Отчет: Горный поход II к.с. по Центральному Тянь-Шаню

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТУРИСТСКИЙ КЛУБ

 

ОТЧЕТ

 о горном походе второй к.с., совершенном с 14 сентября по 28 сентября 2008 г. на Центральном Тянь-Шане группой туристов г. Нижнего Новгорода под руководством Ткач И.А.

 

Маршрутная книжка: 53/08

Нижегородская областная МКК рассмотрела отчет и

считает, что поход соответствует по сложности второй категории

и может быть зачтен всем участникам и руководителю.

Шифр МКК 152-00-45565000

 

1. Справочные сведения о походе

 

1.1. Сведения о маршруте

Подъезды:

поезд Нижний Новгород - Екатеринбург, поезд Екатеринбург – Бишкек, а/машина г. Бишкек - г. Каракол - курорт Джеты-Огуз.

Заявленная нитка маршрута:

Курорт Джеты-Огуз - река Ат-Джайлоо - перевал Джилы-Суу Южн. (3900 м, 1Б) - ключи Джилы-Суу - река Ашутор - перевал Ашутор (4155 м, 1А) - река Сарычат - река Орой - перевал Туристов Вост. (4610 м, 1Б) - река Чомой - река Сарычат - перевал Котор (4250 м, 1Б) - река Чон-Кызыл-Суу - пос. Кызыл-суу (Покровка) - озеро Иссык-Куль

Продолжительность - 15 дней.

Протяженность - 160 км.

Отъезды:

а/м пос. Жениш - г. Каракол, автобус г. Каракол-г.Бишкек, поезд Бишкек - Екатеринбург, поезд Екатеринбург – Арзамас, а/м Арзамас - Нижний Новгород

 

1.2. Состав команды:

Ткач Ирина Анатольевна 1961 г. р. - руководитель

Опыт:

• Кодар, пеший IV к.с. (руководитель) 1996 г.,
• Вост. Саян, пеший IV к.с. (участник) 1997 г.,
• Центр.Тянь-Шань, горный IV к.с. (руководитель) 1998 г.,
• Кодар, пеший IV к.с. (участник) 2000 г.,
• Полярный Урал, пеший IV к.с. (участник) 2004 г.,
• Сев.Тянь-шань, горный III к.с. (руководитель) 2006 г.,
• Алтай, горный III к.с. (руководитель) 2007 г.

Место работы: «ГУ ПАСС» Нижегородской области, аварийно-спасательный отряд, спасатель.

 

Илюшин Владимир Александрович 1969 г.р. - финансист

Опыт:

• Зап.Кавказ, Лагонаки, горный I к.с. (участник) 2000 г.,
• Полярный Урал, пеший IV к.с. (участник) 2004 г.

Место работы: «ГУ ПАСС» Нижегородской области, аварийно-спасательный отряд, спасатель.

 

Зарипова Зайтуна 1979 г.р. – медик

Опыт:

• Центр.Кавказ, горный I к.с. (участник) 2008 г.

Место работы: ФГУГП «Волгагеология», геолог

 

Звягин Максим 1976 г.р. - фотограф

Опыт:

• Алтай, горно-пешеходный I к.с. (участник) 2004 г.

Место работы: фитнесс-клуб «Спарта», инструктор

 

Бахтин Дмитрий Михайлович 1981 г.р. – завхоз

Опыт:

• Зап.Кавказ, Лагонаки, горный I к.с. (участник)2000 г.,
• Алтай, горно-пешеходный I к.с. (участник) 2008 г.

Место работы: НОТК, гид-инструктор.

 

2. Сведения о районе похода

 

2.1. Краткая описание района

Средняя дуга Тянь-Шаня (Центральный Тянь-Шань) простирается к югу от Иссык-Кульской котловины, Кочкорской, Джумгальской, Сусамырской долин и на западе примыкает к Ферганскому хребту. Она состоит из двух обособленных цепей: северной и южной. Северная цепь включает хребты – Терскей-Алатау, Каракокты, Кызарт, Сандыктау, Джумгалтау, Сусамыртау; южная – Сарыджаз, Иныльчектау, Ак-Шийрак, Джетимбель, Байдулы и другие.

Широтная ориентировка горных цепей определила и широтное протяжение больших и малых межгорных депрессий. Для хребтов и межгорных впадин Тянь-Шаня характерно их постепенное расхождение и расширение в западном направлении. На востоке на высоте более 3000 м сравнительно часто встречаются выровненные волнистые пространства, над которыми на небольшие высоты поднимаются современные хребты. Такие приподнятые на большую высоту плато называют сыртами. Они составляют одну из особенностей рельефа Киргизии.

Тянь-Шань – возрожденная горная страна, осложненная ступенчатостью склонов и разновозрастной многоярусностью. В настоящее время относится к районам высокой сейсмической активности.

Наш маршрут пролегал по хребтам Терскей-Алатау, Ак-Шийрак и зоне лежащих между ними сыртов.

Климат данного района отличается большой среднегодовой продолжительностью солнечного сияния (2500-2700 часов в год). Что касается облачности, то максимум приходится на март-апрель, а минимум – на август-сентябрь.

Над Киргизией, как и надо всей Средней Азией, в свободной атмосфере на высотах около 3000 м господствует западный перенос воздуха, связанный с общей циркуляцией атмосферы. У земной поверхности направление ветров изменяется в зависимости от рельефа; характерны горно-долинные ветра, дующие вдоль долин.

В высокогорье преобладающий здесь западный перенос воздуха усиливает местные ветры западного направления. Скорость ветра в среднем за сутки в нижних высотных поясах – 2 м/сек, а в высокогорных она увеличивается до 3 м/сек.

Озеро Иссык-Куль с окружающими его хребтами обусловливает формирование местных ветров большой силы. Господствующие ветры здесь – западный (улан) и восточный (санташ). Наиболее сильный из них улан, отчего западная часть Приссыккулья отличается крайней сухостью и бедностью растительного покрова.

В высокогорье лето холодное, средние июльские температуры колеблются в пределах 0 – 10 градусов. Средняя температура сентября ниже нуля. Зимы продолжительные, осадки и летом нередко выпадают в виде снега, крупы. В Центральном Тянь-Шане весьма своеобразен характер распределения осадков: наблюдается тенденция уменьшения их с запада на восток и с севера на юг, при этом в течение года они выпадают более или менее равномерно.

Ледники и вечные снега являются своеобразным украшением ландшафтов и одним из богатств страны. Один из крупных узлов оледенения – Ак-Шийрак (таких узлов несколько: Хан-Тенгрийский, Аксайский, Кемино-Чиликский и др.). Наиболее широко распространены ледники туркестанского типа, у которых слабо выражена или совсем не выражена область питания – фирновый бассейн. Питаются эти ледники снежными лавинами, спускающимися с крутых склонов ущелий. Вместе со снегом на языки ледников обрушиваются груды обломочного материала – валуны, щебень, песок. Поэтому языки таких ледников сильно засыпаны.

Весьма своеобразны ледники плоских вершин, известные только на сыртах Тянь-Шаня и на примыкающих к ним склонах Терскей-Алатау. Они залегают на водоразделах, ещё не затронутых речной эрозией и выглядят на их плоских вершинах как приплюснутые шапки. Такие ледники не имеют выработанной долины, поэтому на них нет каменного материала. В настоящее время происходит отступление ледников, заметное, например, при сравнении нынешнего состояния с картами двадцатилетней давности.

Реки высокогорья питаются главным образом талыми водами снежников и ледников. Расход воды в них увеличивается летом в период бурного таяния, достигая максимума в июле-августе. Зимой реки не замерзают из-за бурного течения. Вода в реках высокогорья прозрачная и очень холодная. Летом бывает беловато-серого оттенка от наносов, выносимых с ледников. Летом уровень воды существенно меняется в течение суток, - минимальный утром, максимальный – вечером.

Во многих районах Киргизии встречаются аршаны – термальные или горячие источники (известно 25 групп). На некоторых из них сооружены бальнеологические курорты (например, Джеты-Огуз, Аксу и др.).

Растительность Внутреннего Тянь-Шаня разнообразна – полупустынная и степная в предгорьях и среднегорье, горные леса и луга в долинах, горная тундра на сыртах. Леса образованы в основном тянь-шаньской елью, с набором высоты сменяемой арчой, а затем – арчовым стлаником. Распространены кустарники (шиповник, жимолость и др.). В Иссык-Кульской котловине леса в основном располагаются в долинах и на склонах предпочтительно северной экспозиции.

На горных лугах расположены джайлоо – летние пастбища с богатой травяной растительностью, хорошими водопоями, отсутствием надоедливых насекомых. У верхних пределов распространения растительности на высотах 3600-4000 м располагаются пустоши, или горные тундры, сформированные наиболее холодостойкими растениями (травы, мхи, лишайники).

