составляет труда. У каждой норы множество выходов, что позволяет суркам быстро и незаметно менять позицию наблюдений за Вами. Иногда это весьма забавно. Здесь сохранились ковыльные степи, которые уже так непросто встретить в наших краях.

Река, протекающая в долине, хорошо видна с холмов у посёлка. Вода в ней насыщенного красного цвета - особенно сейчас, когда активно тают ледники и снег в горах, и не зря называется она Кызыл-Суу. Она же Сурхоб в Таджикистане...

Переезжаем по долине в посёлок Сары-Могол. За рекой Кызыл-Суу, протекающей рядом с посёлком, начинается путь к базовому лаегрю пика Ленина, который легко преодолевается даже на автомашинах. А мы, остановившись в гостевом доме СВТ (+996 773505939, 556092627) в Сары-Моголе, отправляемся на пешую прогулку в противоположную сторону - в сторону Таджикского Алая (на север от посёлка). По пути довольно много низкого душистого чабреца (как узнали позже, особенно много его у посёлка вдоль Кызыл-Суу).

На пастбищах долины Сармагон (вверх вдоль ручья, который протекает сразу за посёлком) летние юрты стоят начинаются примерно в 1,5 часах ходьбы от Сары-Могола. В качестве гостей побывали в одной из юрт. Затем пересекли долины Кызыл-булак, Цюзюл (?), и побывали в ещё одной юрте, в долине Тарбаза-таш (это название достаточно легко перевести даже неискушённому человеку, означает оно "каменные ворота" - т.е. резкое скалистое сужение долины).

 По пути видели довольно много рудников, с открытым и закрытым способами добычи. Как нам рассказал проводник Абдыш, полезные ископаемые самые разные. Он тоже "типичный" киргиз - 25 лет, закончил технологический университет в Оше по специальности "туризм". Летом работает в Оше - здесь много туристов, в основном англоговорящих - а в зимние 6 месяцев работает в Москве.

Видели самые разные стада.

Вернувшись в Сары-Могол, внимательнее рассмотрели посёлок. На огородах увидели картошку со всходами высотой всего сантиметров в 15, что неудивительно при местном холоде (как нам рассказали, посадили её только в конце июня!). В этом небольшом посёлке 3 мечети. В четверг с 8 утра в посёлке бывает базар - зрелище ничем не примечательное.

На автомашине едем в юртовый лагерь СВТ, что находится на правой (орографически) стороне долины, ведущей к пику Ленина, и только немного ниже базового лагеря пика Ленина (лагерь расположен на левой стороне долины). Непривычные имена - Халила (ударение на "ли", дочь хозяйки), Хилкат (ударение на первый слог, лошадь), Азис (наш водитель).

По ненастной хмурой погоде совершили конную вылазку до соседней долины, ведущей в район пика Советской Латвии. А вот следующая ночь выдалась ясной. С утра был ощутимый морозец и иней, но и открылся вид на пик Ленина. 

Всюду пасутся многочисленные стада и табуны - лошади, яки, ослики...  

 Возвращаемся в Ош, чтобы отправиться дальше.

На пути в Таджикистан

Из Оша на автомашине выезжаем в сторону Баткена (до границы с Таджикистаном - 4 часа пути). Местами дорога идёт в 300-400 метрах от границы с Узбекистаном. В одном месте "объезд Узбекистана" только строится - ехали по грунтовке. Дальше - ещё один объект узбекского анклава. Последние 15 км дороги до Баткена - грунтовка, поэтому все окружающие поля и сады покрыты толстым слоем пыли.

Границу с Таджикистаном пересекли без особых вопросов. Заполнили миграционную карточку, по которой в Таджикистане можно находиться не более трёх дней - или надо зарегистрироваться в ОВИРе, что даст право (за 90 сомони) пребывания на период до 90 дней. На границе нас встречает другая машина с водителем и "гидом", которые нас постоянно сопровождали по Таджикистану. Это Шафкат (ударение на последний слог) и Джамшед Юсупов (исполнительный директор Ассоциации Развития Туризма Зеравша - не знаю, что из этого лучше поставить в кавычки...).

Вот координаты Джамшеда: +992 92 774 6202, +992 8 3475 56339, www.ztda-tourism.tj, tic_panjakent@yahoo.com (в целом рекомендую).

