В поисках затерянных водопадов

Около двенадати к нам наконец подъезжает “Истана” с верхним багажником и водителем, который согласен ехать в Орлик (быть может, потому, что он там еще ни разу не был), куда мы вяжем килограмм 600 наших рюкзаков, а сами загружаемся внутрь всей толпой (15 человек) и, несмотря на сильный перегруз, в районе часу благополучно выезжаем из Иркутска.Дорога до Култука дается нелегко – горные серпантины, с дорожными работами почти на всем протяжении. С нашим перегрузом особо не разгонишься, да и выехали поздно, поэтому с мечтами ночевать в Хадарусе приходится быстро распрощаться.

Широкая долина Иркута постепенно сменяется узким ущельем, дорожное покрытие становится хуже, а сама дорога напоминает горные серпантины. Наконец, в третий раз останавливаемся у придорожной закусочной “Горная Ока”, километров через двадцать после Монд (сразу за мостом через Буговек, на месте бывшего поста ГИБДД), где можно очень вкусно покушать разнообразных бурятских блюд, как то: шулэн (суп-лапша с мясом), бухэлеэр (вареное мясо), и многое другое, ну и, конечно же, бууза (более известные нам как позы). Поэтому и закусочные здесь называются позными. Ну и запить все это можно монгольским чаем (с молоком и солью). 

В устье Сенцы, незадолго перед мостом, традиционная получасовая остановка возле бурятского святилища, в ходе которой наблюдаем на дороге зайца, разглядываем тибетские сувениры, у входа в святилище, и общаемся с Доржой. Вообще, буряты очень суеверны и набожны. Вдоль дороги периодически попадаются их святилища, возле которых обязательно нужно останавливаться и приносить дары духам природы (положить немного хлеба, спрыснуть водки и т.п.), дабы они оказали свое покровительство, и уберегли от несчастий.  Также на этих святилищах обычно массово живут прикормленные бурундучки, которых восторженные туристы могут спокойно фотографировать с близкого расстояния.

Сперва путь наш лежит по широкой наезженной лесной дороге, идется легко. Пару ручьев (видимо, разные рукава Жаргаланты, названной в карте Хадарусом), встреченных на пути, переходим по бревнам. Затем ищем нужное нам ответвление тропы влево, и немного его не доходя, сворачивая в какое-то ложное ответвление, быстро повернувшее совсем в другую сторону. Оказывается, истинное сейчас находится несколько дальше, чем обозначено на карте. Немного плутаем по лесу, и прыгаем по лавовым разломам, но, в конечном счете, выходим на нужную тропу, и вскоре нашему взору открывается первое именное озеро – Олон-Нур (1493 м).

В том месте, куда приводит тропа, озерные разбои Жомболока на какое-то время снова собираются в две протоки, через которые наведены деревянные мостики. Перейдя по мостику левую протоку и узкий лесистый островок с живописным озерцом внутри, переходим и правый рукав по такому же мостику и любуемся озером, вдоль которого, как мы думаем, будет пролегать наш дальнейший путь. Снимать его я тогда не стал, желая дождаться более фотогеничного ракурса, а зря – больше мы его в этом походе не увидим. Значит, остался должок!

С непривычки голова идет кругом от всех этих “хадарусов” – тут что ни речка, то хадарус (или кадыр-ос, в тувинском варианте). Собственно, и переводится это слово как “горная вода”, в общем, горный ручей. Ну а “зун” и “барун” – это, соответственно, восточный и западный его истоки.

Начинаем спуск. Периодически встречаются разные красивые цветочки, представители альпийских лугов, мимо которых мне, как любителю природы, пройти сложно – аконит, дельфиниум, лилии, колокольчики и др. Через час тропа спускается в зону леса, и цветы практически кончаются.

 Выходим несколько позже обычного, в районе половины одиннадцатого. Хмурое дождливое утро не дает повода спешить – видимо, наш крюк на Тухурен-Нур и последующую радиалку через перевалы придется отменить, слишком низкая облачность. А это значит, что идем с москвичами до Перетолчина, а дальше либо бежим без вещей до Кропоткина (если погода разгуляется), либо идем до следующего озера – Харганата – где и ночуем. Переходим приток вброд, и вскоре достигаем лавового поля.