Типичные представители животного мира высокогорий – горный козёл-теке, горный баран архар, горная индейка улар. Снежный барс ирбис и красный волк стали теперь большой редкостью. На высокогорных сыртах обитают реликтовый суслик и сурок. Из птиц распространены альпийская галка, рогатый жаворонок, ягнятник, гриф, беркут и др.

В целом данный район интересен для путешествий и предоставляет большие возможности для проведения походов любой категории сложности, проходящих по самым разнообразным природным зонам.

Акклиматизационный период для походов в данном районе, в связи со значительной высотой над уровнем моря, составляет 3-4 дня, что необходимо учитывать при подготовке путешествия.

 

2.2. Транспортная характеристика:

Из Бишкека до г.Каракола на оз. Иссык-Куль можно без проблем добраться на автобусе (с автовокзала) или на такси. У нас ситуация осложнялась тем, что поезд Екатеринбург-Бишкек приходит в 21.35 по московскому времени (т.е. в 23.35 по местному). Чтобы не ночевать в Бишкеке и не рисковать, мы заказали машину заранее, через туристскую фирму Игоря Ханина из Каракола, с которой связались перед походом. В результате, нас встретили в Бишкеке на вокзале, но дорога обошлась нам в 150 евро с группы до Каракола и плюс 90 евро – до курорта Джеты-Огуз. Для сравнения – на частном автолайне или на рейсовом автобусе дорога от Каракола до Бишкека стоит около 300 сомов с человека (около 200 рублей), т.е. примерно в пять раз дешевле. (Справедливости ради, стоит заметить, что бишкекская фирма «Туркестан» за те же трансферные услуги запрашивает ещё процентов на 20 дороже.) Повторюсь, что воспользоваться услугами туристской фирмы нас заставило неудобное время прибытия поезда и ограниченность во времени одного из участников.

Дорога до Каракола занимает 6-7,5 часов в зависимости от транспорта.

 

2.3. Документы и пропуска в заповедник

По дороге в Бишкек приходится пересекать две границы – российско-казахскую и казахско-киргизскую. Для граждан России особой сложности это не представляет: нужен лишь действительный общегражданский паспорт и билет. Каких-либо проблем с пограничниками или таможенниками у нас не возникло. Иностранные граждане, приезжающие в Казахстан, на границе заполняют миграционную карточку (аналогичную, например, украинской), которая действительна в течение 90 дней. Главное – не потерять её и предъявить на обратном пути. Так как мы проезжали казахскую территорию транзитом, нам даже и этого не потребовалось делать. По приезду же в Киргизию никаких карточек заполнять не нужно.

Ещё одной причиной нашего обращения к местным туристским фирмам, была необходимость оформить пропуска в Сарычатский заповедник. При запросе в фирму «Туркестан» мы получили стоимость разрешения – 1000 руб. с чел., а в Каракольской фирме Ханина – 10 евро с человека. Естественно мы выбрали второй вариант, но приехав в Каракол были неприятно удивлены, – несмотря на неоднократные просьбы и данное обещание, пропуска нам так и не оформили, а сделать это в день приезда не получилось – было воскресенье, да и главная контора заповедника находится в другом поселке. Пришлось выйти на маршрут, заручившись лишь обещанием руководителя фирмы, что пропуска он нам оформит, но на руках их не имея. Чем бы закончилось дело, если бы мы встретили егерей, сказать трудно; маловероятно, что расписка об уплате за вход произвела бы на них впечатление (нам повезло, что сезон уже фактически закончился, и туристов ловили не так активно как летом). Таким образом, общение с местным туристским бизнесом оставило у нас противоречивое впечатление (хотя в Интернете обе упомянутые фирмы характеризуются как надежные).

 

3. График прохождения маршрута

 

Дата	Участок маршрута	Протяженность (км)	Ходовое время
14.09	Курорт Джеты-Огуз – р. Джеты-Огуз – урочище Ат-Джайлоо	7	4 ч
15.09	Р. Ат-Джайлоо – подход под пер.Джилы-Суу Южн.	5	3 ч 30 мин
16.09	Пер. Джилы-Суу Южн.(1Б) –р. Джилы-Суу	5	5 ч 30 мин
17.09	Ключи Джилы-Суу – р. Чон-Кызыл-Суу – ГМС – р. Кельдике	11	4 ч 30 мин
18.09	Р. Ашутор – подход под пер. Ашутор	10	4 ч 10 мин
19.09	Пер. Ашутор (1А)- р. Кызыл-Суу	12	6 ч 40 мин
20.09	Р. Кызыл-Суу – р. Сарычат – р. Орой	18	6 ч
21.09	Пер. Туристов Вост. (1Б) – радиальный выход	12	6 ч 40 мин
22.09	р. Орой – р. Сарычат – морена ледн. Котор Южн.	16	5 ч
23.09	Пер. Котор (1Б) – р. Кашкатор	16	7 ч 30 мин
24.09	Р. Кашкатор – р. Чон-Кызыл-Суу – ключи Джилы-Суу	12	5 ч
25.09	Дневка	-	-
26.09	Р. Чон-Кызыл-Суу – пос. Кызыл-Суу –оз. Иссык-Куль	30	6 ч
27.09	Дневка на оз. Иссык-Куль	-	-
28.09	Дневка	-	-

 

4. Описание маршрута

1 день

Чистое ходовое время – 4 ч

Пройденное расстояние - 7 км

В 6 часов утра или около того приехали в Каракол на базу к Ханину. База – это частный дом и участок при нем. Здесь можно переночевать (за 3-4 евро). Тут выяснилось, что пропуска в заповедник нам не сделали и сделать их сегодня невозможно. С тем мы и уехали на курорт Джеты-Огуз. По дороге заехали отметиться в контрольно-спасательной службе.

 

Группа в начале маршрута	Дорога в долине реки Джеты-Огуз	Каменистые луга	Впереди ущелье	Привал у "молочной фермы"	В ущелье Ат-Джайлоо

В Джеты-Огуз приехали в 9.50, дальше нас не повезли (по указанию директора фирмы), а мы не настаивали. А зря – позже выяснилось, что могли проехать ещё как минимум километров пять. (Это при том, что за доставку из Каракола на расстояние порядка 40 км мы отвалили ещё 90 евро. В общем, отношение к туристам особо задушевным не назовешь.) Итак, в течение двух часов молотили по автомобильной дороге до так называемой «молочной фермы», время от времени уворачиваясь от проезжающих машин – в основном иномарок.

В ущелье полно народу – то и дела попадаются юрты и палатки летних стоянок; трава как на газоне – аккуратно съедена овцами и лошадями. Попадаются даже какие-то домики вроде дач. Остановились перекусить – главным образом, чтобы съесть оставшиеся с дороги дыни и не нести их с собой.

«Молочная ферма» (видимо она когда-то здесь была) – это большая просторная луговина, образованная впадающими с обеих сторон боковыми долинами. После нее ущелье заметно сужается, дорога ухудшается. Отсюда до поворота в урочище Ат-Джайлоо порядка трех километров. Идем не спеша – с непривычки, с тяжелыми рюкзаками, да ещё не выспавшись.

Поворот на Ат-Джайлоо довольно заметный и сначала выглядит тоже как дорога для трактора, а не тропа. Но буквально метров через 100 становится ясно, что дорогой она была лет 20 назад и давно превратилась в лошадиную тропу. Идет резкий набор высоты при подъеме в боковую долину (от р.Джеты-Огуз до границы леса в ур.Ат-Джайлоо – перепадболее 500 метров) – в результате народ резко сдает. У границы леса долина выполаживается, но все уже слишком устали. Приходится вставать на ночевку не доходя до летних пастбищ, прямо на склоне. Площадку нашли нормальную, а вот за водой приходится лазить метров 50 вниз по склону.

Погода весь день хорошая – тепло, ясно. Стемнело в 19.30, а в 20.00 все упали спать – умотались на подъезде.

 

2 день

Чистое ходовое время – 3 часа 30 мин.

Пройденное расстояние - 5 км

Встали в 7.15 (только что рассвело). Ясно, тепло. Стартовали в 9.35. Так как ночевали на границе леса, теперь идем по луговинам с редкими деревьями. Троп в пределах видимости несколько – и ниже и выше по склону долины. Овцы, коровы, лошади и пастухи держатся поодаль, к нам не приближаются. Подъем довольно пологий, но идем не быстро.

Около 12.00 подошли к верхнему кошу и попытались купить там айран, но продали нам только творог (ели его потом три дня). Через полтора часа подошли к повороту реки на юг (влево по ходу движения) и начали подъем под перевал Джилы-Суу Южный.