Первая наша остановка в Таджикистане - Худжанд, он же Ходжент, он же в 1936-1991 годах Ленинабад. Это один из городов, связанных с именем Хожди Насреддина, чья жизнь изумительно, остроумно, мудро описана Леонидом Соловьёвым в его книге "Повесть о Хожде Насреддине".

Один из пригородов Худжанда - город Чкаловск (!). Это один из основных "атомных" городов Таджикистана. И не здесь ли гостем бывал первый директор НИИИС  Ю.Е.Седаков - его фото на фоне таблички "до точки Шахристанского перевала 13 км" есть в музее НИИИС.

 Другой пригород Худжанда, его трудовая кузница - колхоз  Урунходжиева. Центральная усадьба этого колхоза известна как "таджикский Петергоф". И фонтаны присутствуют. Но интересен музей колхоза, расположенный здесь же. Он повествует о трудовых подвигах по сбору хлопка - и много ещё о чём.

Вечером под руководством Джамшеда мы готовили плов по-худжандски. Очень запомнилась вечерняя/ночная прогулка на Худжанду. Под шум быстрой Сырдарьи, стрёкот цикад, в огнях у акимата и потёмках небольших улиц и переулков.

 На следующий день продолжаем "согреваться" в машине, а точнее вялимся - примерно как урюк с фотографии.  

Выехали из Худжанда около 10 часов утра. Вокруг хлопковые и кукурузные поля открываются, как в кино. Хлопок собирают в сентябре-ноябре, сейчас только полют. До Душанбе отсюда около 300 км.

Ближе к  12 часам делаем остановку на окраине поля. Вроде было пустынно, но нет - там сидят в тени два пастуха скромного стада, дальше ещё. Пшеница высохла, не налившись. Много кузнечиков с красными спинками. Вдоль дороги много ульев, обычно рядом продают мёд.

В 12:10 въезжаем в ущелье, спереди видны пики со снежниками. Мы приближаемся к 5-километровому Шахристонскому тоннелю. Основные серпантины ждут нас на спуске. К 13:10 мы уже спустились с перевала. 

 А дальше дорога раздваивается - прямо на Душанбе (136 км), а направо - на Педжикент (93 км). Это грунтовка, пробирающаяся вдоль бешенного мутного Зеравшана ("река, дающая золото"), иногда по очень высоким террасам. Китайцы уже взялись и за эту дорогу. Видимо, скоро стоит ждать больших перемен в пути.

Джамшед по пути показал нам несколько чинор (чинар). Это издалека приметные деревья с густой шарообразной тёмно-зелёной кроной - их здесь немного, как и вообще деревьев.

Городища Саразм и Пенджикент

Городище древнего Пенджикента расположено на холме, сразу за современным Пенджикентом, если смотреть со стороны Зеравшана. Здесь раскопаны и жилища, и зороастрийский храм. У городища есть небольшой музей, в котором хранятся некоторые из находок.

 А в 15 км от города находится другое городище - Саразм, невообразимо древнее. Люди покинули городище Саразм 4000 лет назад. Городище расположено в 2 км от реки, его площадь 100 га, частично занято домами соседней деревни. В этой же деревне расположен стационарный лагерь экспедиций, изучающих городище. Например, 10 лет, с 1984 по 1994 здесь работала французская экспедиция.

Интересен вид от Саразма на Туркестанский хребет, что напротив. Здесь он понижается с востока на запад и представляет собой сплошные пологие ямы-впадины нетипичного для таджикских гор зеленоватого цвета.

На ночь остановились в Пенджикенте, в доме полковника в отставке Насретдина.У двора растёт вишня, которую никто не обирает, в большом дворе - абрикос, яблоки. Темнее около 20:40 по местному времени (от московского 1 час назад).

Пожалуй, даже более интересной, чем экскурсия на городища, мне показалась вылазка в орошаемые поля, самостоятельно предпринятая мной уже ближе к темноте. В 5 минутах от дома Насретдина начинаются арыки. Здесь пшеница, капуста, кукуруза, рис - на соседних, довольно небольших, по 20-50-100 соток, участках. Необходимая степень влажности (от сухих до залитых водой рисовых участков) регулируется арыками. Разделяют участки посадки тополей или просто валы, поросшие мятой, горцем и другими травами. В полях работают обычно с 4 до 11 часов утра, а затем ещё с 5-6 часов вечера до темноты.

Фанские горы

 Наше путешествие по Фанским горам сложилось из трёх фрагментов: знакомство с Маргузорскими озёрами, путешествие в сердце Фанских гор (Кулаколонские, Алауддинские, Мутные озёра) и знакомство с районом озера Искандеркуль.

