Пять дней восторга - Алтай 2012

17 июля. Вечер

Нас 19 душ. До вокзала добирались трудно. Пробки. Сконцентрировались в углу зала. Гора сумок, палаток, рюкзаков. По периметру горы – мы. В группе несколько новичков.

Погрузились. Сразу по стопарику и ударились в воспоминания: «А помнишь, на Соловках, а помнишь, на Домбае…». Угомонились заполночь.

 

18 июля

Железная дорога почти полностью лишилась романтики путешествий по ней, которую я испытывал в прошлом веке. Убрали с платформ бабушек с картошечкой и огурчиками, ягодой и овощами, пирожками и блинчиками, рыбой и пивом. Вместо этого на платформе 3 киоска с пивом (120 рэ за 0,5 литра), минералкой (80 рэ за 1,5 литра), мороженным за 60 рэ. Те же продукты за пределами платформы стоят 30, 26 и 15 рублей соответственно. Это и есть коррупция. Пермь. Встретился с одноклассницей. Списались заранее.

 

19 июля

Прошли двое суток сна и поглощения продуктов. Новосибирск. Нас ждёт старенький автобус и молодая, длинноногая инструктор Катя. Начали с обзорной экскурсии по Новосибирску. Городу всего 119 лет. Основатель – писатель и инженер Гарин-Михайловский (его книга «Детство Тёмы» и др.). Это он выбрал место для моста через Обь, а город «примкнул» к мосту. Вообще-то он просто Михайловский, а «Гарин» - псевдоним, так как у него был приёмный сын Гарик (в смысле Гарин папа). Мой дед был другом этого Гарика. В семейном альбоме сохранились совместные фото.

Выехали на Алтай. Первый сюрприз. Оказывается, это два равноценных субъекта федерации со своими столицами и губернаторами: Алтайский край со столицей Барнаул и Горно-Алтайская Республика со столицей Горно-Алтайск.

Ехали до полуночи. Место под лагерь выбрали с трудом. Встали между обрывистым берегом речки и богатыми владениями какого-то местного феодала. (Стриженый газон, пруд, дворец-усадьба метрах в двухстах от нас.) Не люблю ставить палатку в темноте по высокой траве.

 

20 июля

Подъём через 5 часов после отбоя. Дров нет. Перекусили бутербродами и огурцами - и снова в путь. В первом же пункте питания заказываем 22 чая «без ничего» и снова в дорогу. Катя-инструктор - опытный турист, но рассказывает про Алтай мало. Выяснили, что на Алтае нац. состав - это русские, алтайцы и казахи. Алтайцы – язычники. Соответственно шаманы, камлание. С сожалением проскочили мимо села Полковниково – родины Германа Степановича Титова. Там его музей. Далее по дороге остановились на месте гибели Евдокимова. А Сростки осмотрели внимательно. Дом с постройками, где прошли детство и юность Василия Макаровича, скверик, заставленный деревянными скульптурами на сюжеты его произведений. Проехали мимо голубенького дома его матери. Сростки находятся в нескольких километрах от места, где при слиянии Бии и Катуни рождается Обь.

Едем дальше. Великолепный мемориал «Центр Азии» расположен на берегу Катуни. Построен, как говорят, татарами по инициативе Шаймиева. Татары, как и все тюркские народы считают, своею прародиной Алтай. Точку, где установлен Мемориал, ещё в некоторых источниках называют Центром Мироздания. Проезжаем Манжерок - тот самый, из песни. Едем долго вдоль Катуни.

 

 

На реке много островов. На одном – турбаза в виде древнего замка. Вдоль реки также турбазы и поместья богатых людей. Остановка у источника Аржан-Суу. Рядом огромный рынок сувениров. Не покупаем, у нас всё впереди. На обед останавливаемся на турбазе. Хозяйка провожала нас, облачившись в национальный костюм.

Снова в пути. Идём по Чуйскому тракту вдоль реки Сема. Забираемся всё выше. Неописуемая красота. Фотоаппараты всё время в работе, хотя мы и понимаем, что они не передадут и половины той красоты, которую мы видим. На указателях мелькают названия: Огудай, Камел, Окай, Барзуган, Черган, Кысмойын.

Ничем не хуже, чем Рио-де-Жанейро. Перевал всё ближе. Закладывает уши. Горы, поросшие лесом, постепенно переходят в скалы. Алтайцы относятся к перевалам, как к святыням. Поклоняются им. Устанавливают там свои тотемы, каменные знаки, шесты, обвитые ленточками, играют там свадьбы. Кстати, народ они очень добрый, но пить спиртное им абсолютно нельзя – дуреют со ста граммов. Вообще, народ на Алтае добрее – путешествовать здесь вполне возможно автостопом. Подсаживают даже те, кто на джипах.