 

Утро второго дня похода	В районе последнего коша	Вид вниз по долине от верхнего пастбища	Скоро откроется вид на первый перевал	Предледниковые озера	На привале

 

Седловина нашего перевала пока не видна за отрогом, а седловина перевала Джилы-Суу Центральный с нашей восточной стороны выглядит весьма негостеприимно. Круто поворачиваем на юг и вдоль правого (орографически) истока поднимаемся по травянистому склону со скальными выходами; проходим мимо заболоченной травянистой площадки с разливами речки и крошечными озерцами (оставляем слева по ходу).

Полагаю, что это остатки обозначенного на карте 1988 года озера (местоположение и окружающий рельеф в точности совпадают). Основной исток речки остается западнее – за большой скалой, которую обходим с восточной стороны (слева по ходу движения). Со следующей ступени видны моренные валы под ледником (строго на юг от нас) и постепенно начинает просматриваться седловина перевала. Начинаем подъем на морену – малоподвижная осыпь с участками травянистого склона. С гребня этого моренного вала видим второе (верхнее) озеро из обозначенных на карте. У него характерная каплеобразная форма. Возможно, сюда можно подняться и непосредственно вдоль западного истока, но наш путь кажется положе и удобнее. Отсюда уже хорошо виден ледник и седловина перевала – до него по прямой около километра.

 

Характерная скала-зуб. К перевалу идти слева от нее	Сверка с картой	Зуб остался позади	Озеро перед перевалом Джилы-Суу Южный	Перевал справа от этой вершины	Прохладная ванна для уставших ног

 

Спускаемся к озеру на ровные площадки и, т.к. времени уже 17.00, а ближе к перевалу вставать проблематично, да и неохота. Озеро при подъеме обходится только справа по ходу движения – слева ограничено скальной стенкой.

Ясно, тихо, полная луна. В 20.00 уже совершенно темно.

3 день

Чистое ходовое время – 5 часов 30 мин.

Пройденное расстояние - 5 км

 

Утро третьего дня. Скалы и синее небо	Вид на перевал Джилы-Суу Южный	Гребень к югу от пер. Джилы-Суу Южный	Подъем на перевал Джилы-Суу Южный	Через седло соседнего перевала показался главный хребет Терскей-Алатау	Снежный наддув на пер. Джилы-Суу Южный

 

ПЕРЕВАЛ ДЖИЛЫ-СУУ ЮЖНЫЙ (1Б, 3900 м)

Ориентация северо-запад – юго-восток.

Расположен в северном отроге хребта Терскей-Алатау. Соединяет верховья рек Ат-Джайлоо (долина реки Джеты-Огуз) и Джилы-Суу (долина р.Чон-Кызыл-Суу).

Встали в 4.45, при луне, но вышли всё равно в 7.20. Преодолели последний моренный вал, - за ним ещё одно небольшое озеро, которого на карте уже нет, - видимо, оно образовалось не так давно. Вообще, ледник по размерам почти в два раза меньше изображенного на карте – открытый, ровный и без трещин. По утреннему времени и морена, и ледник прихвачены морозом, - идти легко. Под перевальный взлёт подходим за 45 мин.

Взлет – скально-осыпной склон с языками снега, в верхней трети пересеченный разрушенной скальной полкой. Седловина перевала ориентирована с юго-востока на северо-запад. Оптимальным нам представляется подъем посередине, там, где скальная полка максимально разрушена. Почти под нее выводят языки лежащей на ледяной основе осыпи, - начинаем подъем по ним.

Так как этот участок склона уже на солнце, осыпь начинает подтаивать, что немного затрудняет движение. Зато через бергшрунд перебираемся по каменной пробке. Иногда переходим на языки снега, но с высотой слой снега становится всё тоньше и не держит, - приходится возвращаться на камни. Там, где начались скальные выходы, повесили одну веревку вертикальных перил (40 м).

Далее уходим траверсом вправо, в направлении седловины, ниже очень заметных белых скальных выходов. Склон – скально-осыпной и довольно сложный при движении с рюкзаком, поэтому вешаем ещё две веревки наклонных перил (80 м).

В 12 часов – мы на перевале (3900, 1Б). Перевальная седловина – довольно широкая (метров пять) осыпная пере-мычка. С южной стороны – большой снежный гребень. Выходим на седловину в 10 метрах от тура. В имеющемся у нас описании перевала группа поднималась на него по кулуару: что это за кулуар, для нас осталось загадкой. Снимаем записку группы из Москвы за июль 2008 года. Солнечно, переменная облачность, но прохладно, дует холодный ветер.

С северо-западной стороны перевал расположен в пологом цирке. Примерно в полукилометре к северу – седловина перевала Джилы-Суу Центрального.

 

Вид на главный хребет Терскей-Алатау (Терскей-Ала-Тоо)	Группа на первом перевале Джилы-Суу Южный	Перед спуском. Справа - соседний перевал	Вид с перевала в сторону Джилы-Суу	Спуск с перевала по ступеням морен	Обширный цирк

Спуск – довольно пологая малоподвижная осыпь. Дальнейшее движение по долине Джилы-Суу – это спуск по обширным ступеням. Сами они пологие, а сбросы в некоторых местах осыпные и относительно сложные. Некоторых участников приходится дожидаться.

С появлением травы появляется и тропа (по правому берегу реки), но идем все равно не очень быстро, - видимо сказывается акклиматизация. Начинаются летовки, уже покинутые, но заметные по вытоптанным участкам и общему состоянию травы. При входе в зону кустарников (здесь это можжевельник) приходится прилагать усилия, чтобы не потерять тропу (она периодически разветвляяется). Ущелье здесь заметно сужается, склоны становятся существенно круче, и без тропы лазить по колючим кустам – занятие малопродуктивное. Кроме того, видимость в зарослях небольшая, а группа из-за усталости норовит растянуться. На изредка попадаюшихся горизонтальных площадках пасутся телята, наверное, в та-ком ущелье их можно оставить без присмотра, как в загоне.

Войдя в зону леса, на глазок – примерно в часе ходьбы до ключей Джилы-Суу, принимаем решение остановится, т.к. группа устала, да и времени уже 18.20. Встаем на горизонтальной площадке, недалеко от бывшей летовки (заметна по мусору и навозу). Стоянка удобная, укрытая от ветра, рядом много дров и можно посидеть у костра. Погода по-прежнему хорошая, но на небе появляется какая-то дымка и облака «кошачьи хвосты».

 

4 день

Чистое ходовое время - 4 часа 30 мин.

Пройденное расстояние - 11 км

Встали в 6.00. Вышли в 8.35. Погода хорошая, ясно, но в ущелье тень и довольно прохладно. Идем по заметной набитой тропе, которая несколько раз переходит с берега на берег. Переправы труда не представляют, в основном перепрыгиваем по камням, а если и приходится идти вброд, то мелко. Тем не менее на одной переправе Володя посколь-знулся и упал в ручей и, как выяснилось позже, утопил часы. Хватились их только часа через два и решили считать добровольной жертвой богам.

 

Вид утром с ночевки перед ключами Джилы-Суу	Оттуда мы вчера пришли	В долине Джилы-Суу	Домики метеостанции в долине реки Чонг-Кызылсу	Галечные отмели Чон-Кызыл-Суу	Эти отроги остаются слева. Идем вверх по долине

В 9.30 вышли к горячим ключам Джилы-Суу. Здесь выс-троено несколько домиков, что-то вроде чайханы и домик над самими собственно ключами. Строительство ещё не закончено, мелькают рабочие. Хозяина всего этого хозяйства на месте нет, есть только кто-то типа администратора. Искупаться в горячем источнике для местных жителей стоит 10 сомов с человека, а для нас как иностранцев - по 30 сом. В здешнем горячем источнике очень комфортная температура воды – как в горячей ванне (в отличие, например, от источников в ущелье Джукучак – там слишком горячо), но дольше 15 минут в воде все равно не просидишь, да и не стоит. На купание и расслабление у нас ушел час. Идти после купания в ключах не то что тяжело, а очень лениво.

Из нижней части долины до ключей идёт хорошая автомобильная дорога, выше ключей она похуже и местами становится проезжей только для внедорожников. Примерно в 2 км от ключей дорога по мосту уходит с левого на правый (орографически) берег. Так как эта дорога относительно новая (на карте не обозначена) и мы не уверены, вернется ли она на западный берег (который для нас удобнее), схо-дим с неё и продолжаем движение по левому (орографически) берегу.

Здесь тоже есть дорога, но старая, местами заброшенная и превращающаяся в лошадиную тропу. Иногда она забирает значительно вверх по склону, обходя прижимы, но в целом просматривается нормально и идти несложно.