Ниже на фотографиях - Маргузорские озёра, путь к которым ведёт из Пенджикента.

 Маргузорские озёра - обжитый край. Здесь много кишлаков (и гостевых домов, рассчитанных на туристов). В садах и "горных садах" (неогороженных, но возделываемых местными жителями) растёт абрикос, грецкий орех, шелковица (белая и чёрная). Где нет воды - нет жизни. 

 Семь озёр Маргузора, как бусинки, нанизаны на одну нить. Но они очень разные. Самый высокий перевал в здешних краях находится в верховьях этой долины, но ведёт он в Узбекистан, а значит закрыт на замок. Но есть отсюда путь и в сторону  Фанских гор, и на озеро Искандеркуль (не менее 4-х дней). Путь этот идёт через перевал Тавосан (3200 м), доступный и пешим, и конным. Можно путешествовать и с поклажей, перевозимой ишаками (о чём я расскажу дальше).

 От середины 6-го озера есть теперь уже дорога (построенная пару лет назад), ведущая в горы, в кишлак Кягли (так говорят местные, ударение на последний слог, а на карте Кухистана 1992 года - Тиоглы). Дорога приводит прямо в кишлак. Местные жители встречают исключительно доброжелательно. Обязательно со всеми здороваюсь. Я уже проходил по пути кишлаки Нофин, Падрут. Везде живой интерес. В Падруте пацаны даже предлагали вишни, собранной тут же.

Наверное, к сожалению, Таджикистан - один из основных поставщиков трудовых мигрантов в Россию, до 2 миллионов человек ежегодно. И в основном это мужчины из беднейших районов Таджикистана, т.е. из этих самых кишлаков. Раньше и здесь была работа, и эти люди были нужны здесь. Сейчас работы нет, а значит нет денег, чтобы накормить семью, и даже топить очень скромные мазанки (хорошо, в горах у Тавасана есть угольная жила, и 10-15 "рейсов" по два ишака хватает на отопление одной мазанки).

Так складывается, что когда один-два человека устраиваются на работу в определённый город, то их соседи тоже вскоре оказываются там же. Так, жители одного кишлака часто ездят работать в один город в России. Мигранты из Кягли, например, работают в основном в Нижнем Новгороде.

Напоследок, двое мужчин из кузни (что стоит на краю кишлака) пытались мне помочь подсказать путь на перевал, перебирая названия нескольких перевалов (хотя по карте перевал здесь один). Перехожу ручей и держусь правее (если уйти левее, можно попасть в т.н. горы Рута и через перевал выйти обратно в район 4-го озера). Две женщины, пасущие коз, увидев меня, убежали за небольшой отрог. В отличие от них, совсем малые ребята, лет по 7, пасущие ишаков чуть выше, наоборот, очень обрадовались. Правда с ними удалось пообщаться только жестами. Угостил их, чем было.

Подняться от первого озера (1600 м) до перевала (3200 метров) - это довольно большой труд. Когда я вышел в предперевальный цирк, сил уже не было. Здесь я встретил пастухов, Мансура и Омона, и попросил что-нибудь перекусить. Здесь пасут стадо по очереди, по 2-3 дня, потом меняются. Поэтому пастухи, уходя в горы, берут с собой еды, чайник, газовую горелку и ... сотовый телефон (связь здесь в горах неплохая). Дело это ответственное, т.к. в горах немало охотников до коз - и волки, и, говорят чабаны, медведи.

Меня отвели на перевал Тавосан (от  кишлака в сумме подъём занял 2 часа), где из-под циновок достали огромное блюдо с картошкой с мясом и предложили есть досыта. Омон тут же поставил походный чайник. Но прежде мне предложили надеть чопон (типа халата, но очень плотный), защищающий от ветра. В чопоне на самом деле очень тепло. К чаю был печак и навот. Печак - это кусочки из теста, которое делается и 5 кг муки на 1 мешок сахара - очень вкусно! А навот - это просто кристаллический сахар. Принимали меня как дорогого гостя, постоянно подливая чай в пиалу (здесь чем дороже гость, тем меньше ему сначала наливают чаю в пиалу, но подливают как можно чаще).

А за перевалом просматривались вершины Фанских гор, перевал Манора (ударение на "но"), вершина Обы-Софит - всё как на ладони. Кишлак и Маргузорские озёра с перевала не видны из-за поворота долины.