Тропа идет по левому борту на некоторой высоте, обходя лаву, наконец, соединяется с тропой из Хойто-Гола и превращается в широкую натоптанную дорогу прямо до Перетолчина

Развилки троп достигаем через два часа, пройдя чуть более четырех километров. Здесь наши пути расходятся – москвичам дальше по затопленной лавой пади Хи-Гол, поворачивающей у подножия горы Буда-Ханда на восток, в долину Жомболока, нам же прямо, к северному тупику пади, заканчивающемуся озером Харганата. Прощаемся, желаем друг другу счастливо вернуться в лагерь, и успешного сплава. Продолжаем путь вдвоем. На часах начало пятого.

Гладкий рельеф лавового поля все больше меняется – появляются высокие нагромождения шлаков, которые чередуются с глубокими трещинами, разломами и каньонами. Уже просто так три километра по полю напрямик не пробежишь, как между вулканами. Тропа  извивается между отвалами лавы, отыскивая наименее трудоемкий проход. 

Всю ночь и утро дождь, с кратковременными перерывами, в течение которых лавовое поле оглашается задорным свистом пищух – у них сейчас пора заготовки корма на зиму. Мелкие зверьки тут и там снуют по лаве с травяными букетиками в зубах, сразу же раскладывая их сушиться на укрытых от дождя полочках среди камней.

В каждой бригаде обязательно присутствует дозорный, застывший где-нибудь на возвышении и предупреждающий работяг об опасности отрывистым свистом. Надо признать, по всякой ерунде не свистит – присутствие неподвижно сидящего человека, даже фотографирующего, его особо не смущает. Только когда люди начинают шарахаться и шуметь, на всякий случай подает сигнал к укрытию. 

Через полтора часа достигаем укрытой с трех сторон от ветра стоянки недалеко от озера Харганата, от нее взбираемся на лаву, где гуляем еще около часа, фотографируя и любуясь видами.

Лава здесь топорщится и дыбится огромными глыбами и хребтами, изрезанными узкими трещинами (через которые перепрыгиваем), широкими каньонами и ямами (приходится переходить по дну). В некоторых каньонах течет вода (видимо, рукава Харганаты).

Само озеро со стороны пади Хи-Гол (т.е. с юга) имеет живописно изрезанную лавой береговую линию. Жаль, погода не очень располагает к интересным снимкам, поэтому продолжаем путь. 

 Отсюда открывается вид на долину Дабан-Жалги (еще один левый приток Хадаруса), через которую нам нужно пройти до следующего перевала, за которым озеро Антэ-Нур, и насколько видит глаз, впереди снова сплошные заросли березки. Между тем откуда-то натягивает большую тучу, поднимается ветер, и нас в очередной раз накрывает дождем.

Решаем остаться на ночевку прямо на перевале, благо, тут имеется укрытая от ветра поляна среди кедров. За водой приходится бежать 400 метров вниз по тропе (в этом месте к ней максимально близко подходит Дабан-Жалга) и столько же назад (ощущения после этого, как будто не сходил за водой, а сплавал).

Ночью дождь, утром пасмурно, выходим около одиннадцати. Сырая березка.                                                                

Доходим до речки Дабан-Жалга, и далее тропа медленно поднимается вдоль нее на антэ-нурский перевал. 

Вся долина реки – цветущие альпийские луга. Несмотря на август-месяц, цветет все, что только может цвести. Это обстоятельство нас здорово тормозит – не зря же мы таскаем на себе килограммы фототехники! С удовольствием ныряем в буйные заросли жарков, водосбора, живокости, аконита, золотого корня, кашкары и прочего альпийского разнотравья. Многие цветы незнакомы, и тем самым особо интересны – снимаем для расширения кругозора.

В какой-то момент тропа уходит на левый берег ручья, но мы продолжаем продвигаться правым – тут намного красивее.