Однако, возле устья реки Кашка-Суу, около метеостанции новая а/м дорога возвращается на наш берег. Решаем, что на обратном пути не будем лазить по кустам, а пойдем по этой дороге.

Остановились на метеостанции и поговорили с местными работниками. Они предлагают оставить у них заброску, но нам не хочется здесь задерживаться, и мы ограничиваемся тем, что покупаем коробок спичек (хотели больше, но не дали) и каравай хлеба. Отошли от ГМС километра на полтора и в 13.00 встали на обед в конце поляны-урочища при метеостанции. Здесь целая россыпь здоровенных валунов (каждый высотой метра по три и больше), видимо упавших со склона. В лесу их тоже много. Место приметное и, так как всё равно стоим, решаем оставить заброску здесь, метрах в 50 от дороги вверх по склону. Заброску от души посыпаем табаком и тщательно маскируем. Потратив на обед и заброску два часа, двигаем дальше. Постепенно дорога истончается и окончательно превращается в лошадиную тропу. Иногда, в обход прижимов приходится вброд идти по реке.

По пути встречается ещё несколько летовок, но юрт и палаток уже нет – люди откочевали вниз. Только скот – коровы и лошади пасутся самостоятельно. Наконец доходим до устья р.Кельдике, а практически рядом – р.Кашкатор.

Устьевой ригель долины Кашкатор впечатление производит тяжелое – выглядит как сплошной обрыв (правда потом выяснилось, что не так страшен чёрт, как его малюют).

 

В долине Чон-Кызыл-Суу. Фото 1	В долине Чон-Кызыл-Суу. Фото 2	В долине Чон-Кызыл-Суу. Фото 3	Бродить иногда легче, чем обходить прижимы	Место слияния рек Ашу-тор, Кашка-тор и Кельдике	Вид на долину Чон-Кызыл-Суу от места ночевки

В 17.45 останавливаемся на ночлег возле слияния рек Ашутор и Кашкатор – на последних горизонтальных площадках. Погода по-прежнему на удивление хорошая (поневоле вспоминается в точности то же время 2006 года, когда нас на Северном Тянь-Шане всю дорогу заваливало снегом). Но возникает другая проблема – Зайтуна всю ночь кашляет (Она подкашливает уже несколько дней, сильные антибиотики из аптечки уже кончились, а другие не очень-то помогают).

5 день

Чистое ходовое время - 4 ч 10 мин.

Пройденное расстояние - 10 км

 

Утро в долине Чон-Кызыл-Суу	По этому ручью (Кашка-тор) вернемся на обратном пути	Идем ко второму перевалу	Вид вниз по долине Ашутора	В долине ручья Ашутор	Вид вниз по долине Ашутора. Фото 2

Нижняя часть долины р.Ашутор. Напротив – долина р.Кельдике. Справа, за отрогом – долина р.Кашкатор.

Встали в 5.30, в сумерках. Вышли в 8.00. За полчаса поднялись по тропе на крутой взлет в долину Ашутор и пошли по ней по хорошей тропе. В долине тень и довольно холодно. В 10.30 остановились на солнечном месте, чтобы всех дождаться, - группа растянулась. И тут выяснилось, что Зайтуна совсем разболелась – кашель, одышка и от подъема на триста метров с места ночевки ей стало гораздо хуже. Ясно, что идти ещё выше ей нельзя. Принимаем решение оставить её ждать нас на ГМС (там можно пожить), т.к. обратно возвращаться мы будем тоже по Чон-Кызыл-Суу.

Выделяем Зайтуне продукты, палатку, котелок. Макс пошёл проводить ее обратно часть пути и вернулся через 3 часа.

В 14.50 пошли дальше вверх по долине. Долина ровная и относительно широкая, и даже когда кончается тропа, идти несложно, - концевая морена ледника малоподвижная.

 

Вид на ледник перед пер. Ашутор	Нижний срез ледника перед перевалом Ашутор	Вид вниз по долине Ашутора от ночевки в районе верхней морены	Вершины в верховьях ручья Ашутор	Вершина с башнями	Язык ледника с перевала Ашутор

Около 17.30 в 300 метрах от языка ледника попадается очень хорошая площадка, - ровная, песчаная и защищенная от ветра каменным валом; решаем остановится на привал здесь. Погода хорошая – солнечно и переменная облачность.

Язык ледника частично уходит под морену, край его засыпан каменной крошкой и пылью. Часть группы идет к нему фотографироваться.

 

6 день

Чистое ходовое время - 6 часов 40 мин.

Пройденное расстояние - 12 км

 

ПЕРЕВАЛ АШУТОР (1А, 4155 М)

Ориентация – север-юг.

Расположен в основном хребте Терскей-Алатау. Соединяет верховья реки Ашутор (долина р.Чон-Кызыл-Суу) с верховьями северного истока реки Сарычат (сырты).

 

Раннее утро 19 сентября	Язык ледника засыпан камнями	Камешки из-под ледника	Напахал ледник...	Подъем по леднику	Лицо руководителя готово встретить солнце

Встали в 4.30 – ещё темно, но вышли всё равно только в 7.00. Ясно, небольшая облачность, ветер. Минут за 45 по простым моренам подошли к языку ледника. В 8.00 выходим на ледник, - он открытый, пологий, трудности не представляет, кошки не нужны. По мере подъема появляются группы трещин на перегибах, но все они легко обходятся (ходим траверсами).

Ближе к седловине ледник становится закрытым.

Так как трещины никуда не делись, идем в связках, иногда зигзагами. В 12 – 12.30 – мы на седловине перевала; точнее не скажешь, т.к. это снежный глобус размером с несколько футбольных полей.

 

На перевал левее освещенной вершины	Цирк перед перевалом Ашутор	Бросить взгляд назад...	Перевальная точка где-то здесь	Вид с перевала Ашутор на хребет Акшийрак (Ак-Шийрак)	Хребет Акшийрак

Никаких признаков тура в радиусе километра не видно, решаем его и не искать. На спуске ледник почти сразу же становится открытым (это южная сторона) и ровным. С перевала открывается отличный вид на Ак-Шийрак и лежащие между ним и Терскей-Алатау сырты (см.Краткое описание района).

За 45 мин добегаем до конца ледника, придерживаясь левой стороны (в середине просматриваются трещины).

Вероятно, раньше язык ледника с южной стороны был обычной округлой формы, но потом часть откололась, и теперь он заканчивается ледовым обрывом высотой 10-15 метров, под ним – озеро, по которому плавают ледяные глыбы.

Останавливаемся на перекус на песчаном пляжике на берегу озера.

 

Пирамиды, сделанные ледником	Перекус на приледниковом озере	Озеро под ледником	У края ледника	Приледниковое озеро и хребет Ак-Шийрак вдали	Приледниковое озеро и хребет Ак-Шийрак вдали. Фото 2

Когда после привала начинаем двигаться дальше вдоль речки становится заметно, что вода сильно спала, видимо из-за того, что сейчас уже холоднее, чем летом. Идем по ровным как асфальт песчаным и галечным отмелям. Постепенно появляется растительность и начинается горная тундра.

Идем на юго-юго-восток вдоль вытекающей из ледника речки; вблизи обозначенного на карте озера на отметке 3824 м встретили первое стадо архаров (в дальнейшем они нам попадались то и дело – сразу видно заповедник).

У нижнего конца этого озера встали на ночёвку в 17.30.

Весь день погода ничего – солнце или переменная облач-ность, только все время дует сильный холодный западный ветер.Вечером любуемся рериховскими видами Ак-Шийрака и сыртов.

 

Горная тундра между Ак-Шийраком и Терскей-Алатау	За холмами - река Сарычат	Взгял назад, на Терскей	Ак-Шийрак в вечернем свете	Ужин	Засыпающие горы

 

7 день

Чистое ходовое время - 6 часов.

Пройденное расстояние – 18 км

Встали в 6.00. Вышли в 9.00. Процесс утренних сборов неизменно занимает два с половиной часа, а то и дольше. Идем на восток по условно ровной местности (по сыртам) и буквально через 15 минут выходим к реке Кызыл-Суу. Здесь очень хорошее место для стоянки – даже жалко.

Река довольно большая и летом переправа вероятно представляет проблему, но сейчас воды относительно мало и брод простой. Двигаемся траверсом по предгорьям, не спускаясь в долину Сары-чата. Идти несложно, пологие подъемы и спуски, растительность – низкая трава, мхи и лишайники. К 12.00 выходим к речке, берущей начало под перевалом Котор. Так как мы собираемся идти обратно через Терскей-Алатау этим перевалом, решаем оставить где-нибудь здесь ещё одну заброску. В 500 метрах к востоку от речки – озеро на отметке 3743 м, немного ниже него проходит обозначенная на карте старая дорога. Место приметное, останавливаемся на перекус и решаем оставить заброску здесь.