Одна из собак чабанов, особо злая, с красными галазами, всё время неотступно наблюдала за нами.

В закатном солнце спускались с Мансуром в кишлак. Он взялся проводить меня. У него 5 сыновей и 3 дочерей. Один из низ, Саид-оло, работает в Нижнем Новгороде. Хотя сейчас все и разъехались, в его мазанке оказалось немало жителей: он, его жена, две молодые женщины, двое ребятишек 4-5 лет и примерно годовалая девочка Саида (это имя, ударение на "да"). У него мы тоже плотно перекусили, и попили чай.

Через полчаса я вышел из мазанки, в совсем другой кишлак - ночной. Глухая темень сопровождала меня до самого кишлака Нофин, где мы остановились на ночь в гостеприимном доме Абдула Шахмаева по кличке Джумабой ("Пятница").

Чтобы переехать поближе к сердцу Фанских гор, до альплагеря Артюч (который пребывает не в лучшем состоянии - продолжает работать просто как приют), нужно спуститься обратно до дороги Пенджикент-Душанбе, а затем вновь подняться в горы. Дорога пойдёт мимо кишлака Рудаки, родины знаменитого поэта. Здесь бережно хранят память о нём.  

Переезд (с остановками) занял 4 часа.

Альплагерь Артюч стоит у развилки долины. Налево уходит тропа на Куликолонские озёра. Направо долина уступом поднимается в долину озера Зиерат и перевала Межозёрный. "Артюч" - это, собственно, можжевельник, которого здесь действительно много.

За небольшим перевалом открывается грандиозная долина Куликолонских озёр и вид на окружающие вершины. Это восхитительное зрелище в ясную погоду, а именно такой погодой знамениты Фанские горы в июле и особенно августе.

 Выше Куликолонских озёр расположено озеро Душаха. Оно двойное. От озера можно подняться перевал Адамташ (1Б) по одноимённому леднику, но только со снаряжением. Вечером я сделал вылазку под перевал - фотографии ниже. Как раз вечером на ледник попадает солнце, поэтому с него активно летят камни, он трещит - подвижки чуть не каждую минуту, что создаёт соответствующую атмосферу.

А перевал Алауддинский - торный, но высокий, конечно. Перепад от Куликолонских озёр составляет около 1000 метров (неспешный подъём без рюкзаков занимает около 2 часов), а абсолютная высота перевала - 3800 метров. С противоположной стороны перевала открывается вид на Алауддинские озёра и вершину Чапдара, один из восьми Фанских пятитысячников. Кроме перевалов Алауддинский и Чапдара, здесь есть возможность перейти хребет через перевалы Шонгун-Ака (редко посещаемый), Лаудан (нам не по пути) и Джонат (через этот перевал мы возвращались).

Спустившись к Алауддинским озёрам, мы должны были отдыхать. Однако, я решил сходить на Мутные озёра (а может, и на перевал Чимтарга высотой 4750 м - что, конечно, не так то просто). И, кто знает, выйди чуть раньше, всё могло получиться (суммарный перепад высоты Душаха - пер.Алауддин - А.озёра - Мутные озёра - пер.Чимтарга - А.озёра составляет около 5700 метров). 

До перевала Чимтарга я не дошёл метров 300-400 по высоте. Сказалась усталость, и с учётом наступающей в горах ночи пора было поворачивать назад. Но на зуб Чимтарги (5489 м), высшей точки Фанских гор, всё-таки посмотреть удалось. Вот хронометраж: Душаха 7:30 - Алауддинский перевал 9:40 - Алауддинские озёра 11:40 - Мутные озёра 14:00 - первый снежник 15:00 - место перед крутым взлётом, с местами для палаток 16:15 - до предперевального взлёта 17:00 - Мутные озёра 18:30 - Алауддинские озёра 20:00.

 По пути встречаются очень красивые цветы. Горы тоже радуются глаз. Очень много "треккеров" - всё-таки не на каждый почти 5000-й перевал, да ещё и в таком красивом месте можно подняться СОВСЕМ без снаряжения.

 На следующий день мы уже уходили назад, в Артюч. Прошли мимо альплагеря "Вертикаль", в котором установлена табличка со знаменитыми словами Ю.Визбора.

Перевал Джонат интересен тем, что его явно выраженная со стороны Алауддинских озёр "седловина" является ложной: с неё ещё предстоит длинный траверс собственно на седловину.