Наконец, в районе трех достигаем перевального тура, и внизу перед нами раскидывается двойное озеро Антэ-Нур. Но спуститься к нему не успеваем, поскольку сразу же налетает большая туча, поднимается ветер и начинается дождь. В надежде переждать непогоду, прячемся от ветра за большим валуном и накрываемся сверху тентом от палатки, растянутым на палках, совместив это ожидание с перекусом.

Минут через сорок, поняв, что ветер с дождем стихать не собираются, продолжаем путь. Озеро в такую погоду снимать смысла нет, поэтому делаем буквально пару дежурных снимков издалека, и поспешно спускаемся с перевала в направлении леса. Снова заросли сырой березки, грязь и заболоченные луга. Примерно через полчаса дождь прекращается, и снова светит солнце, но мы уже слишком далеко. 

Достигнув границы леса, разводим небольшой костерок и сушим одежду, после чего продолжаем путь вниз. 

К шести вечера выходим к Урда-Шану, который в этом месте представляет собой достаточно мелкую и спокойную луговую речку, тропа практически сразу же переходит его вброд и продолжается высоким левым берегом. Вскоре оба берега превращаются в отвесные скальные стенки – это нижний каньон Урда-Шана, он достаточно живописен, хоть и короток (метров триста-четыреста), и продолжается практически до самого устья.

В шесть двадцать выходим к Хара-Нуру, его северо-западному краю. Озеро, кажущееся в этом месте совсем небольшим, приветливо искрится в лучах вечернего солнца.

После небольшой фотосессии ставим палатку на пустующей стоянке в устье Урда-Шана – наконец-то ночевка будет на озере! Через час подходит конная группа, а сразу за ней и пешая, человек пятнадцать, в общей сложности – из разговора выясняется, что это водники (сборная из разных городов), забрасывающиеся лошадьми на Додот. Похоже, многодневные пешие заброски по горам их совсем не пугают - уважаю! Встают лагерем по соседству, коней стреноживают и отпускают пастись поблизости. Под мелодичный перезвон их ботал (колокольчиков на шее) и завершается наш пятый ходовой день. Пройдено около десяти километров. Главная цель нашего пешего путешествия – устье Урда-Шана – наконец достигнута!

С утра пасмурно, небо в беспросветных тучах – красивый рассвет на озере встретить не получается, ну да ладно. Зато сегодня у нас долгожданная радиалка на водопады Урда-Шана!

В планах посетить озеро Сараног, отыскать узкий каньон притока Урда-Шана, со знаменитыми каменными акведуками, не менее знаменитый мраморный каньон (также известный как Зеленый каскад), повидать водопад Бьющий и попробовать отыскать водопад Мраморный, известный по одной-единственной черно-белой фотографии от 1967 года (похоже, что с тех пор его мало кому удавалось повидать).

Возможно, встретятся и другие водопады, а также интересная флора, фауна и просто красивые места.

Около девяти выдвигаемся в путь. Пройдя по тропе пару сотен метров обратно вдоль Урда-Шана, делаем в лесу закладку рюкзаков и дальше идем налегке, с одной гермой. Долина реки почти плоская, никакими водопадами пока даже не пахнет. Километра через два наш взгляд привлекает пересохшая протока Урда-Шана с красивыми выходами мрамора в русле. Еще через триста метров тропа уходит в сторону от реки и набирает немного высоты. 

С реки доносится шум - возможно, небольшой водопадик! 

Далее тропа следует параллельно реке, на некотором расстоянии от последней, пробираясь то густыми зарослями карликовой березки, то высокой травой цветущих лугов. Живокость, аконит, левзея и многие другие диковинные цветы так и просятся на фотосессию, но сегодня у нас есть цели поважнее!

Через какое-то время тропа снова уходит в сторону от реки и набирает высоту. Решаем на сей раз с тропы не сходить, а Урда-Шан обследовать на обратном пути. Вскоре тропа пересекает пересохшее русло какого-то притока Урда-Шана, и мы решаем его немного пообследовать.