Преодолеваем Семанский, а затем и Чекетамалский перевалы. Оба примерно на высоте 2000 метров над уровнем моря. По слухам, где-то рядом дача Путина. Пешком идём на небольшую гору. С неё открывается великолепный вид на слияние Чуи и Катуни. Катунь полноводнее, её вода зеленоватая. Чуя стремительная, её вода коричневатая. После слияния ещё долго можно различать, какой реке принадлежит вода в общем потоке.

 

 

Сползаем к автобусу и двигаемся дальше. На берегу ручья стоят незнакомые нам чёрные журавли. Дорогу время от времени перебегают суслики. Снова остановка. Налегке идём к расположенным в километре от нас скалам. На их вертикальных плоскостях древние люди оставили нам свои послания. Фотографируемся на их фоне. Раздражают современные «петроглифы» поверх древних.

 

 

На ночь лагерем встали у родника на специально оборудованной площадке. Сварить ужин и поставить палатки успели до темноты. Деревянный туалет, баня – почти цивилизация. Мужчин всего четверо, поэтому нас в баню пропускают в первую очередь. Двое суток в жутком душном железнодорожном вагоне и сутки по пыльным алтайским дорогам – баня просто необходима. Выходить из неё не хочется, но женщины за дверью торопят. А потом у костра мы налили в кружку старку и пустили по кругу. Каждый брал кружку, коротко рассказывал о себе, отвечал на вопросы, отпивал (или делал вид, что отпивает) и передавал дальше. Звонкоголосая Ольга под гитару пела любимые всеми песни, а мы (в меру сил) подпевали ей. За вечер на 21 человек выпили почти полную бутылку. Осталось грамм 50. Без всяких шуток. Остальные подтвердят. Мы были пьяны не водкой, а Алтаем и звёзды (по кулаку каждая) освещали наш лагерь. Полезли спать в палатки далеко за полночь.

 

21 июля

Подъём в 6:00. Дежурные встали на час раньше, и завтрак уже готов. Бриться, когда родниковая вода чуть ли не замерзает в ладонях, – бррр. Свернулись и погрузились быстро. Сдали инструктору паспорта. Вперёд, к монгольской границе. За окном автобуса Чуйский хребет – белый от ледников. Перевалы следуют один за другим. Постепенно попадаем под обаяние нашего водителя Валеры. Разрешает всё – хоть на шею ему садись ради эффектного кадра. И знает об Алтае не меньше инструктора. А водит просто виртуозно. Началась высокогорная Чуйская степь. Деревьев нет. Только низенькие колючки. Длинноногая инструктор Катя показывает за окно: «Вы видите сотни и сотни курганов. Это захоронения древних жителей Алтая. Многие курганы разграблены, многие ещё не раскапывались». Глаз ищет курганы, а их НЕТ! Ровная степь. Катя возмущается: «Да вот же они». Вся степь усеяна кучками камней. Кучки диаметром около полутора метров имеют округлую форму. Получается, что мы едем как по кладбищу.

Въезжаем в Кош-Агач. Ряд домов, в том числе и довольно зажиточных, стоит без крыш. Потолок в доме есть, а крыш нет. В Кош-Агаче не идут дожди. Он стоит посреди степи. Водоёмов много. Недостатка в воде нет, а дождей тоже нет. Стоим у пограничной комендатуры – оформляем пропуска в погранзону. Стоим долго. Разбрелись по селу. Над селом коршуны как вороны кружат. Заходим от нечего делать в кафе Айша. С виду сарайчик. Внутри висят подлинники картин местных художников на алтайские темы. Очень неплохие картины. Столиков всего три. Хозяйка – казашка, да и всё село – казахи. Кто-то от нечего делать заказывает котлету… пробует… Тут всё и началось. На еду деньги давно собраны в общий котёл, но мы вытаскиваем свои заначки и покупаем, покупаем котлеты. Они из мяса. Большие. 40 рублей штука. Вкусные до невозможности. Оказывается, коров здесь почти не выдаивают, и телята вырастают на материнском молоке. У казашки съели всё, что у неё было. Заодно и молока попили. Кто бродил в других местах села, остались без котлет. Зато они где-то оптом скупили красивые тюбетейки.