 

Вид с плато на ледник Петрова	Над картой	Слева остаются перевалы Которы в хребте Терскей-Алатау	Левый приток Сарычата из-под перевала Котор и безымянное озеро (отметка 3730 м)	Каньон реки Сарытор

Погода, ясная с утра, немного портится – облачность усиливается. Что касается сильного холодного западного ветра, то он, по-моему, не прекращался ни на секунду все время, что мы провели за Терскей-Алатау. Стоит солнцу зайти за тучку, как становится по-настоящему холодно.

От озера спускаемся на заброшенную дорогу – кое-где она видна хорошо, а кое-где пропадает совершенно, - видно, что по ней не ездят уже несколько лет. Похоже, что режим заповедника – не пустой звук. Десять лет назад в 1998 году здесь было гораздо больше местных и гораздо меньше архаров (а может теке) – сегодня видели их уже несколько раз. Кроме архаров присутствуют сурки – в виде своих нор, тропок и какашек. Самих сурков не видали ни разу, то ли они такие осторожные, то ли уже зимуют.

Вблизи впадения в Сарычат река Сары-Тор течет по глубокому каньону, проточенному в осадочных породах. Дорога практически исчезает.

Примерно в полукилометре от устья р. Сары-Тор её каньон заканчивается, долина расширятся.

Спускаемся к реке и переходим её вброд. Это, пожалуй, самый сложный брод за весь поход, - переходим реку по двое, взявшись за руки. В отношении бродов через реки, позднее время проведения нашего похода обернулось всё-таки большим плюсом, - вспоминаю, какие проблемы возникали у нас в этом же районе в июле месяце 10 лет назад.

В зимовье в устье Сары-Тора никого нет, хотя домик не заброшенный. Дальнейший путь вниз по Сарычату угнетает своей нудностью, - широкая ровная долина с тропами; зато идем довольно быстро и к 16.00 добираемся до р.Безымянной (очередного правого притока). Она тоже вытекает из небольшого каньона (здесь это характерно для всех речек-притоков со стороны Ак-Шийрака).

 

Хребет Куйлю за день стал ближе	Левый борт долины Сарычата	Вид вниз по Сарычату. Хребет Куйлю в облаках

Так как нужная нам р.Орой – это следующий приток р.Сарычат, а правая сторона долины довольно пологая и явно эрозионного происхождения (в отличие от левой, - там все притоки заканчиваются водопадами), принимаем решение не обходить отрог вдоль реки, а, перевалив через него, выйти сразу в долину Орой, срезав тем самым пару километров. Прямо из долины р.Безымянной идем не на северо-восток вдоль реки, а сворачиваем на юго-восток по азимуту 120, траверсом вверх по склону и оказываемся совершенно правы – в обход небольшого устьевого каньона оказываемся в долине р.Орой, менее чем в километре от места слияния восточного и западного её истоков (вода в них разного цвета; восточный – прозрачный, а западный – мутный, причем западный заметно больше; чтобы переправиться через него приходится побродить по берегу).

Здесь долина реки пологая и широкая. Русло нужного нам восточного истока представляет собой галечную отмель шириной более ста метров. На ночлег останавливаемся на мысу между двумя истоками. Напротив нас пропиленная западным истоком реки красная глинистая стена, высотой метров 30.

Ближе к вечеру погода портится все сильнее, причем, если позади, на западе светит солнце и сияет голубое небо, на востоке, дальше вниз по Сарычату и на хребте Куйлю громоздятся тучи и погромыхивает. На стоянке нас, едва мы успеваем развернуть палатку, впервые накрывает снежным зарядом. В результате палатку ставим в условиях, приближенных к боевым. Хотя ветростойкость у нее и не очень хорошая, эту непогоду она выдерживает. Пока возились с палаткой, брошенные впопыхах рюкзаки завалило снегом. Впрочем, стихия разыгралась ненадолго – всего минут на двадцать, так что в дальнейшем единственным неудобством было – ходить в сланцах по свежевыпавшему снегу (как мы уже привыкли).

 

8 день

Чистое ходовое время - 6 ч 30 мин.

Пройденное расстояние – 12 км

Ночью очень холодно. Вся палатка изнутри заиндевела, сырые со вчерашнего дня ботинки замерзли,- ноги приходится в них заколачивать и некоторое время ходить как на копытах, ждать, когда ботинки оттают. По ощущениям температура воздуха ниже нуля, зато ясно и безоблачно.

Так как Зайтуна сидит и ждёт нас на ГМС, решаем немного сократить маршрут, чтобы побыстрее вернуться: мы уже проигнорировали запланированную днёвку, а теперь собираемся пройти пер.Туристов (1Б) радиально, сэкономить день-полтора, предназначенные на прохождение долины р.Чомой.

ПЕРЕВАЛ ТУРИСТОВ ВОСТОЧНЫЙ (1Б, 4610 м)

Ориентация – северо-запад – юго-восток.

Расположен в массиве Ак-Шийрак. Соединяет восточный исток реки Орой и долину реки Чомой.

Итак, налегке, захватив только снаряжение, в 8.20 вышли на перевал. Травянистые склоны засыпаны свежим снегом, который ночью даже немного подмерз. Сначала идем по широкому галечному руслу реки, по нему течет несколько небольших потоков, перейти которые не составляет труда. Общее направление долины – юго-восток.

 

Ак-Шийрак в истоках реки Орой	Двойная вершина на хребте Ак-Шийрак	Вид на Терскей-Алатау из истоков реки Орой	На язык ледника придется идти в кошках	На пути к перевалу Туристов Восточный

 

Долина имеет ступенчатый характер, поднимаемся на следующую ступень по склону, в обход закрытого наледью водопада (слева по ходу движения, справа орографически). 

Идти несложно, хотя местами крутовато, кроме того, в некоторых местах склон зарос колючими акациями по колено высотой. Выше сброса уже фактически начинаются моренные валы ледника. Продолжаем движение по правому (ор.) борту долины, не спускаясь на ледник, т.к. нам нужна его восточная ветвь, отделенная от западной очередным моренным валом и довольно глубокой впадиной.

Западная ветвь ледника выводит на пер.Туристов Зап. (2А); в нижней части ледник ровный и открытый, в верхней – видны разломы и снежный покров; седловина перевала, выводящая в ту же долину Чомой, что и наш, не видна за отрогом.

По моренным валам сворачиваем к востоку и выходим на язык нашего ледника; для этого приходится всё- таки спуститься вниз, - дальнейшее движение по морене представляяется нецелесообразным, всё-таки процесс это довольно трудоёмкий, а ледник, особенно в нижней части, выглядит пологим и удобным.

Небольшая проблема возникает при попытке выбраться с боковой морены на ледник: край языка довольно крутой, приходится лезть на передних зубцах кошек с двумя ледорубами и вешать перила для подъема (более пологий выход остался далеко внизу).

С ледника становится видна седловина перевала (на востоке). Она расположена к югу от треугольного черного скального отрога.

В нижней части ледник ровный и открытый, но довольно крутой, - без кошек идти опасно. В средней части ледник немного выполаживается, зато появляется снежный покров. Слой снега небольшой, поэтому продолжаем движение в кошках (лень снимать), но в связках, в обход трещин.

В верхней части, на подходе к упомянутому скальному отрогу (в левом углу по ходу движения), слой снега увеличивается, а на перегибе ледника приходится ходить зигзагами, в обход трещин.

Дальше поднимаемся по осыпному склону снежно-осыпного кулуара, т.к. снежная сторона гораздо круче и с большим труднопроходимым слоем снега (кошки, естественно, снимаем). В последней части подъема, однако снежно-фирновый склон выполаживается; опять переходим на него; здесь без кошек движение затруднительно, но возможно.

В целом, перевальный взлёт представляет собой фирново-осыпной кулуар длиной около 200 метров. Подъем на взлёт занимает у нас около часа.

В 13.50 мы на седловине (чистое ходовое время – 3 часа).

 

На 4600 м, к синему небу	Бергшрунд, еще бергшрунд	Перевал Туристов Восточный, 4610 м	Взошли!

 

Вид в сторону хребта Куйлю. Внизу - долина Чомой	Хребет Акшийрак с пер. Туристов Восточный. Внизу - долина Чомой	Хребет Акшийрак на юго-восток с пер. Туристов Восточный	Вид на юг с перевала Туристов Восточный

Очень холодно, температура явно ниже нуля, дует сильный ветер, поднимая позёмку. Седловина перевала – снежно-осыпная перемычка, с восточной стороны большой снежный карниз, нависающий над склоном (до трех метров в ширину). Никаких признаков тура не просматривается, и из-за некомфортных погодных условий решаем его не искать.