После очередной “ступеньки” обнаруживаем небольшое озерцо-купальню в чашеобразном углублении мраморного дна, наполненное дождевой водой. К сожалению, погода совсем не располагает к водным процедурам – по-прежнему пасмурно, и периодически начинает моросить дождик. Переполняющая чашу вода вытекает из озерца тонкой струйкой, и вскоре теряется в камнях. Чуть ниже озерца обнаруживаем небольшую расщелину-грот в стенке каньона, и обследуем ее темные глубины. Просмотрев и поснимав около ста метра каньона, возвращаемся на тропу – благо, нижерасположенная часть русла выполаживается и уже менее интересна.

Едва вернувшись на тропу, обращаем внимание на низкий гул, доносящийся откуда-то со стороны – похоже, на этот раз настоящий водопад!

Практически сразу выходим на набитую звериную тропу и дальше движемся по ней. Вскоре обнаруживаем на ней свежие медвежьи экскременты, и сей факт нас слегка настораживает – поскольку идем мы почти бесшумно, друг за другом на некотором отдалении, и к тому же нам навстречу со склона дует приличный ветер, “хозяин леса” вряд ли успеет своевременно нас услышать, и уйти с дороги. Пытаемся как можно громче шуметь ветками и что-то напевать, но во время крутого подъема особо не попоешь, получается лишь едва различимое бубнение себе под нос – что ж, будем надеяться на благоприятный исход вероятной встречи. 

Тропа пробирается зарослями карликовой березки, местами прилично вытоптанной и примятой, и вот уже впереди показался открытый склон перевального взлета со снежником в верхней его части, как вдруг наше внимание привлекает марал, мирно пасущийся на травянистом склоне прямо перед нами метрах в ста.

Замираем и начинаем его разглядывать. В голове мысль “успею сфоткать или нет?”. Жаль, “телевика” при мне нет, а для обычного “портретника” объект слишком далеко. Тем не менее, спрятавшись за кедром, достаю технику и делаю снимок – олень все еще нас не учуял, мы с подветренной от него стороны. Пока думаю, как бы к нему подобраться поближе, случайно замечаем сбоку среди деревьев еще одного оленя, метрах в тридцати!

Разумеется, он сразу же становится главной целью моей фотоохоты и я начинаю внаглую приближаться к нему, слегка прячась в березке – есть все шансы поймать его в полный кадр! Как назло, расположение оленя неудачное – то спиной повернется, то за деревом частично скроется - жду момента и потихоньку подбираюсь ближе. Вдруг меня посещает смутное сомнение по поводу настроек камеры, и я буквально на несколько секунд отвлекаюсь их проверить. 

У нас же подъем занимает куда больше времени.

Дополнительно его тормозят живописные густые лужайки жарков и водосбора, и прочие интересные цветочки, не снять которые было бы форменным преступлением. Среди них особенно выделяются нежные миниатюрные бутоны Филлодоце голубой (розовые, вопреки названию), ошибочно принятные нами поначалу за цветки шикши, а также белые красивые цветки Красивоцвета (на этот раз название говорит само за себя).

Наконец достигаем снежника, находим проход сбоку от него по каменистому склону, и выходим на гребень перевала.  

Вот оно, озеро Сараног, раскинулось внизу! Вокруг горы в клубах низкой облачности и довольно сильный ветер. Одна вершинка особо привлекает внимание, благодаря правильной треугольной форме. Похоже, та самая, что отделяет Сараног от озера Мулесэтэ-Нур, из которого и вытекает приток Урда-Шана с виденным только что водопадом и пересохшим мраморным каньоном.

Первые полкилометра ручей струится по мелкому галечному руслу широким потоком, то разбиваясь на множество рукавчиков, то собираясь вновь. Затем русло сужается и каскадами падает в узкий каньон, иногда полностью скрываясь где-то под скалами.

Спустившись с поросшего ерником склона горы, перекусываем и отправляемся на разведку каньона Саранога.