В комендатуре не приготовили вовремя какие-то бланки и нам предложили подождать до вечера. С часу до трёх у них обед, и они не стали с нами заниматься. Ехать в ночь смысла не было. После того как я и ещё двое представителей нашей группы попытались встретиться с руководством заставы, нас просто выставили за дверь и заперли её за нами. Вот такой там начальник С.В. Жерлицын. Он лишил нас возможности осмотреть красивейшие места приграничья. Заказав гостеприимной казашке обед, мы выехали на мегалиты.

 

 

Мегалиты с греческого - это большие камни, загадка древнего мира. То ли гробницы, то ли храмы, то ли обсерватории. Алтайцы уверены – это места силы. Сравнительно недолго ехали степью. Удивительное это место - мегалитический комплекс. Большие и не очень камни расставлены неведомым великаном точно по кругу. На некоторых сохранились петроглифы.

Осматриваем каждый из них. Интересны все. Под самым огромным барсуки вырыли норы. Очень интересен мегалит «Кресло Сартыкбая». Это жертвенный камень. Когда-то здесь в жертву приносились животные (о людях думать не хочется), теперь - деньги и то, что человеку дорого. Кресло усыпано деньгами, брошками, бусами, сладостями. Денег много. Они поржавели – лежат давно. Что бы не улетела, придавливаю одну бумажку камешком. В центре кресла лежит дорогая подарочная плеть. Рядом череп лошади, другие кости.

 

 

Удивляет геометрия некоторых камней. Вокруг фантастический запах мёда и полыни. Цветов не видно. Степь покрыта маленькими тщедушными растениями, но от них идёт такой восхитительный запах!

 

 

 

 

Фотографируемся. Поднимаюсь на один из камней и принимаю позу медитации. Позирую, но мысли вдруг куда-то устремляются, и резкая, на долю секунды, боль в сердце. Пелена перед глазами. Приходит мысль, что я что-то нарушил. Сползаю с камня – пелена не проходит. Вхожу в автобус, и зрение сразу восстанавливается. Бывают же такие совпадения.

Возвращаемся в Кош-Агач. На обед нам приготовили манты. Да и обед ли это. Уже скоро вечер. Снова в дорогу. На этот раз лагерь разбиваем на берегу Чуи. Пытаемся купаться. Вода стремительная и мутная. Другой воды нет. Готовим на ней. С кустами тоже напряжёнка – уединиться негде. Завтра ранний подъём, но разойтись невозможно. Ну когда ещё придётся так попеть у костра. Только мой пятнадцатилетний внук в палатке с фонариком читает «Преступление и наказание» Достоевского. Яркозвёздное небо совсем не приволжское. Большая медведица почти лежит на спине на линии горизонта. Отбой.

 

22 июля

Моё дежурство. Чтобы утром не разводить костёр, вставал несколько раз ночью и подкидывал топливо. На берегу его много. В 5 повара начинают готовить завтрак. В 6 – подъём. В 7 за нами приходит машина Урал. Кто знает эту машину, представляет, как в ней ехали по горным дорогам 21 пассажир (19 туристов, инструктор и стажёр инструктора). Сидений на всех не хватило. Несколько человек ехали стоя. Мы с внуком устроились на полу. Через 2,5 часа болтанки мы поднялись в высокогорный базовый лагерь. В одном месте вброд пересекли речку рядом с мостом. Выше базового лагеря дорог нет – только тропы.

 

 

С базового лагеря вышли пешком вдоль речки Актру.

 

 

Такое же название имеет ледник, к которому мы поднимаемся. Сначала идём по кустарнику жимолости и карликовой берёзки. Затем подъём по лесочку, далее камень, осыпи. Особенно опасно идти по осыпи над бешеным Актру.

 

 

По дороге встречаются кресты и памятные таблички на камнях, напоминающие о погибших здесь туристах.

 

 

Впечатляет памятник разбившимся здесь на вертолёте сноубордистам.

 

 

На тропе все встречные туристы обязательно здороваются. Через полтора часа тяжёлого подъёма часть группы отправляется назад в базовый лагерь. Ещё через полтора часа осталась на месте другая часть группы (в том числе и я).

На ледник пошли 6 человек (в том числе мой внук Никита) и инструктор. Впервые я не дошёл до конца. Впервые внук обошёл своего деда. И радостно, и грустно.

 

 

Ждём. Обедаем консервами. Как оказалось, ушедшая вниз часть группы унесла с собой хлеб, а мы оставили их без консервов.