Ограничились тем, что сфотографировались на перевале. Спуск в долину Чомой, видимо, целесообразнее начинать южнее, - там нет снежного наддува (возможно, где-то там находится и тур).

Буквально через 5 минут, проведенных на перевале, на-чали движение вниз по пути подъема. Спуск до начала перевального взлёта, до оставленных рюкзаков, занимает 10 минут. Дальше вниз по леднику идем по своим следам, в два раза быстрее, чем поднимались. В нижней части ледника там, где он становится круче, приходится снова одеть кошки. На морену переходим гораздо ниже того места, где переходили при подъеме, - там ледник положе, поэтому обходимся без перил. Это срединная морена между нашей ветвью ледника и западной (может быть, и подниматься было бы целесообразнее здесь, впрочем, разница невелика).

Идём вниз по гребню этой морены; идти удобно, морена на гребне плотная и малоподвижная, спускаемся по ней почти до конца ступени долины (над наледью). Дальше почти в точности повторяем свой путь по травянистым склонам и галечному руслу, снег на которых, кстати, уже полностью растаял.

 

Спуск с перевала Туристов Восточный к реке Орой	Язык ледника - исток реки Орой	Слияние двух истоков реки Орой

В 16.30 мы в лагере; обратный путь занял в два раза меньше времени, чем подъём. Погода чудесная, ясная, а в палатке (где нет ветра) даже тепло. Вокруг иногда бегают архары (или теке), а сурки пытались погрызть Володин альпеншток, оставленный засунутым в нору. Как только садится солнце, температура опять падает ниже нуля. Ясно, под вечер на небе – ни облачка.

9 день

Чистое ходовое время - 5 часов.

Пройденное расстояние – 16 км.

Подъем в 6.00, выход – в 9.00. Всю ночь дует сильный холодный западный ветер, не перестает и утром. Ясно, переменная облачность. Идём по тому же пути, что и пришли сюда, разве что, пересекая отроги, забираем чуть выше на-лево по склону, ещё немного сокращая путь.

 

Череп архара. Не взяли - тяжел	Утренний вид на хребет Акшийрак	Впереди каньон Сарычата	Вид в сторону хребта Куйлю	Наверху - ледник Колпаковского

 

По дороге попадается череп архара с рогами, но брать его и тащить с собой никто не захотел.

На тропах в долине Сарычата кое-где видны отпечатки подков и собачьи следы, идущие в том же направлении, что и мы. Позавчера этих следов не было; видимо это егерь из заповедника (мы с ним разминулись и хорошо).

Уже в 11.00 подходим к реке Сары-Тор и пересекаем её вброд. Воды в ней, пожалуй, стало поменьше, - Максу удается даже перепрыгать по камням, остальные переходят вброд поодиночке. Двинулись дальше вверх по сыртам по той же заброшенной еле заметной дороге.

В 13.10 выходим к озеру, недалеко от ледника Котор, и к нашей заброске. Её кто-то пытался грызть, частично расшвырял закрывающие её камни, но добрался до табака, которым она была присыпана, и отказался от дальнейших попыток (всё-таки табак – хорошее средство). В результате, пострадал только верхний полиэтиленовый мешок. Бензина у нас ещё полно, поэтому позволяем себе полноценный обед, но к долгим посиделкам не располагает погода (всё тот же ветер).В 15.10 пошли вверх вдоль речки, вытекающей из-под ледника Котор, постепенно забирая левее, в направлении западного края ледника (наш перевал расположен в его западной ветви).

Пробираемся по травянистым предгорьям, - то и дело попадаются заболоченные участки – правда высохшие, но очень кочковатые; растительность – типичная тундровая: трава, мхи, лишайники.

Перебродив речку, и, обходя слева скальные сбросы, выходим в ограниченную моренными валами котловину, в которой расположено ледниковое озеро (с юго-запада примыкающее к языку ледника).

 

Озеро недалеко от ледника Котор	Вид в сторону ледника Котор	Вид назад, на хребет Акшийрак	Болота на сыртах

Здесь, на берегу есть удобные песчаные площадки, на них в 17.30 и останавливаемся на ночлег. В котловине наконец-то стихает тот холодный ветер, что донимал нас весь день. К вечеру становится пасмурно, - и котловина и само озеро выглядят довольно мрачно. От ледника озеро отделено скальным сбросом, подъем возможен по кулуару и «бараньим лбам».

 

10 день

Чистое ходовое время – 6 ч 30 мин.

Пройденное расстояние – 16 км

 

ПЕРЕВАЛ КОТОР (1Б, 4250 м)

Ориентация - север-юг. Расположен в основном хребте Терскей-Алатау. Соединяет долину р.Сарычат с истоком р.Кашкатор (долина Чон-Кызыл-Суу).

 

Подъем в 5.00, выход – в 7.40. Утро ясное, безоблачное и из-за этого сначала очень холодно. Берегом озера, по осыпи подходим к кулуару, по которому, видимо, летом течёт впадающий в озеро ручей от ледника (сейчас он пересох). Подъём по кулуару не очень сложный, - либо по крупным камням, либо по скальным ступеням. За 20 минут выбираемся к языку ледника.

 

Подъем на перевал Котор. Дмитрий	Подъем на перевал Котор. Ирина	Вид с ледника Котор на хребет Акшийрак	Тропа по снежному-ледовому царству	Ледник перевала Котор со стороны Сарычата. Идти левее вершины

Приходится немного пройти по его борту, по разрушенным скалам, чтобы найти место для выхода на язык, - его край довольно крутой. В любом случае, вылезать на ледник надо в кошках, а без перил можно обойтись.

С южной стороны ледник очень похож на Ашутор, - такой же пологий, открытый и ровный практически до седловины. Трещин не видно, а мульды обходим. Озеро на дне мульды уже замерзло.

Седловина перевала – такой же обширный снежно-ледовый глобус, как и у перевала Ашутор (мы здесь в 11.30).

В середине расположен скальный отрог, разделяющий ледник на две ветви – западную и восточную. Наш перевал расположен на западной (левой по ходу) ветви, поэтому при движении обходим отрог слева.

Здесь, в километре от конца скального отрога, и расположена, судя по карте, седловина перевала. Никаких признаков перевального тура в радиусе километра не наблюдается. На самом отроге расположен пер.Дополнительный (1А), ведущий с восточной ветви ледни-ка на западную.

 

Западная часть седла перевала Котор (вид со стороны Сарычата)	Плато перевала Котор	Перевальная точка где-то здесь... 4250 м	Группа на перевале Котор	Правый край ледника на спуске с пер. Котор	Обрыв ледника

С северной стороны почти сразу после седловины начинается снежный покров, - идем в связках, не помешают и фонарики на ноги. Ледник с этой стороны тоже пологий, но приходится обходить трещины. По правому борту – снежно-ледовые сбросы с восточной ветви. Ближе к концу ледник становится открытым, но существенно круче; после пары падений останавливаемся и одеваем кошки. В самом конце язык ледника сильно изрезан гребнями, а слева по ходу выводит на скальный обрыв примерно 100 метров высотой. Спускаться с ледника следует с правой (восточной) стороны языка ледника на моренные валы, да и здесь спуск представляет некоторую сложность, - приходится побродить, поискать место, где можно пролезть без веревки (уходить с ледника следует до появления самых больших гребней).

 

Вид на перевал Котор с севера	Долина реки Кашкатор с ледника под перевалом Котор	Хребет Терскей-Алатау к востоку от перевала Котор	Вот так заканчивается ледник Котор с севера	Спуск по морене	Истоки реки Кашкатор

В 15.00 мы на морене. При спуске с неё следует забрать ещё больше вправо, т.к. морена частично тоже расположена над скальной стенкой. По пути приходится преодолеть текущий по пологим скальным выходам ручей, частично замерзший. По обледенелым камням двигаемся очень медленно и аккуратно.

Наконец выходим непосредственно на моренные гребни; они достаточно крутые, но малоподвижные, вдобавок обнаруживается тропа, по которой мы быстро сваливаемся в пологую часть долины. Внизу, под обрывом, на моренных валах попадаются турики и площадки стоянок. В этот момент капитально портится погода – начинается снегопад (правда быстро заканчивается). Идем вниз по долине вдоль реки Кашкатор до устьевого ригеля – сброса в долину Чон-Кызыл-Суу. В этой части долины уже растёт трава; тропа по долине малозаметная и исчезающая. В 17.30 встаем на левом берегу речки. Все очень устали. Поставили палатки, раскочегарили примус, и тут снова повалил снег. Ужинали и пили чай в палатке. Когда стемнело, небо опять прояснилось.