Каньон довольно извилист и живописен, ревущий поток повторяет его хитроумные петли, иногда низвергаясь красивыми водопадами. Но самое удивительное – это каменные перемычки в верхней части каньона, своего рода мосты, созданные природой, достаточно широкие, чтобы по ним можно было спокойно перейти c одного берега каньона на другой.

Таких мостов мы насчитали четыре, через каждый проходят тропки, а через самый нижний мост идет широкая магистральная конная тропа. 

Иногда под перемычками имеются дублирующие перемычки, что вкупе с извилистостью каньона, создает впечатление причудливого трехмерного каменного лабиринта. Пожалуй, это творение природы не менее шедеврально, чем Зеленый каскад на Мраморном ручье.

К счастью, сбоку от мраморного карниза в стенке каньона обнаруживается узкая сухая, по которой получается спуститься вниз, на дно каньона, к подножию водопада, и вот теперь он предстает перед нами во всей красе!

Широкий, могучий, хоть и не очень высокий (метров шесть всего), красиво падающий в мраморную чашу - озерцо, водопад и сам располагается в чашеобразном расширении каньона, над правой стенкой которого, где-то высоко вверху, через темную скалу, словно молния, сверху вниз проходит белая мраморная жила. 

Нет ни малейшего сомнения, это и есть водопад Мраморный, одна из главных целей нашего путешествия. Все-таки мы его нашли! Хоть и нельзя не признать, что в большей степени случайно :)

Идется опять несладко, тропа то исчезает, то появляется, то разбивается на несколько. Ради интереса разделяемся – Маша идет галечным берегом Хара-Нура, я – по тропе. Берегом получается быстрее. Впрочем, иногда и тропа уходит на гальку. К слову, весь берег Хара-Нура здесь усеян крупными базальтовыми валунами и плитами, и выглядит серо-черным. Плиты уходят под воду и выстилают дно Хара-Нура, из-за чего и вода в озере кажется черной (вот откуда название Хара-Нур – “Черное озеро”).

К семи вечера достигаем устья Саган-Сэра, и избы сразу  за ним. Зимник выглядит капитальным, жилым, на поляне перед ним можно видеть лопату, ведро, эмалированный таз и прочую утварь. Но, к сожалению, внутри все разрушено и разбито, и, похоже, уже давно. Позднее от Ильи Батракова мы узнали, что причиной этого явился дождевой паводок 2009 года, когда уровень Хара-Нура поднялся на четыре метра. Примерно в те самые дни, когда мы гуляли неподалеку, в Долине Вулканов.

C утра густой туман и чистое небо, впервые за много дней. Похоже, днем будет жара. Солнце еще прячется за хребтом Кропоткина, но вершина Буда-Ханды на другом конце долины уже подсвечена. Хватаем фотики и отправляемся гулять на лаву, пока туман не рассеялся, в надежде дойти до какого-нибудь заливчика Хара-Нура и подловить интересный туманный пейзаж. Увы, преодолев метров двести лавовых нагромождений, разломов и трещин (и поранив ногу), поняли, что озеро где-то еще очень далеко, и надо возвращаться. Идем обратно на далекий шум нашего водопада, и вскоре выходим прямо к палатке.

На часах одиннадцать. Без тропы идется гораздо труднее – красивые островки ягеля, покрывающего лаву толстым мягким ковром, которые еще совсем недавно манили к себе, теперь обходятся нами за версту – как выяснилось, ягель очень любит расти из трещин и пустот, прекрасно их маскируя. Такие вот лавовые ловушки. Впрочем, иногда ягель покрывает собой всю лавовую площадь целиком, как в беломошном бору, и тут уже не угадаешь, где лучше проложить путь.

В какой-то момент выходим на узкую тропу, явно не конную, представляющую собой вытоптанную глубокую ложбинку в ягеле, идущую лавовым полем недалеко от границы леса, параллельно последней. Какое-то время следуем ей, затем теряем и ее, и продолжаем идти без тропы.