 

 

Мимо проходит группа туристов с двумя детьми - одному лет 7, другой - годовалый, сидит у папы в рюкзаке. Мы в шоке.

На противоположном склоне ущелья ледники расположены ниже нашего привала, но нам туда не надо. На срезе ледника напротив вырисовывается лицо человека. Вернулась шестёрка отважных. Наскоро перекусили - и вниз. Время поджимает. Спуск в базовый лагерь прошёл быстрее. «Урал» тоже спустил нас быстрее, чем поднимал. Срочно грузимся в автобус и в путь.

Я описываю действия нашей группы, при этом не останавливаюсь на том, что мы видим и что мы чувствуем. Это бесполезно. Не создано ещё таких слов, которыми можно передать тот восторг, который вызывают у нас виды Алтая.

 

 

Вечереет. Останавливаемся у Красных ворот. Это взорванная и расчищенная часть горного хребта.

 

 

Раньше в эту часть Алтая можно было проникнуть только верхом или пешком. А красные - это потому, что порода содержит окислы ртути. Её здесь когда-то и добывали. И снова в дорогу. Следующая остановка у раскопанных древних курганов. Глубина раскопа около 7 метров. Диаметр - метров 50. По краям котлованов - валы из вынутых из захоронения камней. На этот раз работы вели археологи. Извлечённые предметы хранятся в Эрмитаже. Объёмы этих курганов поражают. Среди них встречаются и «двойные» курганы. Это когда важную персону хоронили глубоко внизу, тщательно укрывали захоронение, а сверху хоронили ещё кого-то и насыпали курган. Разграблению обычно подвергалось только верхнее захоронение.

Площадку для ночлега так и не нашли. Глубокая ночь. Лес. Ненавижу ставить палатку в темноте по высокой траве. Всё на ощупь. Под утро все замёрзли.

 

23 июля

Подъём в 6:00. Неумытые, голодные отправляемся в путь. Через пару часов пути поднялись на очередной перевал Кату-Ярык. Катя предложила выйти и полюбоваться пейзажем. Что мы, перевалов не видели… Вышли нехотя, я даже фотоаппарат не взял. Вышли и… обалдели. Мы стояли на краю обрыва. Под нами была почти километровая пропасть. На дне пропасти виднелась небольшая долина, а за ней река Чулышман.

 

 

За рекой отвесная стена гор выше нашего перевала. Сверху просматривалась тоненькой ниточкой дорога. Ужас!!! Нам предстоял спуск на автобусе по вертикальной стене. Большая часть группы решила спускаться пешком. Я, вымотанный вчерашним походом на ледник, решил остаться в автобусе. Адреналина хватили по полной программе. На площадках для разъезда машин водители внедорожников смотрели на нас с изумлением, а одна дама даже покрутила пальцем у виска, глядя на нас. За полчаса 3,5 км спуска были преодолены. Компенсацией за пережитое были настоящие умывальники, туалеты и яичница с колбасой на турбазе.

Дождавшись пеших туристов и приведя себя в порядок, двинулись вниз по течению реки. На следующей турбазе выгружаемся и переодеваемся. Предстоит сплав по Чулышману на рафте. Уходим двумя подгруппами с интервалом в полчаса. Река спокойная, только в конце пути небольшой порожек окатил нас с головы до ног. Катя ушла с первой подгруппой. Нас ведёт стажёр Маша. Со слов Кати, до алтайского чуда «грибы» надо чуть-чуть пройти вверх. Мы уже привыкли к её «чуть-чуть». Это значит не меньше часа крутого подъёма. Так и выходит. Но оно стоит того – это действительно чудо.

На колоннах из песка и булыжника на неимоверной высоте лежат каменные глыбы.

 

 

«Каменные грибы», урочище Ак-Корум («Белая осыпь»), до устья реки Чульча

«Каменные грибы» (каменные останцы) славятся удивительными формами рельефа и действительно похожи на фантастические грибы. Одно из самых примечательных ландшафтных чудес в этом районе.