 

Вечер в долине реки Кашкатор. Фото 1	Вечер в долине реки Кашкатор. Фото 2	Снежный заряд в долине реки Кашкатор	Вечер в долине реки Кашкатор. Фото 3

 

11 день

Чистое ходовое время - 5 часов.

Пройденное расстояние – 12 км

Встали в 7.10, вышли в 9.30. Переменная облачность, холодно. Не найдя тропы пошли вниз непосредственно вдоль реки Кашкатор, и, как выяснилось позже, совершили ошибку – надо было поискать тропу на правом берегу реки повыше по склону (левый берег – сплошные скальные сбросы). В результате сначала пару раз бродим речку, затем спускаемся вдоль русла.

Здесь среди ледниковой речки бьёт горячий источник – вода становится комнатной температуры, а не ледяная, на камнях – характерные белые потёки и сильный запах сероводорода. Ниже речка уходит в каньон с водопадами и дальнейшее движение вдоль русла невозможно. Мы на правом берегу, но недостаточно высоко - травянистый склон здесь довольно крутой и сырой после вчерашнего снегопада.

 

В долине р. Кашкатор	Ригель перед выходом в долину Чон-Кызыл-Суу	На спуске к стрелке с Ашутором повесили 80 м перил	Один из водопадов

Проходим его траверсом, повесив пару веревок перил (около 80 метров). И чуть ниже неожиданно выходим на тропу, ведущую вниз по заросшему колючими кустами кулуару. Кусты - та же самая акация, что нам уже встречалась, но здесь она выросла выше человеческого роста, - если бы не наличие тропы, нам пришлось бы туго. По прихотливо виляющей тропе, но ведущей при этом по самому удобному пути, минут за 15 спускаемся по сбросу в более пологую часть долины. Мы уже фактически в долине Чон-Кызыл-Суу, но выше места слияния Кашкатор и Ашутор.

Кашкатор здесь разливается на рукава, перебродить не стоит труда. По левому берегу, в обход небольшого прижима, выходим к Ашутору и на противоположном берегу видим палатку, А рядом на камушке, как Алёнушка на картине Васнецова, сидит Зайтуна и ждёт нас. На радостях отважно бросаемся вброд через Ашутор, а он здесь хоть и узкий, но местами довольно глубокий.

Радостная встреча плавно переходит в обед, а после обеда решаем спуститься до горячих ключей Джилы-Суу и остановиться там на дневку.

 

Вновь в долине Чон-Кызыл-Суу. Фото 1	Вновь в долине Чон-Кызыл-Суу. Фото 2	Вновь в долине Чон-Кызыл-Суу. Фото 3	Вид от ГМС на Чон-Кызыл-Суу вниз по долине	Вид назад, вверх по долине Чон-Кызыл-Суу	До свидания, горы!

Идем бодро, по дороге встретили двух чайников, которые гуляют по долине в поисках водопада (они приехали на машине, которую оставили на ключах). Водопад они так и не увидели, хотя прошли уже как минимум штуки четыре.

Встретив нас и получив информацию о водопадах, они решают идти назад, так что некоторое время мы идем вместе и беседуем, потом они уходят вперед (а зря). За час мы дошли до ГМС, по дороге забрав заброску (её никто не грыз). Вода в реке немного спала и небольшие броды возле прижимов (на пути туда вызывавшие некоторые затруднения – из-за нежелания черпать ботинками) проходим практически посуху.

Вообще, стоит отметить, что в течение всего похода броды через речки прямо-таки радуют своей простотой (то ли из-за более позднего времени проведения похода, то ли из-за сухого лета).

Так как у нас остались лишние продукты, отдаем часть на метеостанции – им пригодится. Берег около метеостанции изрыт канавами, - оказывается, это местные строят минигидроэлектростанцию, а то сейчас у них электричества нет (да и вообще в Киргизии с электроэнергией проблемы).

Возле ГМС по мостику переходим на правый берег реки, сначала идем по тропе, а метров через 800 на наш берег переходит через брод и автомобильная дорога. Идем по хорошей дороге и через некоторое время слышим вдруг крики с противоположного берега, - это сквозь прибрежные кусты лезут встреченные нами автотуристы (а дорога по тому берегу идет гораздо выше по склону). С ними всё ясно – сначала они прохлопали мостик на другой берег, а потом не сумели найти слабозаметную тропу, - вот и ломятся кустами. Если учесть, что одеты они в шорты и кроссовки, а времени уже около 18.00 (т.е. уже смеркается) у нас зарождается мысль о спасработах.

В 18.30 доходим до очередного моста, ведущего уже на левый берег (того самого, который мы в прошлый раз не переходили). Находим в 50 метрах выше моста на левом (ор.) берегу удобную площадку и встаем на ночлег.

Прежде чем успели выйти навстречу автотуристам, они сами нас догнали: оказывается, увидев нас, они перешли вброд на другой берег и тоже пошли по дороге. Так как Максиму нужно уезжать раньше, чем остальным, просим ребят захватить его с собой до трассы (чтобы ему не нужно было завтра молотить 30 км по дороге). Они согласились и Максим, помахав нам ручкой, умчался. Опять мы остались вчетвером, правда, уже в другом составе.

 

12 день

Днёвка.

Первая днёвка за весь поход – расслабляемся от души, в частности, спим до 10 часов. Погода ясная, солнечная. Состояние расслабленности приводит к тому, что первую группу купальщиков (мужчин) удается выпихнуть на ключи только в 12.00 (до них около 20 минут ходу; возле самих ключей стоять не очень хорошо – слишком грязно и людно). Ребята вернулись часа через два, а после обеда купаться отправились и мы с Зайтуной. За время нашего отсутствия тариф вырос – уже 50 сомов (возможно из-за того, что приехал хозяин). В остальное время занимаемся обычными на дневке хозяйственными делами. Мимо нас по дороге постоянно шляются дровосеки, запасающие дрова на зиму выше на склонах (они даже свалили здоровенный валун на площадку недалеко от нашей). Ближе к вечеру мимо прогнали стадо скота из верховьев – коров и лошадей. Погода весь день солнечная и довольно теплая, но уже часов с 4-х на нашем (левом) берегу тень.

13 день

Чистое ходовое время – 6 часов.

Пройденное расстояние – 30 км

Встали в 7.00, вышли в 9.30. В ключах сегодня купаться не стали, очень уж там расслабляешься, потом тяжело идти. Кстати, прямо у дороги есть два старых маленьких бассейна с той же самой горячей водой. Так что если неохота тратить деньги, можно купаться и бесплатно, только у всех на виду.

Дорога, ведущая вниз по долине от ключей хорошая, ровная, проезжая для любого автотранспорта, вот только пешком по ней идти скучно. Единственное развлечение: вблизи нижней границы леса увидели впереди какое-то животное, похожее на шакала.

После того, как лес закончился, пошли голые предгорья с полупустынной растительностью. Кругом сплошные пастбища и летовки. Правда, людей уже мало, в основном животные сами по себе. Из-за обилия животных пить из речки не рискуем, а хочется, так как стало уже прямо-таки жарко (градусов 25).

Около 12.30, примерно километр не доходя села Чон-Кызыл-Суу,возле красных обрывов, из-за которых долина и река собственно так и называются (Чон-Кызыл-Суу – в переводе с кир-гизского «Большая красная река»), присели отдохнуть на обочине. Мимо по дороге проезжала телега; хозяин-киргиз везет домой гусей и индюшек. Возница попался душевный, сам предложил нас подвезти. Хотя на первый взгляд вся телега была занята птицами, мы в неё убрались: на передке сложили рюкзаки, а сами расселись по бортам. Таким образом мы доехали до самой Покровки (пос.Кызыл-Суу, но даже местные называют её по-старому), а это больше 10 км. У лошади путь занял час, а пешком мы шли бы не меньше трёх. Единственный минус – по дороге мы здорово запылились.

Возница высадил нас на перекрёстке улиц Подгорной и Базарной, в одном квартале от автостанции (правда, он улицы назвал новыми киргизскими названиями, но мы их сразу же забыли). А от денег за проезд отказался. Ну, хоть разрешил лошадь сфотографировать.

Пока мы некоторое время стояли на углу, отряхиваясь и решая, что будем делать дальше, из углового дома выскочила пожилая женщина, увидевшая нас из-за забора. Она русская, одна из немногих оставшихся здесь, в основном пожилых, кому ехать некуда. Поговорили с ней немного – обычные вопросы: откуда вы? Как так в России? Как бы и нам туда перебраться? Напоследок она так расчувствовалась, что подарила нам банку самодельной тушенки – как и большинство здешнего народа она живет натуральным хозяйством (а муж ездит на заработки в Казахстан). Русские названия улиц, кстати, она нам сказала.