Далее тропа следует вдоль Хакты, на некотором расстоянии, а сама река в какой-то момент сужается и снова становится бурным горным ручьем. Километра через полтора с тропы становится слышен шум воды. Идем на звук в надежде, что это водопад, но слив оказывается не особо высоким (около метра), зато узким и мощным, и благодаря этому, фотогеничным. Напротив него на берегу имеется натоптанная обзорная площадка. Фотографируем и в районе трех продолжаем путь.

Вскоре тропа снова выходит на край лавового поля и следует по нему. После перекуса и перевязки раны проходим красивый (и последний) лавовый участок до конца и снова спускаемся к лесу.

Доходим до первого ручья, обозначенного по карте – русло сухое, вскоре после него встречаем стоянку, но без воды тут делать нечего. Следом за ним еще один ручей, Хуша-Хонолго, тоже сухое русло, и снова стоянка на берегу, такая же бесполезная без воды.

Ясная звездная ночь, с утра солнце и минус четыре (и такая температура продержалась до 11 часов дня). В половине десятого выходим и ровно через три часа уже стоим на поляне стапеля в Хадарусе, отшагав по хорошей тропе (которая в районе Олон-Нура превратилась в широкую лесную дорогу) последние 10 километров пути. До самих озер дорога не доходит метров 200-300, но имеются ведущие к ним тропы, отходящие от дороги в трех местах. Перед Хадарусом обнаруживаем свежепостроенный мостик через один из рукавов Жаргаланты – мелочь, а приятно! На поляне стапеля две группы и, как оказалось, обе из Челябинска. Собираются ночевать сегодня на 42-м пороге, причем, авангард уже ушел, чтобы первым застолбить хорошую стоянку. Ну что ж, будем надеяться, места там хватит всем.

Оставшиеся шесть километров до 42го порога проходим еще за два часа, включая получасовой перекус, и таким образом, в половине третьего заканчиваем наше восьмидневное 140-километровое пешее путешествие к водопадам Урда-Шана, в ходе которого мы посетили семь озер и семь водопадов, не считая мраморных каньонов и прочих многочисленных красот Восточного Саяна. Пешка закончена, но впереди еще восемь дней сплава, в ходе которого мы продолжим знакомство с водопадами Оки Саянской, но сперва надо успешно пройти спортивную часть - Жомболок! 

Выводы и рекомендации

• Пройденный кольцевой маршрут позволяет довольно полно ознакомиться с красивейшими местами Бурятии, включая наиболее зрелищную их часть - каньоны и водопады Урда-Шана. В этих местах обязательно стоит побывать!
  
  
• Маршрут хорошо вписывается в 8-9-дневный формат. При наличии дополнительных дней и благоприятствующей погоды его можно продлить за счет радиалок (в том числе вернувшись не нижней тропой вдоль озера Хара-Нур, а по ребру хребта Кропоткина), а вот меньше недели закладывать вряд ли стоит.
  
  
• Маршрут можно пройти как "по часовой стрелке", так и против. Выбор нами первого варианта был обусловлен неуверенностью в том, что имеющегося времени хватит на хребет Кропоткина. В этом случае (при нехватке одного дня) планировалось вернуться более быстрым и простым нижним путем, вдоль Хара-Нура (хотя на деле он оказался не таким уж простым и отнял 2,5 дня вместо запланированных двух). Точкой старта-финиша также может служить хутор Хойто-Гол (с аршанскими горячими источниками), особенно, если вы не собиратесь сплавляться по Жомболоку.
  
  
• В районе пади Хи-Гол имеется возможность аварийного схода или сокращения маршрута на несколько дней (если маршрут идется по часовой стрелке). В остальном же, маршрут проходит достаточно глухими и безлюдными местами, максимально удаленными от жилья, что требует соответствующего отношения к технике безопасности и соблюдения определенной осторожности. Крайне желателен опыт пеших горных автономок, с грамотно подобранным и проверенным снаряжением, а также достаточная ОФП.
  
  
• В общем, нам все понравилось! Хотим еще!!! И очень надеемся, что когда-нибудь туда еще вернемся! Кто с нами? ;)