Каменные грибы образовались в результате избирательного вымывания неоднородных горных пород. Шляпки "грибов" образованы плотными плитами конгломерата, а "ножки" - более рыхлыми отложениями, которые быстрее "шляпок" подвергались разрушению, в основном, водой, стекающей со склонов. В результате этого неравномерного разрушения образовались гигантские фигуры, весьма напоминающие грибы. Высота этих "грибов" достигает 7 м, диаметр "шляпки" - 2 м, а ее толщина - 0,5 м. Толщина "ножки" при этом составляет - 1-1,5 м в поперечнике. Есть "грибочки" и поменьше 1-2 м высотой. Стоят "грибы" десятки, иной раз - сотни лет, но с течением времени часть из них окончательно разрушается и исчезает. При этом появляется новое поколение этих изумительных творений природы. Самое удивительное, что грибы продолжают расти! Объяснение лежит в особенностях почвы в данной местности, состоящей из глины и щебня. В сухом состоянии она прочная, но под воздействием влаги плывет, разрушается и уносится ливневыми потоками. В таких условиях уровень балки чрезвычайно медленно, но постоянно снижается. А вот лежащие плиты и глыбы конгломератов служат естественной защитой почве, тем самым образуя под собой «ножку» гриба. Правда эти творения природы недолговечны. В 80-х годах прошлого столетия потерпел «крушение» один из самых стройных и красивых грибов – его «шляпа» находится прямо у двух еще живых экземпляров.

 

 

Тысячелетия лежат - и хоть бы что. А ведь тут и землетрясения бывают. Описать это не могу – отсылаю к своим фотографиям, тем более, что это были последние мои фотографии. Насладившись увиденным, спускаемся к реке. На рафте переправляемся на другую сторону. Я снова с веслом. Во время гребли выпадает из кармана мой фотоаппарат и падает на дно рафта, где по щиколотку вода. Моя фотосъёмка завершена. На УАЗиках возвращаемся на турбазу, где нас ждёт автобус. Наскоро обед и компот из жимолости, которую наши девушки собрали вчера на высокогорной базе. Дикую жимолость есть невозможно – кислятина, а компот получился отменный. Здесь же в костре сгорели мои кроссовки, которые я разбил окончательно при подъёме к леднику.

Движемся вдоль Чулышмана к Телецкому озеру. Справа река, слева небольшая долина и горы. Вдруг поперёк дороги забор с воротами. Остановились. Из домика вышел мальчуган-алтаец лет шести. «Проход – сто рублей» сообщил он. «Так мы же не идём, а едем» - пошутил наш водитель. Парнишка подумал минуту и пошёл открывать ворота. Проехали, но было жаль, что не дали пацанёнку заработать. Следующая остановка у «Магнитных камней». Это плоские плиты на небольшой горе, якобы вылечивающие всякие болезни. Полежали и мы на них, хотя компас точно показал, что магнитными эти плиты не являются.

К вечеру прибыли на Телецкое озеро.

 

 

Метрах в ста от воды автобус увяз в песке. Перетащили багаж на песчаную косу и разбили последний наш лагерь на алтайской земле. На песке колышки не держали палатку. Пришлось приваливать их валунами. Последний ужин, последнее купание, последний ночной костёр. Автобус выбрался из песчаной ловушки. Мы попрощались с хорошим человеком водителем Валерой Комаровым. Не представляю, как он будет завтра подниматься на перевал Кату-Ярык.

 

24 июля

С утра мы с внуком дежурные. Встали в 4:00. Моя обязанность – походная печка. Его обязанность - обеспечение питьевой водой для приготовления пищи. Оба справились. Быстрый завтрак, быстрые сборы. За нами пришли два быстроходных катера. Предстоит пройти от южной оконечности озера до его северного берега. Это 78 км. В ширину озеро 3,5-5,5 км. Глубина 326 метров.

 

 

По обе стороны озера высокие горы. Не чувствуется, что между ними километры. Пройдя 2/3 пути, пристаём к берегу. Памятник природы водопад Корбу. До него метров 150.

 

 

Дорога через кафешки, магазинчики, сувенирные киоски и т.д. Всё закрыто, все ещё спят. Водопад хорош.

 

 

Вода вытекает из-под огромного валуна мощным потоком. Любуемся, фотографируемся и минут через 20 возвращаемся. Вот-те на! Работают все до единой торговой точки. Здесь мы и затариваемся сувенирами. Снова катер, и вот мы в с. Артыбаш. В этом месте из Телецкого озера вытекает река Бия. У её истока перекинут мост. С одной стороны моста - озеро, с другой – река. Появилась связь, но большинство телефонов разряжены. Нам подогнали 40-местный комфортабельный автобус. 12 часов пути - и мы в Новосибирске. В Горно-Алтайске попрощались с Катей и Машей. В поезде, в основном, отсыпались.

Всего лишь 5 дней на Алтае, но и за 30-дневный отпуск трудно набрать столько впечатлений, сколько набрали мы. Спасибо прочитавшим всё это.