На этом, фактически, активная часть нашего похода закончилась; добравшись до автостанции мы поменяли деньги, купили хлеба, зашли в кафе, а потом поймали такси и за 400 сом уехали на берег Иссык-Куля, где побезлюдней, но не очень далеко от трассы. В результате в 16.00 оказались на берегу километрах в полутора от поселка Жениш. Песчаный пляж чистый, вдоль берега идут заросли колючих кустов – шиповника и облепихи. Кое-где видны следы пребывания домашних животных, но в целом ничего. Разбили лагерь на полянке среди кустов, менее чем в ста метрах от берега. Погода вечером тихая, облачная, не жарко. Купаться вечером полез только Дима. Так как сбор колючих дров нас не привлекает, готовим по-прежнему на примусе (благо, бензин ещё остался).

 

14 и 15 день

Днёвка на берегу оз.Иссык-Куль.

Два дня днёвки на берегу Иссык-Куля вместо одного у нас получились в результате экономии днёвок в середине маршрута.

Встаём в 9.00. Место довольно безлюдное, но недалеко (километрах в двух) находится посёлок, а ещё ближе – что-то вроде фермы. Ближе к вечеру мимо проехал любопытный джигит со стадом (специально свернул, чтобы на нас посмотреть).

Ребята – Володя и Дима около 11-ти пошли в ближайший посёлок (Жениш) за пивом и ещё чем-нибудь, но купили только пива.

Загораем, купаемся, валяемся на песке, стираем. Там, где нет ветра – тепло и хорошо, но чтобы купаться требуется некоторое усилие воли.

Для развлечения вечером жжём костёр из наших колючих дров, - горят они жарко, но заканчиваются очень быстро.

Весь день было солнечно и относительно тихо (по сравнению с ночью). Около двух часов ночи поднялся очень сильный ветер. Пришлось даже вылезать из палатки, проверять растяжки (хорошо, что накануне мы закрепили их как следует). Иссык-Куль в пятидесяти метрах от нас ревёт как настоящее море в шторм. А так как берег низменный, это наводит на тревожные мысли.

Утром, когда всё опять успокоилось, по следам на песке видно, что волны захлёстывали песчаный пляж метров на двадцать.

Предприняли ещё одну прогулку в Жениш, на этот раз ассортимент покупок оказался богаче – гонцы принесли кроме пива ещё хлеб, помидоры и яблоки.

Весь день – тихая, теплая и ясная погода. Отдыхаем и расслабляемся.

 

16 день

Отъезд.

Утром пешком дошли до трассы вдоль южного берега озера (полтора–два километра). Поймали весьма колоритную попутку («копейку», в которой уже сидело два человека) и, вчетвером на заднем сиденье, с непривязанными рюкзаками на верхнем багажнике и незакрывающимся задним багажником, доехали обратно до Покровки за 120 сом. Отсюда до Каракола уехали уже на микроавтобусе Ford за 400 сом.

Автовокзал в Караколе находится на окраине, в новом районе и был построен, видимо, в расчёте на дальнейший рост города, которого не произошло. Поэтому автовокзал – большое, но совершенно заброшенное и безлюдное здание с остатками прежней роскоши, а вся жизнь на автостанции происходит снаружи, на улице. В окрестностях нет ни кафе, ни магазинов, ни обменного пункта, только несколько ларьков. Имеющихся сомов на билеты не хватает, приходится предпринять экскурсию в центр, да и делать-то больше нечего, - уехать мы планируем вечером, чтобы потратить на дорогу ночь.

Проводим день в поочередных прогулках по Караколу. Запаслись едой, местными деньгами, сходили в местное МЧС и доложили о своём возвращении; по дороге посетили кафе и рынок. Впечатление Каракол производит сложное – наводит на воспоминания о 90-х годах: кругом ларьки, продуктовых магазинов нет, книжных тоже, газету купить и то проблема.

Периодически встречающиеся милиционеры к нам не подходят. В 18.30 затеваем чай на последнем оставшемся бензине (благо уже темнеет, а примус в целях конспирации мы замотали стеклотканью).

Билеты на автобус купили на 22.00 без проблем (есть ещё два более поздних рейса – 23.00 и 23.30), но мы решили уехать пораньше, - надоело сидеть на этом заброшенном вокзале. Билет стоит 280 сом, плюс 50 сом за багаж. Итого, вся дорога до Бишкека на обратном пути обошлась нам примерно в 350 рублей с человека.

Автобус импортный и с виду хороший, но больше половины багажа занимают мешки с картошкой (сейчас здесь как раз сезон сбора).

В Бишкек приезжаем около 6 утра следующего дня. На автовокзале, как и в Караколе утром электричества нет – в темных помещениях горят керосиновые лампы (из-за веерных отключений электричества).

До ж/д вокзала добираемся на частнике. Наш поезд уходит в 11.22 по московскому времени (в 13.22 по местному). В Бишкеке раннее воскресное утро, поэтому, чтобы купить еды в дорогу приходится дожидаться открытия магазинов (которых, кстати, в непосредственной близости от ж/д вокзала нет).

 

5. Итоги, рекомендации

1. В результате похода пройден на наш взгляд интересный и разнообразный маршрут. Группа познакомилась с новым для себя районом. Правда, из-за болезни одного из участников, маршрут пришлось немного сократить.
2. Погода оказалась неожиданно хорошей (вопреки рекомендациям в литературе, но, возможно, это был нетипичный случай). Однако, следует заметить, что уровень реки в реках был существенно ниже летнего, что значительно облегчило переправы.
3. Необходимо, чтобы у взятой на маршрут палатки, был вместительный тамбур, либо нужно взять специальный тент для укрывания рюкзаков. Также следует учесть, что из-за снегопадов и перепадов температуры «молнии» на тенте палатки могут обмерзнуть и плохо работать.
4. Передвижение по ледникам (на перевалах 1А, 1Б) особой технической сложности не представляет, но часто требует работы в связках, из-за наличия закрытых трещин.
5. Туристам, посещающим этот район, рекомендуем иметь при себе два вида валюты (рубли и доллары или евро), а также позаботиться об обратных билетах заранее.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

ГРУППОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

наименование	количество	вес
Палатка 4-местная	1 шт	2 кг
Веревка осн. D 10мм, 40 м	2 шт	5 кг
Веревка вспом. D 6мм, 20 м	1 шт	0,7 кг
Примус "Шмель-4"	2 шт	1,5 кг
Бензин	6,5 л	5 кг
Посуда д/приготовления пищи	2 шт	1 кг
Ледобур	6 шт	1,5 кг
Ремонтный набор	1 шт	1 кг
Медаптечка	1 шт	1 кг
Фотоаппарат	3 шт	0,7 кг
Карабины	18 шт	1,6 кг
Фонари	4 шт	0,8 кг
Групповые документы	1 компл.	-
Картографический материал	2 компл.	-
Компас	2 шт	-
ИТОГО: 22,6 кг

 

 

ЛИЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

наименование	количество	вес
Рюкзак	1	2
Ковер	1	0,4
Спальный мешок	1	1,6
Ледоруб	1	1
Каска	1	0,6
Страховочная система	1 компл.	1
Блокировка	1	0,2
Кошки	1 пара	1
Жумар	1	0,3
Спусковое устройство	1	0,3
Костюм тренир.(полар.)	1	1
Костюм тренир.(х/б)	1	0,7
Кеды/кроссовки/	1	1
Ботинки турист.	1	2
Носки шерст.	2	0,5
Носки х/б	4	0,2
Белье нижнее	2	0,5
Головной убор(теплый)	1	0,2
Головной убор (легкий)	1	0,1
Полотенце и туал.принадлежн.	1	0,3
Темные очки со стеклами	1 пара	-
Кружка,ложка,миска,нож	1	0,2
Паспорт и.т.д.	1	0,1
ИТОГО: 13 кг

 

РЕМОНТНЫЙ НАБОР

наименование	количество
Нитки капроновые	1 катушка
Иглы	1 комплект
Ножницы	1 шт.
Плоскогубцы	1 шт.
Лента "Скотч"	2 рулона
Напильник	1 шт.
Проволка	2 м
Гвозди, шурупы
Шило	1 шт.
Изоляционная лента	1 рулон
Клей	1 тюбик
ИТОГО: 1 кг

 

Использованная литература

1. Киргизия. Справочное издание «Советский Союз» в 22 томах
2. Указание по составлению отчетов о самодеятельных туристских путешествиях. 1975 г.