Путь в Артюч можно разнообразить, захватив несложный перевал Зиерат. Это даст возможность посмотреть на горные цирки с максимально близкого расстояния. Кроме того, на пути подъём на Зиерат мне встретилось очень необычное разнотравье "злаки+чабрец". Да и озеро Зиерат очень живописно. Куликолонские озёра лучше обходить справа, но и слева тропка тоже есть. Подъём на перевал занимает чуть больше часа (без троп), спуск до озера Зиерат столько же, но с некоторым подобием тропы, и по курумнику. Ещё 40 минут занимает спуск по долине до юртового лагеря у озёр Чукурак, у развилки долины. И ещё за 20 минут отсюда можно добежать до альплагеря Артюч. Отвороты налево  после озёр Чукурак - это  путь на перевалы Зурмеч или Гуитан, ведущие в соседнюю долину.

Уже на спуске к альплагерю встретил вторую в этом путешествии змею. Первая (на 2-м Маргузорском озере, которое так и называется "Бдительность") была то ли эфа, то ли гюрза - толстая, недлинная, с характерным рисунком. А вторая, наоборот была тоненькая, длиной метра два. Она лежала прямо на тропе, в тени от большого камня (так, что её можно было и не заметить), и уползла, увидев меня. 

 Снова переезжаем, теперь уже в район Искандеркуля. По пути останавливаемся в Айни, где можно увидеть один из самых древних в этих краях сохранившихся минаретов из сырцового кирпича (!).

Искандеркуль

Озеро Искандеркуль совершенно необычно, хотя бы цветом воды. Самая крупная река, впадающая в озеро - Сыратаг. При впадении расположена одна из дач президента. Выше по реке находится одноимённый кишлак (жители отсюда работают на рынке Садовод, т.е. бывшем Черкизовском, в Москве). А ещё выше - те места, которые называют таджикской Швейцарией. Действительно, сходство есть. Меня лично поразила долина реки Арг, текущей из-под перевала Казнюк, рядом с которым я проходил по пути на перевал Чимтарга. Здесь растут самые настоящий берёзы, и перспективы долины просто завораживающие, особенно в вечернем мягком свете! Очевидно, здесь есть и медведи.

И всё больше склоняюсь к мысли, что лучший вариант для путешествий здесь - это "рюкзак и ледоруб". Можно построить маршрут на любой вкус - и просто "прогулочный", и горный.

 В месте поворота на Искандеркуль на трассе, ведущей в Душанбе, есть посёлок (на карте обозначен как Зеравшан-2). В посёлке практически самые настоящие 4-этажные хрущёвки (не знаю, как они противостоят землетрясениям). В то же время, есть и традиционные хозяйственные постройки. Сохраняются остатки древней крепости. Памятник советскому воину не в лучшем состоянии. В посёлке работает Анзобский ГОК - горно-обогатительный комбинат.

Возвращение 

Так получилось, что возвращались домой мы снова через Худжанд и Ош. Выезжаем в обратный путь. Вдоль трассы торгуют абрикосами по 8 сомони за ведро. Покупателей немного, про старухи и девочки за этим сидят целыми днями на жаре за 30 градусов (30 градусов наш термометр показал уже в 9 часов утра).

По пути заехали в Исфару, знаменитую своей мечетью и медресе XVI века, а более того мастерами по изготовлению ножей. Некоторые из нас тоже приобрели себе такие сувениры, с индивидуальной гравировкой.

Снова на ночёвку остановились в Худжанде. На следующий день удалось, пусть мельком, взглянуть на Таджикское море - Кайраккумское водохранилище. Здесь множество санаториев, один из которых носит название Бахористон ("царство весны"). Водохранилище, созданное в 1950-х годах, имеет в длину 88 км, а в ширину - до 23 км. Есть простор для плавания...

На обратном пути мы решили остановиться у персикового сада, что разбит у дороги. Хозяева продают персики, сидя у дороги. А мы попросись у них просто погулять по саду, и покушать персики "с куста". Получилось недорого - 100 рублей (в переводе с местных денег) на всех. Здесь же наблюдали и китайскую осу (видимо, появившуюся здесь вместе с китайцами). Раз увидев её, вы не спутаете ни с кем - эта оса как будто одета в кимоно.

Знакомство со Средней Азией, несомненно, состоялось. Навсегда остались в памяти горы Алая и Зеравшана, приветливые таджики. Чего не хватило? Наверное, рюкзака за плечами или... велосипеда. Надеюсь, всё впереди.

Всем туристам  и путешественникам - интересных походов!